En ruta por el Barranco del Infierno

Este domingo pasado fue un gran día senderista. Alejandro y yo cogimos el coche a primera hora de la mañana para irnos hacia el norte de la provincia de Alicante, a Vall de Laguar, en la Marina Alta, para recorrer un tortuoso desfiladero denominado “Barranco del Infierno” (Barranc de l’Infern). Lugar impresionante donde los haya para poner a prueba tu capacidad física e incluso técnica, ya que en el recorrido inferior, el fondo del barranco, el paso no es fácil en uno de los lados, con grandes piedras que hay que sortear manteniéndote en equilibrio y apostando a caerte lo menos posible. El lugar es conocido como “La Catedral del Senderismo”. Este día contabilizamos 27 kilómetros, hicimos una ruta circular bien amplia.

El desnivel es importante, si lo haces completo, 800 metros. 7000 escalones que prepararon sus pobladores, a lo largo de un mínimo de 12,26 kilómetros. El sendero a recorrer es el PRV-147. Y la ruta comienza en el pueblo de Fleix.  Y el barranco lo bajas y subes 4 veces durante el recorrido. No es sencillo.  El nombre de “infierno”, nos cuentas las historias del lugar,  que se deriva del lenguaje de los íberos y en la transformación que la palabra sufrió con los siglos – eso explica el gran número de barrancos y gargantas del infierno que hay en España-. Por cierto, los escenarios, el lugar, recuerda a paisajes norteafricanos montañosos, como el Rif.

Hoy me gustaría destacar en este post  algo de la historia del lugar. Una historia dura y dolorosa para los antiguos pobladores de estas tierras. Vall de Laguar fue el último reducto de los moriscos en el Reino de Valencia. Muy recientemente, en 2009, se cumplió el cuarto centenario de la expulsión definitiva de los moriscos, que tuvo lugar en noviembre de 1609. 17000 moriscos anduvieron en la zona acampados en Vall de Laguar, armados con hondas, piedras y ballestas, enfrentados a cinco mil soldados bien pertrechados de los tercios de Nápoles y Sicilia, el ejército de Felipe III. Fue un ataque importante, miles de moriscos murieron y otros tantos se refugiaron en los escarpados riscos de Cavall Verd donde resistieron hasta la capitulación final. Finalmente se materializó el Reino Cristiano de Valencia. Las tierras quedaron muy desiertas, de modo que se trajeron varias familias de Mallorca para repoblarlas. Historia dura, para sus pobladores de varios siglos. Cuentan que muchos de los que emigraron al norte de África aguardaban desde allí el momento de regresar, conservando las llaves de las que fueron sus casas.

Si queréis ver un par de fotos, podéis asomaros a mi cuenta en Instagram

También dejé unas fotos en historia destacada en Instagram “Montaña Mágica” las últimas fotos.

Alberto Bermejo

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Carro Ibérico

Principales descubrimientos arqueológicos 2018

La  historia y la arqueología no dejan de darnos sorpresas cada año. Nuevos descubrimientos arqueológicos y de carácter histórico nos sorprenden. Debajo de nuestro suelo, hundido en el océano o en regiones inexploradas nuevos hallazgos arqueológicos se suceden. Lo cual siempre es una bendición para los que como nosotros, viajamos de continuo, buscando la belleza que está ahí fuera. Y además, curiosamente, algunos de los descubrimientos de 2018 están conectados con los viajes que ONEIRA club de viajeros programa para este año 2019. Los repasamos: la Casa del Comandante en Roma, un infanticidio en Perú y el descubrimiento allí de los ídolos de Chan Chan, los versos de la “Odisea” en Grecia, la máscara de Pakal el Grande en México, un carro ibérico en España o el más reciente nuevos restos en Pompeya.Casa Romana

A principios de 2018 la prensa informó del descubrimiento a 12 metros de profundidad,  de una casa romana perteneciente a un comandante de la Roma imperial del siglo II d.C. Se encontraron en el metro de Roma. Pertenecen a la época del emperador Adriano y formaban parte de una fortaleza militar descubierta en el distrito romano del Celio. La decoración de la casa es rica y refinada, con frescos naturales en las paredes y pavimento en mármol y pizarra.  Por cierto, nos acercaremos por el Celio en nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana de enero 2019, dado que en Roma también hemos planificado con ONEIRA unas visitas a la capital de Italia.

Ídolos de Madera en Chan ChanNational Geographic catalogó el descubrimiento en una ciudadela de Chan Chan (Perú) en Trujillo de unos ídolos de madera como uno de los mejores de 2018. Estas esculturas de madera los consideran entre los 10 hallazgos arqueológicos más extraordinarios. Son 19 esculturas antropomorfas de madera que dan la impresión de ser una especie de guardianes virtuales del Complejo Arqueológico Chan Chan, encontrados en un pasadizo de apariencia tétrica. A ver si contamos con la suerte de poder ver esas figuras en nuestro viaje a Perú de ONEIRA club de viajeros que visitaremos en Semana Santa de 2019. Chan Chan en Trujillo es una de las visitas que tenemos programadas en la parter norte del país.

Fue también en el área de Trujillo, en Perú, concretamente en Huanchaquito, donde se encontraron los restos de más de 140 niños y niñas y más de 200 llamas sacrificados durante un ritual entre los años 1400 y 1450, algo verdaderamente trágico. Unos rituales adscritos a la cultura Chimú, predominante en el área.

EXTRACTO de la "Odisea"Otro importante hallazgo, en esta ocasión en Grecia, es la inscripción más antigua conocida sobre “La Odisea” de Homero, hallada en Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos. Es una placa de barro con el extracto más antiguo de la epopeya de Homero, un hallazgo epigráfico, arqueológico, filológico e histórico de gran importancia, como señaló el Ministerio de Cultura de Grecia.  Pertenece a la época romana, anterior al siglo III a. de C.  Son trece versos de la decimocuarta rapsodia de “La Odisea”, pertenecientes al discurso del héroe Ulises a Eumeo.

Gobernante Pakal IIA mitad de año 2018 se encontró en Palenque, en Chiapas,  la máscara del gobernante maya Pakal II, con su prominente nariz. El hallazgo fue responsabilidad del INAH con el apoyo de la Embajada de EEUU en México. Se trata de una cabeza de estuco del gobernante, junto con una nariguera ornamental y un túnel en la Casa C del conjunto arquitectónico del Palacio. Datan de 603-683 d.C. Este gobernante de Palenque fue uno de los más poderosos y opulentos de la zona del occidente maya.

Y sin movernos de casa… en Montemayor (Córdoba) se descubrió un carro ibérico(no el de Manolo Escobar) este pasado año, según informó National Geographic. Una pieza singular, fruto de la tecnología “avanzada” de la época ibérica. Tres de las ruedas estaban depositadas casi enteras, con sus llantas, forro, radios, bocines, etc y en buen estado de conservación.

Caballo en PompeyaY como cierre en estos ejemplares descubrimientos, el hallazgo en Pompeya en la lujosa “Casa de Júpiter” de los restos de un caballo con su silla, arnés y adornos. Estaba listo para salir, quizás para rescatar a los pompeyanos que huían por la erupción del Vesubio. Los investigadores lo consideran un hallazgo de excepcional importancia. A Pompeya iremos, los viajeros de ONEIRA este mismo mes de enero a visitarla, quizás podamos encontrarnos con estos restos recientemente descubiertos.

Alberto Bermejo

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Documentación para el viaje a Nápoles y Costa Amalfitana ONEIRA 2019

A continuación, os facilito algunos enlaces a documentos, audios o videos de interés que os servirán de complemento para nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana que realizaremos con ONEIRA club de viajeros el próximo mes de enero de 2019.

Sabed que el 8/9/2018 publicamos en el blog un post con los libros para tu viaje a Nápoles y Costa Amalfitana ONEIRA 2019. Desde aquí puedes acceder. En nuestro artículo hicimos una referencia a las novelas de Elena Ferrante, construidas en torno a una saga napolitana, con el protagonismo de dos amigas, Lenú y Lila. Pues bien, las novelas se han trasladado a la pantalla y la serie Mi amiga brillante, dirigida por Saverio Constanzo,  actualmente se emite por HBO con éxito de crítica y público. Veréis cómo la escritora consigue acercar Nápoles al mundo a través de la historia de estas dos mujeres. En este enlace encontraréis más información sobre la serie de TV.

Destacamos inicialmente el dossier de viaje a Nápoles y Costa Amalfitana que los viajeros y amigos de ONEIRA club de viajeros tenéis ya en vuestro poder. Si lo habéis extraviado, contactad con nosotros y os haremos llegar una copia.

Como sabéis soy un apasionado de la Historia y el Mundo Antiguo. No en vano, somos hijos de Roma (también de Grecia). En nuestro viaje tendremos ocasión de conocer otros aspectos de la cultura romana, diferentes a los temas clásicos más centrados en el devenir político, religioso  y militar. Conoceremos mejor algunas curiosidades relativas al mundo de los romanos, del pueblo en sí, de sus gentes, de cómo y dónde vivían. Recientemente visioné unos documentales de Mary Beard, académica inglesa especializada en estudios clásicos, con una interesante bibliografía y además, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales (2016) – y Madrina del programa La Cultureta, que no es menor distinción. Destacan especialmente sus documentales, llevados a televisión, muy instructivos y didácticos. He encontrado en Youtube estos tres episodios, de una serie: “Cómo vivían los Romanos” donde Mary Beard nos habla de tú a tú sobres nuestros antepasados romanos, muy recomendable. Algunos de estos lugares los descubriremos en nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana.

Capítulo 1. Cómo vivían los romanos: Todos los caminos conducen a Roma.

Capítulo 2. Cómo vivían los romanos: Todos los caminos conducen a Roma.

Capítulo 3. Cómo vivían los romanos: Todos los caminos conducen a Roma.

Buceando en la Red también he encontrado un video de unos 11 minutos de duración, con la Costa Amalfitana como motivo. No es un trabajo profesional. Está creado por la Blogger Victoria, ex agente de viajes. Montado al natural, sin uso de cámaras profesionales ni posproducción ni ediciones complicadas. Con los colores de la Costa Amalfitana al natural.

En este enlace lo tenéis. Costa Amalfitana real.

Si disponéis de una horita, os aconsejo este programa sobre Nápoles  y la región de Campania. Se trata de Paraísos cercanos un programa de RTVE de esos que suelen abandonarse al ostracismo de la Segunda Cadena. No es un programa muy moderno, pues su primera emisión fue en 2002, pero lo más importante de lo que vamos a ver en enero es intemporal. Paraísos cercanos es una producción documental de Televisión Española que mantiene la tradición de las narraciones clásicas de la literatura de viajes.

Paraísos cercanos – Nápoles, un volcán de vida

Y un programita que todos conocéis, Españoles en el mundo, también de TVE. He rescatado éste de Nápoles, que comienza con una canción napolitana. El programa  subraya en sus títulos que a los pies del volcán Vesubio hay una ciudad donde conviven palacios e iglesias barrocas entre ropa tendida y un tráfico caótico (ya lo descubriremos nosotros).  El lugar donde nació la pizza y cuna entre otros, de Sofía Loren, Caruso o Polichinela.

Españoles en el mundo – Nápoles

En Youtube tenemos un documental de National Geographic sobre la Historia de Pompeya y Herculano, y la erupción del volcán Vesubio que convirtió en tragedia la historia de estas ciudades romanas. La calidad no es la mejor, pero es altamente interesante.

Historia de Pompeya y Herculano Volcan Vesubio 2016 HD documentales roman reigns. National Geographic.

Que por cierto, conectado con este último apunte sobre el documental, en el mes de noviembre los medios de comunicación se hicieron eco del descubrimiento en Pompeya de un fresco erótico “único y excepcional”, una pequeña  pintura sobre el mito de Leda y el cisne (un mito griego de la seducción) que pone en cuestión la interpretación y el significado de este mito griego.  Desconocemos si la pintura será accesible durante nuestra visita a Pompeya, ya que probablemente se haya descubierto en lugares donde se extá excavando en estos momentos. Hay mucha información en la Red, pero os dejamos con un enlace de El País, al que podéis acceder desde aquí mismo.

Amigos, si encontráis documentación que pueda ser de interés especial de cara a nuestro viaje, no dejéis de comentárnosla.

¡Saludos viajeros!

Alberto Bermejo

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ENTREVISTA a Rafael Pola

Viajar para vivir: entrevista a Rafael Pola

Nos cuenta Rafael Pola en Expansión (fuera de serie) que migrar, desplazarse, moverse, ir de un lugar a otro..., en definitiva, viajar, ha sido una de las actividades consustanciales al ser humano desde su más insondable prehistoria.  Este publicista y periodista, muy activo en medios como El País, El Mundo, Viajar, El Confidencial, Fuera de Serie... es miembro de la Academia de la Publicidad, de la Academia de Gastronomía de Madrid y de la Sociedad Geográfica de España, y no para de viajar. Es un viajero empedernido.

Tengo ocasión de hacerle una breve entrevista para nuestro blog en ONEIRA, a propósito de su nuevo libro VIAJAR PARA VIVIR, que en formato de Autoedición en Madrid ha publicado recientemente ISBN: 9788409058778 con 336 páginas, y que podéis encontrarlo en Librería Desnivel o bien solicitarlo al autor viajarparavivir2018@gmail.com. El libro recoge parte de sus experiencias viajeras más estimulantes que ha llevado a cabo durante los últimos 20 años: Kilimanjaro, Tíbet, Danakil, La Antártida, Salar de Uyuni, Yemen, K2... con fotografías impresionantes,  y que permite al lector trasladarse virtualmente a estos lugares disfrutando experiencias únicas y singulares. Lugares, algunos, que ONEIRA club de viajeros anota  para organizar próximos viajes.

  • Rafael, enhorabuena por tu flamante libro. ¿Qué es lo que más te estimula del viaje y del hecho de viajar?

Lo que más me estimula de viajar, es: primero, la curiosidad por conocer nuevos lugares y nuevas gentes y, segundo,  porque viajando pasan muchas más cosas y se vive más y más intensamente.Por eso yo siempre digo que viajar alarga la vida.

  • ¿Cuáles son los lugares del mundo que has tenido la suerte de visitar y más te han fascinado?

Lugares que me hayan sorprendido o fascinado a lo largo de mis más de 40 años viajando han sido muchos: La caldera hirviente del volcán Erta Ale vista en plena noche y a escasos metros de distancia ;la abrumadora y extrema belleza del Karakorum y el K2;el increíble espectáculo del desierto blanco de Uyuni; las impresionantes migraciones animales de África..., aunque si tuviera que quedarme con dos únicas vivencias especiales, diría que como deslumbrante y singular entorno natural, la Antártida y, como experiencia emocional, el encuentro con los gorilas de montaña de Uganda.

  • ¿Qué nos enseñan los viajes, qué aprendizaje podríamos llevarnos al "viaje" que representa la vida?

    Entrevista a Rafael Pola

Viajar, lo que enseña por encima de cualquier otra cosa es  entender y respetar a los otros por muy diferentes que sean. Viajar te hace mucho más tolerante y comprensivo. Como decía Mark Twain "viajar es letal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de pensamiento".

  • Recomiéndanos un libro de viajes...

Recomendaría muchos: "El peor viaje del mundo" de Ansley Cherry-Gerrard;(para muchos el mejor libro de viajes) "Arenas de Arabia" de Wilfred Thesiger; "Viaje de Oxiana", Robert Byron;"¿Qué hago yo aquí?" de Bruce Chatwin....

  • ¿Qué nos puedes decir de tu libro VIAJAR PARA VIVIR?

Pues que básicamente es un libro que reúne algunos de los muchos reportajes sobre viajes que he realizado a lo largo de los últimos 20 años. En el fondo,la intención del libro no es otra que la de dar testimonio personal de lo importante que resulta viajar para vivir; de lo fundamental que es viajar para sentirse intensamente vivo.

Agradecemos a Rafael Pola, sus impresiones. Y compartimos con él algunos de sus pensamientos, como el que comenta también en el artículo referenciado al comienzo, en relación con lo que alguien dijo una vez... que la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por el número de veces que nos quedamos sin respiración; muchas de estas gloriosas apneas, o sobredosis de vida que nos dejan sin aliento, dice Rafael, se experimentan viajando.

Me viene a la memoria una escena de la película "La Vida Secreta de Walter Mitty", dirigida por Ben Stiller. Cuando el personaje del fotógrafo (Sean Penn) está realizando un reportaje en el Himalaya, pero al descubrir el leopardo de las nieves en el visor, decide no apretar el disparador. El personaje de Ben Stiller le pregunta cuándo va a hacer la foto y responde: "A veces no la hago. Si disfruto de un momento, para mí, prsonalmente, no me gusta tener la distracción de la cámara. Simplemente quiero formar parte de él".  Estoy convencido que es a esto a lo que Rafael Pola se refiere cuando habla de la apnea viajera y del disfrute que representa el viaje y los momentos tan especiales que vivimos cuando salimos ahí fuera.

 

Alberto Bermejo

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Vivant Denon de viaje por el Antiguo Egipto

¡Soldados! Desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan!

Napoleón Bonaparte

No es de Napoleón y su aventura en Egipto de quien os quiero hablar (tendremos tiempo de hacerlo en otro post) sino de un lúcido artista y precientífico que  acompañó al Emperador en algunas de sus campañas por el país de los faraones, junto a un grupo de expertos en distintas ramas del saber que se organizaron alrededor de la expedición napoleónica para ahondar en los misterios del antiguo Egipto. Y bienvenida sea toda esta documentación, preparándonos para abordar poco a poco nuestra visita al país de los faraones, que tendremos con Oneira CLUB DE VIAJEROS en diciembre de 2019, en un viaje de grupo para conocer de primera mano historias de Egipto como la que os comento.

Nos detenemos en la figura de Vivant Denon, un barón, aficionado al arte, favorito de la Pompadur. Un hombre con fama en los medios franceses a las curiosidades clandestinas, ágil a la hora de mover la pluma, dibujando todo lo que se le ponía por delante, incluso cuentos y dibujos frívolos, amorales incluso.

Vivant Denon fue uno de aquellos artistas, diletantes, científicos y estudiosos Vivant Denon fue uno de aquellos artistas, diletantes, científicos y estudiosos que auparon el término “Orientalismo” a lomos de la modernidad del siglo XIX. Todo lo que tuviera que ver con “lo oriental” se tornó moda y pasión. Denon fue hombre de mundo, aficionado a las faldas, irónico y con gran agudeza de ingenio, muy bien recibido en reuniones y fiestas, que acabó cayendo en desgracia debido a las tensiones políticas de la época. Fue presentado no obstante a Napoleón y cayó bien a Bonaparte, participando en la expedición a Egipto. Por cierto, a su vuelta a Francia llegó a ser nombrado director general de Museos. Pegado a la aventura de Napoleón en Egipto, saqueó a diestro y siniestro cuanta obra de arte encontraba, lo que él llamaba “coleccionar”, constituyendo el primer fondo para una de las mayores riquezas de Francia, que a la postre acabarían en poder de Inglaterra.

Si Napoleón conquistó Egipto con bayonetas, manteniéndolo sólo un año, Denon conquistó el país de los faraones con su lápiz de dibujante. Montado a lomos de un jamelgo, en ocasiones se adelantaba a la vanguardia y en otras quedaba a la zaga de la tropa, entregado a su guerra particular: dibujar sin parar. Se calcula que Vivant Denon realizó unas 40.000 láminas de todo lo que se ofrecía a su vista en Egipto. Algunas tienen en la actualidad un valor inestimable, único vestigio en algunos casos de monumentos que han desaparecido. Todos sus dibujos nutrieron lo que sería obra fundacional de la Egiptología, los 24 volúmenes de la Description de l’Égypte (1809-1813). No se trata solamente de láminas artísticas, sino que resultaban apreciablemente técnicas y científicas. La sensación que causaron los veinticuatro gruesos volúmenes sólo es comparable a otras publicaciones de valor arqueológico como las de Botta sobre Nínive o el libro de Schliemann sobre Troya. Las trabajadas por Denon eran de una calidad especial.

Sus dibujos muestran la fascinación por lo sublime del mundo funerario y su pasión por las ruinas y vestigios del pasado del Antiguo Egipto. En Sakkara hace un dibujo de la Pirámide Escalonada, en Dendera dibuja ruinas gigantescas y sublimes, en la Tebas de las cien puertas corrió incansable con su cuaderno bajo el brazo. En Elefantina dibujó la delicada capilla de Amenofis III, rodeada de columnas y su dibujo es la única referencia que tenemos dado que fue en 1822 cuando fue destruida.

Os dejamos con algunas de las láminas que nuestro viajero Vivant Denon legó a la posteridad y que nos ponen los dientes muy largos, con ganas de tomar el primer avión para Egipto.

Alberto Bermejo

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El Antiguo Egipto, en Madrid

Desde octubre de 2018 tenéis en Madrid una magnífica oportunidad de contemplar bellas imágenes y objetos del Antiguo Egipto en Madrid, por gentileza del British Museum. La exposición acaba el 20 de enero de 2019.  Se trata de  la Exposición Faraón Rey de Egipto en Madrid, organizada por La Caixa (CaixaForum Madrid)

Tras estas imágenes se esconde la realidad de un imperio que nos ha fascinado a lo largo de nuestra historia. A mí el primero, ya que el mundo egipcio fue una civilización que me engatusó desde que era muy joven.  No en vano es la verdadera cuna de nuestra civilización,  de la que inevitablemente bebieron griegos y romanos y podemos encontrar muchos parecidos con lo que es nuestra cultura actual, salvando las distancias y el tiempo.

La exposición gravita en torno a la figura del Faraón, monarca egipcio  que aunaba el poder político y religioso. Las más de ciento cincuenta piezas de la exposición son trabajos artísticos, de orfebrería, joyas, estatuas, preciosos relieves, papiros e incluso algunos grabados. Muestran el poder de los faraones, la religión, las modas, los rituales y las guerras. En la misma se explora el simbolismo y el ideario de la monarquía egipcia e intenta desvelar muchas de las historias que hay detrás de algunas de las piezas.

 

 

Aunque no conocían Internet, ni los medios de comunicación, sabían muy bien tanto ellos como su corte y sus escribas, cómo manejar la transmisión de su figura (idealizada) y su identidad a todo el pueblo, como guerreros, como dioses o protectores frente al enemigo; ofreciendo la mejor imagen de sí mismos a sus súbditos,  inscribiendo sus nombres en cartuchos, o llevando en su frente el ureo (cobra erguida).  Algunos de los gobernantes de Egipto no fueron siempre varones: la archiconocida reina Hatshepsut rigió por ejemplo los destinos de Egipto entre  1472 y 1458 a.C. Su templo a la orilla del Nilo es de los más admirados. Por cierto, Egipto merece un viaje onérico. Estamos preparando en ONEIRA club de viajeros un viaje al Antiguo Egipto para conocer de primera mano las maravillas y los misterios que encierra esta civilización. Lo haremos en diciembre de 2019. Si te interesa, no dejes de indicárnoslo escribiéndonos a nuestro correo-e.

Tenéis por acá algunas de las piezas que más han llamado mi atención, que fotografié en Madrid.  La estatuilla de Amón-Ra en bronce, si mal no recuerdo, y con detalles de oro, es espectacular. Muestra una naturalidad que no ha perdido con el paso de los años. La Cabeza del faraón Tutmosis III  de Limolita verde es sencillamente una estructura perfecta esculpida con todo detalle (color gris oscuro). Podéis ver el ushebti (en color azul) del faraón Seti I (un ushebti son figuras que eran enterradas junto a los faraones y son como una especie de sirvientes del faraón en la otra vida (en el paraíso), una pieza delicada y hermosa. Y magnífica la estela en color que podéis ver, con el faraón Tutmosis IV realizando una ofrenda. Es sorprendente que aún con el paso de los años algunos de los colores resistan y no pierdan su frescura; aunque no estoy seguro de si la misma ha sido restaurada.

Este fin de semana fue muy especial y pudimos recorrer algunos lugares de Madrid. Entre ellos, y sin alejarnos de Egipto, tuvimos oportunidad de pasear por el Templo de Debod de noche, magníficamente iluminado. Se muestra como veis con un halo de misterio. Es un templo egipcio del siglo II a. d. C. instalado en el Parque del Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. Donado a nuestro país por Egipto en agradecimiento a  nuestra ayuda en la construcción de la presa de Asuán y el traslado de Abú Simbel. No obstante Madrid debería hacer algo, ya que el templo se está deteriorando año tras año. La construcción del templo la inició a comienzos del siglo II a. C. el rey de Meroe Adijalamani, quien dedicó una capilla a los dioses Amón e Isis. La capilla está decorada con relieves, que lamentablemente no están abiertos al público. No dejéis de visitarlo cuando vengáis a Madrid.

Como veis, tenéis muy cerca a Egipto, lo tenéis en Madrid. Aprovechad la oportunidad y visitadlo. Y si os quedáis con ganas de más, participad en el viaje que ONEIRA preparará para diciembre de 2019. ¡Nos vemos en los viajes!

Alberto Bermejo

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Machu Picchu: entre el Cielo y la Tierra

Con este post os invitamos a sumergiros en el impresionante Machu Picchu. Una de las grandes maravillas de Perú y de todo el orbe, entre el Cielo y la Tierra. Un lugar cargado de significación y de gran importancia para el pueblo inca que nos descubre el poder y la riqueza de una civilización perdida. Es un espectáculo grandioso que os invitamos a conocer si aún no habéis puesto pie en Perú. Nosotros viajaremos a este lugar en Semana Santa de 2019. En un viaje a Perú. ¿Queréis saber algo más de este yacimiento arqueológico  ciudadela?. 

Para alcanzar el Santuario Histórico de Machu Picchu   uno siempre debe atravesar Aguas Calientes. Este pueblo se encuentra en un profundo cañón a los pies de las ruinas, junto con una abundante vegetación y rodeado de imponentes cadenas montañosas, grandes bosques nubosos y dos caudalosos ríos. Nosotros lo alcanzamos en tren. Ubicado en la Cordillera Oriental del sur de Perú, Machu Picchu o del quechua “Montaña Vieja” es el yacimiento arqueológico más famoso de toda Sudamérica y el tesoro más preciado del país. Esta antigua ciudad inca fue erigida en el siglo XV y se sospecha que fue una de las residencias del noveno inca del Tahuantinsuyo, Pachacútec. No obstante, algunas de sus construcciones y la evidente naturaleza ceremonial del lugar dan a entender un origen más antiguo a Pachacútec y su uso como templo religioso. Machu Picchu ha sido valorada al mismo tiempo como una obra maestra de la ingeniería y de la arquitectura gracias a sus particulares características visuales y arquitectónicas y al velo de misterio generado por aquellas obras literarias difundidas sobre el lugar. Machu Picchu nunca se mencionó en los relatos de los conquistadores españoles y no fue hasta 1922 cuando el historiador Hiram Bingham habló de su aventura 10 años atrás. Bingham estaba tratando de buscar la ciudad de Vilcabamba, creyendo haberla encontrado al ver Machu Picchu. Los restos de Vilcabamba, por cierto, se hayan ocultos en la espesura de la selva, conocidos como las ruinas de Espíritu Pampa. Pese a la gran afluencia de visitantes, Machu Picchu sigue conservando un aire de grandeza y misterio que cautiva al viajero. Originalmente las ruinas estaban recubiertas de densa vegetación; Bingham regresó en 1912 y 1915 para proceder con una ardua limpieza de toda la maleza; también trazó mapas de las ruinas del llamado camino inca.  Los arqueólogos debaten sobre la función original del santuario. El director del yacimiento defiende que fue un centro político, religioso y administrativo. Para nosotros no nos cabe duda de la función claramente ceremonial de este sagrado lugar. Aún recordamos que Alejandro Toledo, el primer presidente peruano totalmente indígena, celebró aquí su investidura en el 2001. Actualmente siguen realizándose nuevas excavaciones e investigaciones.

Ya dentro de las ruinas, desde la Casa del Cuidador de la Fuente, restaurada con techos de paja, se tienen unas vistas increíbles y las mejores fotos. Muy cerca de aquí se encuentra la escalinata de las fuentes (baños ceremoniales), un conjunto formado por una gran escalera por la que corren 16 caídas de agua interconectadas, descendiendo en cascada a través de las ruinas. Encima de estas fuentes se encuentra el Templo del Sol, construido en el barrio Hanan por los incas para rendir homenaje y dar ofrendas al sol. El sol era una de las divinidades más esenciales de la cultura incaica, fundamental en la vida de los pobladores y responsable del desarrollo de las cosas. Por lo tanto, solo sacerdotes sacramentados y las personas más importantes del imperio tenían acceso a su interior. La estructura está erigida sobre una cueva natural, hecha a base de bloques de granito y sus muros están hechos con piedras de forma y tamaño irregular colocadas de forma perfecta. No obstante, una de sus paredes le otorga cierta curvatura, dándole un aspecto asombroso. En su interior hay un altar tallado en roca donde se realizaban ceremonias religiosas en honor al dios Sol y la sombra que proyecta la luz de las ventanas permitía medir con exactitud la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno, confirmando  la función del templo como observatorio astronómico. Debajo del templo se halla la Tumba Real, una cueva de roca natural cuidadosamente tallada con un altar en forma de escalón y varios nichos sagrados. La Plaza Sagrada es un conjunto de edificaciones situadas alrededor de un patio cuadrado. Esta contiene un pequeño mirador con una pared curvada que ofrece unas magníficas vistas de la nevada Cordillera Vilcabamba y del río Urubamba.

El lugar estuvo destinado a distintos rituales e incluye a su alrededor algunos de los edificios más importantes de Machu Picchu:  el Templo de las Tres Ventanas, con un muro de rocas ensambladas como un rompecabezas que posee 3 preciosas ventanas trapezoidales, que según la leyenda de Tamputoq’o, cada ventana representa una de las tribus mitológicas que dieron lugar a la cultura incaica; el Templo Principal, llamado así por su robustez y perfección, fue el principal recinto ceremonial de la ciudad y la Casa del Alto Sacerdote, que fue la cámara de los ornamentos. Detrás del Templo Principal se erige la Sacristía, con numerosos nichos cuidadosamente tallados que posiblemente sirvieron para guardar objetos ceremoniales. En la parte posterior de la Sacristía se asciende a una pequeña colina donde se encuentra el principal santuario de Machu Picchu, Intihuatana. Esta es una roca tallada sobre un afloramiento rocoso, destacando por sus numerosos planos pulidos con elevada exactitud y destreza matemática. Además, también sirvió como reloj solar y es conocida desde hace muchos años como “la roca que irradia energía”. Los incas podían hacer observaciones extremadamente precisas del movimiento del sol, mediciones sobre el clima y sobre cambios estacionales gracias a la sombra que produce el pilar tallado en la parte central. Además, la traducción literal en lengua quechua significa “donde se amarra el sol”. En dirección descendente se encuentra la Plaza Central y en su parte inferior, el Sector de Cárceles, el cual era un laberíntico complejo de celdas, nichos y pasadizos, excavados tanto bajo tierra como al nivel del suelo. El elemento central del conjunto es el Templo del Cóndor, situado sobre una cueva natural aprovechando la propia roca de la montaña. Desde aquí sobresale una formación rocosa que fue moldeada y tallada para dar forma a las alas extendidas y a la cabeza de un cóndor bajo ellas. Cabe la posibilidad de que fuera un altar de sacrificios y teniendo en cuenta la condición de dios que tenían los cóndores en la civilización incaica, es posible pensar que los prisioneros de las cárceles eran sacrificados y situados en el altar, para que posteriormente, un cóndor descendiera desde la Cordillera de los Andes para darse un festín. Detrás del cóndor hay un agujero en forma de pozo, en cuyo fondo hay una puerta que conduce a una diminuta celda subterránea accesible solamente de rodillas.

Alberto Bermejo

Daniel Bermejo.

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Un viaje a tus sueños.


Sociedades del mundo donde mandan mujeres

Esta semana quedé fascinado por una historia publicada hoy domingo 18 noviembre 2018 por Daniele Mattioli en CRÓNICA, suplemento de El Mundo. Se trata de “Yo viví en el Reino Oculto de las Mujeres”. Es una historia que refleja la estructura social de los Mosuo, jerarquizada en torno a la figura de la mujer. Choo Waihong es escritora, la forastera que más ha vivido con los Mosuo.

Los Mosuo viven en las montañas chinas frontera con el Tíbet. Allí las mujeres ostentan todo el poder: la propiedad de la tierra, son cabeza de familia, las parejas no viven juntas y cada mujer puede decidir tener los amantes que desea. Es el reino de las mujeres.  Además de todo ello, rezan a una diosa. Tienen un sentido de la familia y de la comunidad igualitario y progresista. Para muchos representan el último matriarcado.

Choo Waihong cuenta sus vivencias con los Mosuo en el libro “La tribu de las mujeres” (Editorial: Ediciones Península). Colección Odiseas.

Sin embargo, debo deciros que

hay más lugares en el mundo donde el hombre no pinta casi nada, donde la mujer manda y gobierna, en todos los sentidos.  ¿Qué lugares son esos?

Los Mingankabau de Sumatra encarnan una sociedad matriarcal dentro del mundo islámico. En esta isla de Indonesia, que tenemos pendiente de visitar con ONEIRA club de viajeros, viven hacia el oeste cuatro millones de personas cuyo linaje lleva nombre de mujer. Ellas transmiten el Adat, su nombre de tradición ancestral y ostentan la Bundo Kanduang, el máximo cargo político regional.

Los Khasi, los Jaintia y los Garo de las colinas de Meghalaya son tres comunidades de Mawlynnong, en el Noreste de India, con un sistema matrilineal. El pilar es la herencia, que va a parar a la hija menor, como administradora de los bienes. Son las mujeres quienes han de ayudar económicamente al varón, si lo precisa.

La aldea Umoja al norte de Kenia. Muy cerca de donde ONEIRA recalará en noviembre de 2019 (que vamos a Tanzania a vivir un safari en primera persona), nació un refugio para mujeres sin hogar que hoy se ha convertido en una comunidad donde los hombres están prohibidos.

La tribu Wodaabe en el norte de Nigeria es una de las pocas tribus nómadas que aún quedan en África y donde la mujer puede pedir el divorcio sin estigma social. Ellas son las que mandan y ellos a través de la danza Yaake las que llaman la atención de sus amadas, siendo ellas las que eligen en último extremo entre los varones más atractivos.

Los Akan de Ghana es el grupo étnico que predomina en esta zona de África.  Ellas disfrutan de poder riqueza, prestigio e independencia en lo que llaman ginocracia encubierta. Phil Bartle ha estudiado los Akan en profundidad.

Los Bribri de Costa Rica conforman una veintena de pueblos indígenas repartidos en distintos puntos del país, predominando en la cordillera de Talamanca. Se configuran en clanes que lidera la madre, herederas del patrimonio familiar. También dirigen rituales sagrados.

Curiosos lugares todos ellos, que nos enseña que los humanos se organizan de forma tan diversa en todo el mundo que no deja de sorprendernos. Lugares donde la mujer reclama y ostenta una posición que tristemente le es negada en otras partes del orbe.

Alberto Bermejo

ONEIRA club de viajeros

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ESCAPADA ONÉRICA POR LA ISLA DE IBIZA (SEPTIEMBRE 2018)

En este viaje de despedida del verano, Alejandro y Alberto, decidimos recorrer la vieja Ibiza, con el propósito de caminar todo lo que nos fuera posible por esta isla de los dioses, aunque bien sabemos todos que en Ibiza no hay gran altura para marcarnos importantes objetivos senderistas, aunque sí cuenta con calas bellísimas para recorrerlas a pie.

Cuando sobrevolamos la isla ya tuvimos oportunidad de observar y fotografiar Isla Vedrá, mágica, inmensa, cálida, sobrecogedora. ¡Qué belleza!

Sin embargo el primer día 27 de septiembre lo centramos en Ibiza capital. Dalt Vila es el centro histórico amurallado. Esta ciudad queda encuadrada en las imponentes murallas que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La ciudad amurallada, con más de 500 años de historia,  era, y es, el centro de gobierno, comercial y cultural de la isla. Las vistas desde la parte alta son preciosas. La colina está repleta de miradores para disfrutar Ibiza desde todos los puntos de vista. Este promontorio tiene una energía especial. Lo estarías recorriendo todo el día. Entre sus murallas es posible ver la huella dejada por las diferentes civilizaciones (fenicios, árabes, romanos…) que han pasado por la isla. La inconfundible silueta de Dalt Vila, coronada por la Catedral de Ibiza de Santa María de las Nieves, es uno de los símbolos de la isla. En nuestro paseo nos agasajaron con productos típicos de Ibiza, que ofrecía el Ayuntamiento a los viajeros ¡excelentes productos!. Por cierto, me llevaría de vuelta a la Península un brebaje maravilloso de la isla, un licor de hierbas de los mejores que he probado: licor de hierbas ibicencas Mari Mayans. Por la noche paseamos tranquilamente por Santa Eulalia, donde tuvimos la cena antes de regresar a nuestro hotel.

El día siguiente decidimos dedicarlo a recorrer los senderos más importantes de la isla y algunas cala,  dedicando la mañana a realizar una ruta circular con el pico de la isla Sa Talaia  como referencia. Este monte tiene una elvación de 475 m. Su ascensión ofrece panorámicas bellísimas de San Antonio, Formentera, Algunas costas de Ibiza y la Isla de Sa Conillera con islotes anexos frente a Calabassa Beach. Nos encantó la subida, que aprovechamos para charlar amistosamente con otros senderistas.

Por la tarde recorrimos la cala de Es Cubells. Es una pequeña cala de arena en el interior y piedras redondas en la orilla, accesible desde un sendero, a los pies de la iglesia del mismo nombre y de varios chalets colgados sobre el acantilado. Aunque la experiencia más fascinante nos esperaba en ruta hacia la parte occidental de la isla, mi lugar favorito en Ibiza: islote de Es Vedrá con 382 metros sobre el mar. Es una enorme pirámide de roca que se encuentra situada al suroeste de la isla frente a Cala d’Hort, en el municipio de Sant Josep de Sa Talaia. Desde aquí teníamos a la vista Cap Llentisca. Por su valor ecológico Es Vedrá está protegida como reserva natural desde el año 2002.  Se cuentan mitos y leyendas acerca de este mágico paraje, desde las historias de su vinculación con el movimiento hippie en los años sesenta del siglo pasado, hasta experiencias más propiamente paranormales y fantásticas, aunque los ibicencos comentan con humor que los misteriosos avistamientos y las luces misteriosas tienen más que ver con los “viajes” alucinógenos de los hippies del lugar.  Vivimos una mágica puesta de sol frente a Isla Vedrá, inolvidable. Numerosos ibicencos y turistas contemplaban junto a nosotros el sol ocultándose tras el horizonte. Vivimos sensaciones muy especiales. Llegamos a ascender hasta la Torre de Es Savinar.  Si visitáis Ibiza, no perderos una excursión a esta parte de la isla al atardecer. Id con cuidado no se os haga de noche para regresar al coche.

Por la noche la dedicamos a vivir un poco la fiesta del lugar, pero eligiendo una experiencia “disco” tranquila. Todos sabemos que Ibiza es el paraíso de la música electrónica, pero claro, hay que lanzarse a bailar a las 01:00 de la madrugada y terminar con el sol en lo alto, y esto es incompatible con nuestra planificación de viaje. Así que decidimos disfrutar una fiesta muy divertida que os recomendamos a todos el próximo verano: “Childrens of the 80’s” en el Hard Rock Hotel Ibiza, que empezaba a una hora prudencial (las 19:00). Un ambientazo espectacular, con música de nuestra vida, plagado de jovenzuelos ¡que se sabían todas las letras de las canciones!. Si tienes más de 40 años no te sientes fuera de lugar del todo…

El sábado salimos de Sant Antoni de Portmany, al oeste de la isla, por la mañana, sin prisa. Empapados de la magia ibicenca por las excursiones de días anteriores, nos dirigimos hacia la costa este, atravesando la isla de lado a lado con nuestro coche alquilado (si alquiláis un coche en Ibiza os aconsejamos que sea lo más pequeño posible), abiertos a conocer la Ibiza más rural, agrícola y ancestral.

En nuestro recorrido por el centro de la isla nos encontramos buena parte de sus atractivos. Algunos de los edificios más bonitos de Ibiza son las iglesias que puedes recorrer en tu viaje. La Iglesia de Sant Llorenc o la de Sant Josep son  ejemplos de la tipicidad de estas iglesias blancas, del Siglo XVIII refundidas de estilo ibicenco. Las tres cruces negras en un fondo encalado son muy representativas y se ven en todas ellas.

A las afueras de San Antonio hicimos una inmersión brusca en tierras de cultivo, una auténtica campiña. Para penetrar la Ibiza profunda elegimos el Camí de Sa Vorera en dirección a Santa Gertrudis de Fruitera.

Buscando una bodega para visitar, pasamos por un mercadillo ecológico-biológico. Sus gentes son herederas de los valores hippies, muchos vegetarianos, defensores de una contracultura basada en la no violencia (Gandhi), vegetarianismo, ecología, liberalidad sexual, etc. Hablamos un poco con ellos e hicimos varias compras. Probamos unas galletas sin gluten con panela y leche de avena, totalmente artesanales, muy ricas, y también jugo de frutas naturales cultivadas por ellos 100% natural y ecológico. Comprobamos con sorpresa que las amables vendedoras eran italianas y que miles de ellos viven por todas partes de la isla, perfectamente mimetizados con la vida social y bohemia.

Después de viñedos y campiña llegamos a las bodegas, cerradas en sábado. Nos quedamos con ganas de probar los frutos de la tierra y lo dejamos para una más que probable vuelta.

Proseguimos nuestro periplo hasta llegar a Santa Gertrudis, un pueblo grande, atravesado por una de las carreteras principales de la isla, el eje vertical que divide la isla en la parte occidental y oriental. Sin detenernos avanzamos, pasando la línea imaginaria que divide el noreste de la isla.

Nos detuvimos en San Lorenzo de Balafia, una población campesina, pequeña, con otra encantadora Iglesia, blanca y al estilo tradicional ibicenco, con las tres cruces negras, donde nos hicimos fotos para inmortalizar el momento.

Proseguimos admirando la combinación de sierra verde con tierras fértiles, sin coches, ni ruidos, por una carretera secundaria, sin turistas. Qué raro, lo más bonito de la isla y no había nadie, sólo los lugareños en sus faenas campesinas, como ajenos a lo que pasa en la capital mundial de la música electrónica, como si vivieran en otro mundo.

Íbamos buscando casi intuitivamente la costa este de la isla, buscando la parada de medio día para bañarnos en una cala de ensueño y comer los manjares de la tierra. Esa cala tenía nombre: la cala de Aguas Blancas. Y al llegar comprendimos el por qué de su nombre. Después de recorrerla a pie se impuso el baño naturista porque Alejandro no llevaba su bañador, y fácilmente encontramos en los extremos de las calas otros turistas, mayoritariamente italianos, que hacían lo mismo que nosotros, desnudar sus cuerpos al benéfico sol de fin de septiembre.

Todo, no resultaba ser un paraíso, de eso se encargó una medusa, que clavó sus tentáculos en un Alberto extasiado con la idea de estar en el paraíso, y en el mejor baño de un verano ya marchito. El picor le trajo a la realidad.

La comida alimentaba, más en el chiringuito de playa por las vistas de la costa y las aguas blancas que por las viandas, muy vegetarianas, la ensalada más grande jamás comida en nuestra vida.

Sin siesta, sin sueño, con ganas de más proseguimos la carretera de la costa hasta la cala de San Vicente. La carretera nos daba vistas aéreas al paisaje divisado desde el chiringuito, daba ganas de parar y mirar. Nos desviamos unos kilómetros para subir a la urbanización punta Grossa, un verdadero puerto de montaña, carretera sin salida, para divisar y fotografiar más costa norte salvaje, y admirar los chalets enclavados en plena sierra costera con vistas a la bahía.

Nuestra última parada la haríamos en Portinatx, en el extremo norte de la isla. Paseamos por la bahía, admirando de nuevo las aguas cristalinas, los turistas en la playa, los deportes acuáticos, los yates atracados, en un ambiente mágico, atractivo, lleno de encanto y deleite natural. En nuestro paseo llegamos hasta la Punta des Pics, en el oeste de la bahía, y desde las ruinas de una construcción abandonada vimos la panorámica de toda la bahía de Portinatx y la siguiente bahía mucho mayor. También había una torre de vigilancia, de las docenas de ellas que había por toda la isla en los enclaves estratégicos. Paramos en un pub del paseo costero para refrescarnos con un cóctel y contemplar el mar, la luz y la paz que se respiraba. Deseábamos volver algún día allí con más tiempo, pero, nos esperaba una gran cena esa noche y era obligatorio el regreso al hostal para ducharnos y vestirnos para la ocasión.

Iniciamos así el regreso. Salimos de Portinatx por otra carretera, pasando por San Mateo de Balansat, y de nuevo por Santa Gertrudis. Desde allí llegamos rápidamente por la carretera más transitada de la isla, la que conduce de Ibiza a San Antonio. A nuestro periplo le faltaba la parte gastronómica del día y los delicatesen del paladar.

Antes aprovechamos a compartir la puesta de sol con un buen amigo, Enrique, que nos vino a visitar a San Antonio. Ya éramos tres psicólogos, ¡qué peligro!. San Antonio esconde un tesoro que cada cautiva a miles de visitantes: su puesta de sol es una de las más bonitas del mundo, y es un fin de viaje fantástico, que no olvidaremos jamás. Damos fe de ello en Instagram, donde podréis ver las fotos, una puesta de sol espectacular. Que si no iguala en belleza a la que disfruté hace unos años en Yaxhá (Guatemala), le queda muy cerca.

Más fotos de esta  historia en Instagram aquí mismo -un par de enlaces- :

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUyNzczMjIyMjkwMDY5/

https://www.instagram.com/oneiraviajes/

¡Hasta un próximo viaje amigos!

Alejandro Ayuso y Alberto Bermejo

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RUPESTRE. Los primeros santuarios: Arte prehistórico en Alicante

Con motivo del 20 Aniversario de la inclusión por la UNESCO del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica en su prestigiosa lista de Patrimonio Mundial el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) nos invita a descubrir la exposición RUPESTRE. Los primeros santuariosCon motivo del 20 Aniversario de la inclusión por la UNESCO del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica en su prestigiosa lista de Patrimonio Mundial el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) nos invita a descubrir la exposición RUPESTRE. Los primeros santuarios, con la que el museo MARQ rinde su particular homenaje a cuatro décadas de investigación, conservación y puesta en valor del arte supestre en Alicante, dando la oportunidad al público de acceder a los calcos, las imágenes y las sensaciones de adentrarse en estos fantásticos lugares.

El arte rupestre representa una manifestación universal. Las imágenes pintadas, esculpidas o grabadas reflejan las creencias y preocupaciones de los antiguos pobladores de hace decenas de miles de años, destacando por su cuidada elaboración y calidad estética. Las primeras manifestaciones artísticas aparecen en los momentos finales del Paleolítico (Paleolítico Superior) hace unos 40 mil años. La cueva más representativa en España es la de Altamira y las imágenes más repetidas son los animales, además de “signos” de formas diversas difíciles de comprender.

La exposición realiza un amplio e interesante recorrido por algunos de los santuarios más importantes de la provincia y la Comunidad Valenciana, donde los antiguos paleolíticos reflejaron su particular visión del mundo y del entorno,  incluyendo algunas piezas de valor incalculable prestadas por otros museos. Asimismo podremos reconocer algunas otras imágenes relacionadas con el arte paleolítico europeo, acompañando de piezas de arte mueble del norte y centro peninsular. Estas obras están elaboradas sobre piedra, astas y huesos de animales con motivos zoomorfos y geométricos grabados. En la Sala I podréis encontrar el Glotón del Jarama, el contorno de cáprido de la garma o la placa de Villalba. Algunos de estos santuarios son la Cova del Parpalló de Gandía, el conjunto del Tossal de la Roca de la Vall d’Alcalá, la Cova del Compte, la Cova Fosca o la Cova de Reinós. La provincia de alicante tiene más de 200 lugares con arte rupestre de momentos diferentes de la Prehistoria. El MARQ ofrece por vez primera en exposición algunos importantes “calcos” realizados por investigadores con “acetatos”, lo que les permitía evidenciar las figuras artísticas difíciles de observar en las cuevas para su mejor interpretación. Actualmente los “calcos” han sido sustituidos por herramientas fotográficas.

La Sala II está dedicada al primer arte Neolítico. Un arte Macroesquemático, como referente de las nuevas creencias que a medidados del VI milenio a. C. Son introducidas por los primeros agricultores y ganaderos. Son imágenes pintadas de gran tamño y alto contenido simbólico, plasmadas en pequeños abrigos visibles con luz natural.  Se destacan los santuarios de Pla de Petracos, en Castell de Castells; la figura más impresionante, la que alza los brazos hacia arriba en actitud orante con otros motivos vinculados a la sacralización de la naturaleza y la fertilidad. Destacan otras piezas cerámicas decoradas de gran belleza.

En la Sala III puede encontarse una muestra de las artes Levantina y Esquemática, expresiones neolíticas, en parte sincrónicas, con registros ricos y sugestivos en Alicante. Destacan los abrigos de escasa profundidad en la Sarga de Alcoy. El Arte Levantino se caracteriza por el naturalismo y la cuidada ejecución de sus imágenes; en cuanto al Arte Esquemático las imágenes se expresan en líneas más básicas.
La exposición se cierra con una alusión a la influencia del Arte Prehistórico en el Arte Contemporáneo, con una pieza de Miquel Barceló, Il pittore a Bologna (1983)

A todos aquellos viajeros curiosos y amantes de la cultura, os recomendamos encarecidamente la visita a esta magnífica e interesante exposición del MARQ.

Alberto Bermejo

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