Viaje a Portugal Oneira Puente de Octubre 2020

Hola amigos Viajeros:

Os enviamos un saludo desde  Oneira CLUB DE VIAJEROS  y nos alegra presentaros nuestro próximo viaje, en 2020.

¡Nos vamos a Portugal!, un viaje corto a nuestro querido país vecino, sin alejarnos mucho de casa y aprovechando el Puente de Octubre. Para conocer bien lo fundamental de este país.

En hoteles seleccionados,  4*/5* céntricos, en Oporto y Lisboa, con los mejores servicios.  Será en grupo reducido de 15-20 pax.

Salidas desde Aeropuerto de Madrid.   Os trasladamos toda la información de esta pequeña aventura ibérica.

Viaje a Portugal Saudade Ibérica. 8 días  del 9 al 16 de octubre de 2020

Adjuntamos el programa en PDF para que podáis descargarlo, con toda la información

Portugal, un país de hondo sentimiento. Tierra de la “saudade” (añoranza, melancolía…) que rezuma la guitarra que llora en un fado nostálgico. Alma de Iberia, vecino desconocido. Es tiempo de sumergirnos en el encanto de sus tres principales capitales, y la magia del Alentejo. Celtas, romanos, visigodos, moros y cristianos forjaron este territorio y fraguaron su historia en monumentos, en calles y aldeas, en sus palacios y castillos; en la buena mesa portuguesa y en su creación musical y artística. Saudade Ibérica. Visitaremos Oporto, la ciudad más romántica, conocida por sus centenarias bodegas, plagada de estrechas calles peatonales y una animación sin igual, donde recorreremos sus 6 puentes a lomos del Río Douro; asomándonos a la monumental Braga y descubriendo Guimaraes, la cuna de Portugal. Surcaremos los canales de Aveiro, en barco moliceiro; y en Tomar visitaremos el Castillo Templario y Convento de los Caballeros de Cristo. En Lisboa hay mucho que conocer: Alfama, Barrio de Belém, y un centro histórico medieval de entre los más bonitos de Europa. Recorreremos lugares con encanto como Sintra, Cabo Da Roca, Cascais y Estoril. Y tendremos tiempo para sumergirnos en el pasado visitando en El Alentejo la ciudad medieval de Évora y un exquisito pueblo alentejano: Arraiolos. Despediremos nuestro viaje escuchando el alma de Portugal, sus fados. Estas son algunas de las experiencias ibéricas que disfrutaremos en Portugal

Visitad la página del viaje en nuestra Web ONEIRA

Acompañadnos, con Oneira CLUB DE VIAJEROS, a descubrir Portugal.

Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños

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El fado, saudade portuguesa

Nuestro país vecino Portugal,  que visitaremos en octubre de 2020 con Oneira club de viajeros,  tiene su particular banda sonora. La música de fado es una forma de canción portuguesa que se originó oficialmente en Portugal en la década de 1820, aunque tiene orígenes más antiguos. El fado es reconocido por lo expresivo y profundamente melancólico que es; es la esencia de la saudade (que significa “anhelo”, en el fondo un sentimiento de pérdida) símbolo de identidad de los portugueses. La saudade es un concepto cuasi metafísico, de sensibilidad sociológica, antropológica y sin duda alguna etnográfica, que estructura la realidad de Portugal.

El fado (del latín fatum) podemos encontrarlo en la lírica galaico-portuguesa del s. XIII y en la poesía del renacimiento.

En el fado, el músico canta las duras realidades de la vida cotidiana, uniendo  la resignación y la esperanza de que todavía se pueden resolver sus tormentos. La música de fado a menudo tiene una o dos guitarras de 12 cuerdas, una o dos violas, y a veces un pequeño bajo de 8 cuerdas.

Variedades de música de fado

Lisboa

El fado de Lisboa es el estilo más conocido. Con raíces  en contextos sociales derivados de la marginalidad y la transgresión. Asociado frecuentemente a lugares de marineros y prostitutas. En 1900 florecería, encontrando un gran seguimiento popular hasta el día de hoy. Incluye con bastante frecuencia segmentos de improvisación.  Se encontró con algunos momentos difíciles en 1926, cuando la censura causó cambios importantes en el entretenimiento urbano y puso requisitos importantes en cualquier espectáculo y lugar. Gracias a la popularidad de la radio, el fado encontró su lugar en los hogares de Portugal. En la década de los 90 encontró un lugar especial en los circuitos de las músicas del mundo y las nuevas músicas.

Coimbra

El fado de Coimbra tiene vínculos con las tradiciones académicas de la Universidad de Coimbra. Los cantantes y otros músicos llevarán el vestuario académico tradicional que consiste en túnicas oscuras, capas y polainas (¡y no, no son los tunos españoles!). Las canciones se escuchan de noche por las calles o en las plazas de la ciudad. Mientras que Lisboa a menudo atraía a aquellos en los campos de la clase trabajadora, Coimbra atrajo a las clases más privilegiadas. A diferencia del fado de Lisboa, el estilo de Coimbra solo es cantado por hombres, sin lugar a la improvisación y muy ensayado.

Amalia Rodrigues y el fado moderno

El género fado fue llevado al mundo de la música por Rainha do Fado (Reina del Fado) Amalia Rodrigues (23 de julio de 1920 - 6 de octubre de 1999). Conocida como Amalia en todo el mundo, se convirtió en una de las personalidades más importantes para el género y la principal inspiración para el fado contemporáneo. Amalia, de fuerte personalidad y carisma, con un timbre de voz de extraordinaria belleza,  se convirtió en una artista aclamada cuyos servicios eran solicitados por reyes y presidentes. En el momento de su muerte, Amalia había recibido más de 40 condecoraciones y honores por su música, presencia escénica y filantropía, incluida la Legión de Honor del gobierno francés. Recibió un  funeral de estado y sus restos reposan en el Panteón Nacional de Lisboa (la única mujer que tiene el honor). Amalia colocó el fado sin ayuda en el mapa mundial.

El fado se ha popularizado extraordinariamente. El fado moderno ha incorporado nuevos instrumentos como piano, violín o el acordeón. También han comenzado a combinar el fado con otros géneros populares. Algunos artistas actuales de este género son Madredeus, Ana Moura, Dulce Pontes y Mariza. Mariza, en particular, es muy popular, ganó numerosos premios en la categoría de Músicas del mundo y ha aparecido en el show de David Letterman.

Alberto Bermejo

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"El infinito en un junco", un viaje por los libros en el mundo antiguo

Pese a la frustración de no poder recorrer el mundo de ahí fuera durante la crisis del COVID-19, sí que hemos tenido ocasión de recorrer otros mundos con el empleo de uno de nuestros mayores dones, la imaginación. No en vano, todo esta en nuestro cerebro, tanto las experiencias reales como las virtuales e imaginarias. Son reacciones electroquímicas que se funden en una experiencia mental: imaginamos, trazamos un mapa mental de lo que percibimos, viajamos. Perdonad que me ponga tan psicólogo, pero es que tengo una muy buena excusa para ello. Un gran libro, el libro que más he disfrutado en este confinamiento: El infinito en un junco, de Irene Vallejo publicado por Ediciones Siruela.

La autora nos cuenta que es un libro sobre la historia de los libros y afirma que es un libro de viajes (¡concedo!). No deja de ser un viaje por el espacio y el tiempo recorriendo la vida de los libros, que hoy son elaborados en papel o con plástico y metal (los libros electrónicos) y que en un pasado fueron de juncos, piel u otras materias prima. Pero lo mejor de todo es que El infinito en un junco nos retrotrae a los tiempos de los grandes clásicos, de Grecia y Roma, y a un amplísimo anecdotario de la autora vinculado al mundo de los libros.

Con su lectura conoceremos los orígenes clásicos de nuestra literatura y el Helenismo, con mención del desarrollo literario romano (Roma, como superpotencia antigua, asumía el legado de un pueblo extranjero – los griegos – superior a ellos en las Artes), dedicando también un espacio a Egipto; sumergiéndonos en el mundo de las grandes bibliotecas de todos los tiempos, en especial la de Alejandría, a la que Vallejo concede protagonismo. Nos describe como fueron los libros y la escritura en sus comienzos, y nos desvela curiosidades como en qué momento dejamos de leer en voz alta, para sumergirnos en una introspección meditabunda. He disfrutado las peripecias de la autora en bibliotecas y librerías (reales e imaginadas, como las de la biblioteca abacial de El nombre de la Rosa) así como sus descripciones del Museo Ashmolean, el primer museo público en un sentido moderno, y que comenzó como un gabinete de curiosidades. En este libro descubriremos la historia de los grafitis, la posesión (de poseído) que implicaba en el mundo clásico la lectura de algunos libros, el germen del márketing en los primeros autores clásicos (para dar a conocer su obra), conoceremos los primeros editores y copistas, el manejo de las tablillas, el éxito del libro de papel y la imprenta,  y magníficas anécdotas de los grandes protagonistas de la literatura universal, como Marcial, Séneca u Ovidio, y tantos otros. Un libro muy completo y riguroso.

Con este libro he recordado nuestra visita con Oneira club de viajeros a Herculano, donde se descubriera la Villa de los Papiros que ha investigado profusamente el Catedrático Carlos García Gual, miembro de la Real Academia Española de la Lengua.

He redescubierto Heródoto, el primer periodista, con sus Historias, que vienen a configurarse como el primer relato de reportaje universal, pues Heródoto se había trazado como objetivo ambicioso inmortalizar la historia del mundo. Estoy leyendo de hecho a Kapusciński, extraordinario autor y viajero polaco, que en sus Viajes con Heródoto combina sus primeros reportajes periodísticos fuera de su país con las andanzas y descripciones geopolíticas del autor clásico. Inmenso libro también.

Irene Vallejo nos habla de algunos libros y autores clásicos que fueron pioneros en la elaboración de libros de “autoayuda”, o nos señala momentos históricos apocalípticos en los que los libros fueron víctimas de poderosos, siendo destruidos de forma impune, cuando no accidentalmente.

En suma, he disfrutado enormemente de su lectura, que me ha acompañado en largas y provechosas horas. Un libro formidable, de sensible prosa, primorosamente escrito. Un libro para los amantes de los libros, que no hay que dejar de leer. Gracias Irene.

Alberto Bermejo

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Videoconferencia: Vietnam Semana Santa 2021

Comenzamos en España las fases de desescalada tras la crisis (en la que aún seguimos inmersos) del coronavirus COVID-19 y nosotros, Oneira club de viajeros, comenzamos nuestra particular desescalada viajera.  Por cierto, ¿No os lo he dicho? No me gusta nada la palabra “desescalada”. Como tampoco me gusta lo de la “distancia social”; yo cuando la menciono esta cuestión me refiero únicamente a la “distancia física”.

En nuestro ánimo, no renunciar al mayor de los placeres: disfrutar recorriendo buena parte del mundo. El bicho  ha campado a sus anchas estas semanas, pero no estropeará nuestros sueños viajeros.

En estos meses de transición estamos revisando nuestros proyectos, de los cuales recibiréis próximamente más información. Todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos.

Entretanto con el equipo de Más Que Un Plan Agencia de viajes, con David Esteso en la coordinación, nos hemos puesto de acuerdo para organizar algunas presentaciones de destinos por videoconferencia, con algunos de nuestros amigos de agencias de todo el mundo, que nos ayudan a llevar a buen fin los viajes de Oneira, a los que os iremos invitando.

El viernes pasado 15 de mayo dedicamos nuestro encuentro con los viajeros al destino de Vietnam. Durante algo más de una hora hemos dado a conocer los paisajes, lugares, belleza y las gentes que pueblan este exquisito paraíso del Sudeste Asiático, que hemos visitado y disfrutado en tantos viajes en los últimos años. Hemos compartido con nuestros amigos pequeños secretos de Vietnam, invitándolos a unirse a nosotros en nuestro próximo viaje a Vietnam de Semana Santa de 2021, ya que no hemos podido sacarlo adelante en abril de 2020 por la epidemia de COVID-19. Nos han acompañado amigos vietnamitas como Giang y Bonsai del equipo receptivo en Vietnam, y Sonia, su representante en España. Y junto a ellos más de 30 viajeros que han tenido la oportunidad de compartir este rato juntos y han podido preguntar todas sus dudas y tener oportunidad de charlar unos minutos. Y ahí estuvimos nosotros, David, Gloria, Sonia y Silvia, del equipo al completo de Más Que Un Plan y un servidor por parte de Oneira club de viajeros. Si queréis conocer Vietnam en 2021, ponte en contacto con nosotros, tenemos un programa en grupo fascinante para descubrir el destino Vietnam.

Y es que en Vietnam la magia cobra carta de naturaleza; no hemos dejado de ir en los últimos años con varios grupos. En Vietnam la belleza se manifiesta a cada paso, con naturaleza sorprendente, exótico y sugerente; con una gastronomía considerada entre las mejores de Asia y una gente maravillosa. Es el sueño dorado de todo viajero. Haremos algunos cambios sobre el programa previsto para Semana Santa de este año. Si estás interesado escríbenos: info@oneira.es

En breve os convocaremos para una nueva presentación de otro gran destino, más centrado en su más importante localización. No desvelamos más de momento. Seguid atentos a nuestras historias y propuestas.

¡Nos vemos en los viajes!

Alberto Bermejo

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Sueños viajeros, tras el Coronavirus

Buenas tardes, amigos viajeros, ¿cómo lleváis estos días de recogimiento forzoso? Espero y deseo que muy bien y que todos gocéis de la mejor salud posible. Seguro que en muy pocas semanas estaremos acoplados nuevamente a nuestras experiencias más habituales, gozando de toda la libertad, cerca ya del verano y prestos a viajar. Ahora debemos sacrificarnos un poco más por nuestros amigos, familiares y conciudadanos. Todo sea para vencer el COVID19, el dichoso Coronavirus.

He leído en el ABC un artículo sobre los sueños de los periodistas de viajes, fechado hoy mismo.  Me ha gustado, y desde aquí rindo un particular homenaje a su autor y a todos los periodistas de viaje que se mencionan, usándolos un poco de “percha” en este artículo. Todos ellos se dedican profesionalmente a lo que la nosotros nos encanta, viajar, revisando y visitando nuevos lugares y trasladando sus experiencias en sus Webs y Blogs. El periódico hace un repaso de lo que que serían ahora mismo sus destinos más anhelados una vez que finalice el confinamiento, y sorprendentemente, sus viajes deseados son precisamente algunos de los viajes a nuestros sueños, sobre los que fantaseamos cuando pensamos los mejores destinos Oneira para próximas fechas.

Elena del Amo nos cuenta en el artículo que está loca por volver a tomar un zumo de granada en el Café Konak de Estambul o regresar nuevamente a Marruecos. Nuestros amigos de Oneira club de viajeros, precisamente, en septiembre podrán conocer ese Café Konak (y muchos otros) en nuestro viaje a Turquía que tenemos previsto COVID19 mediante para septiembre 2020.

Mar Ramírez afirma que ha repasado algunos libros de Paul Theroux que le han hecho “moverse” y sus libros le han llevado a imaginar regresar a Goa en India, ¡un excelente destino claro que sí!. Oneira visitará India muy pronto, bien es cierto….  Y ya que menciona Mar a Paul Theroux uno de los libros de este gran autor que llevo siempre en mi Ipad es El Tao del Viajero, un conjunto de aforismos y pasajes memorables de un montón de autores que le han curtido como lector y viajero, y que releo a la menor oportunidad

Miguel Ángel Barroso, un apasionado de los viajes de naturaleza, no anhela especialmente ningún destino, pero sí afirma tener una predilección especial por las ballenas y los lugares en los que las ha visto. Ballenas como esas, que recuerdo que no llegamos a ver Manolo Belda y yo en Islandia, en un viaje memorable… pero sí que en Oneiratendremos muy presente y pronto un destino muy de naturaleza como será el de este próximo mes de enero 2021, en el que visitaremos los lugares más bonitos de Laos.

Ángel Martínez Bermejo, periodista viajero que se apellida como yo, ansía volver a Grecia, Turquía o Egipto. ¡Ganas tengo yo también de pisar estos lugares!. Como os decía más arriba, a Turquía volvemos en septiembre de este año y para Egipto queda pendiente buscar la mejor fecha para disfrutar de un nuevo gran viaje al país de los faraones. En este orden de viajes, esperamos también poner pie en Israel a final de este año de 2020.

Carlos Pascual nos comenta que quiere volver a Lisboa, a donde va casi todos los años o a Roma. En Roma estuvimos el año pasado, descubriendo una ciudad mágica, invernal, distinta de todas las veces que la he visitado anteriormente.

A Alicia Arranz le encantaría visitar la isla de Holbox, en el Caribe Mexicano  a Javier Carrión recuperar el viaje que no pudo hacer este año a Costa Rica, a Ana Luisa Islas descubrir Oaxaca, otro de sus viajes aplazados. A México queremos volver nosotros, con Oneira.

Otros periodistas viajeros no desean alejarse mucho. Fernando Pastrano y Francisco López-Seivane  parece que no quieren moverse mucho de Madrid. Pepa García quiere volver a Cádiz y César Justel a El Bierzo.

Y por último el artículo repasa los anhelos de Miguel Ángel Barbero, con destinos pendientes a Alemania e Indonesia y César Hernández rememora su viaje a EEUU.

Estos son ejemplos de viajeros que esperan apaciblemente que pase este mal trago que nos ha supuesto la faena del Coronavirus, reduciendo nuestra movilidad, y que nos cuentan sus viajes anhelados, y tú, amigo viajero , ¿qué destinos planeas visitar próximamente? ¿Qué lugares te apetecería viajar cuando finalice la cuarentena?

 

Alberto Bermejo

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Si quieres viajar #QuédateEnCasa con... Depeche Mode

Seguimos, amigos, confinados más de 14 días en casa en esta batalla asimétrica que todos mantenemos con un ¿organismo? fantasmal (el coronavirus se encuentra en el límite de la vida y hay científicos que afirman que algunos virus son inmortales) que nos acecha, sin descanso. Quien iba a decirnos que este COVID19 iba a poner de vuelta y media  todos los planes de medio planeta y a nuestra planificación viajera de 2020.

Lamento profundamente todo el dolor que esta crisis está desencadenando en nuestras vidas. Espero y deseo de corazón que pase muy pronto y que de nuevo todos volvamos a nuestras experiencias habituales, compartiendo la vida con seres queridos y buenos amigos, ¡también fuera de casa!, en celebraciones, viajes, fiestas, trabajo…

Hoy quiero hablaros de otros viajes, o de otra forma de viajar. Ayer domingo twitteaba un bonito comentario sobre el excelente libro #elinfinitoenunjunco a su autora, Doctora en Filología Clásica,  Irene Vallejo (en otro post os prepararé una reseña) y me respondía muy inspirada: “… en este confinamiento nos salvan los viajes inmóviles de la mente”. En este tiempo y más que nunca debemos soñar y viajar con la imaginación a todos los puntos del planeta. Una forma de hacerlo, sin duda, es con una buena lectura.

Mas hoy, aprovechando la invitación de mi melómana amiga y colega la psicóloga Elena Aznar, voy a viajar con la música. Nos proponen llenar Facebook de música,  en estos tiempos de cuarentena obligada. Un reto encantador; aquí la música no se elige, la música te elige a ti. Elena decidió que pinchara un tema de Depeche Mode, precisamente, uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos.

Mi último contacto con ellos fue este invierno, en los cines de Alicante. A toda pantalla disfrutamos SPIRITS IN THE FOREST, un documental dirigido por Anton Corjijn, un largometraje centrado en emotivas historias de seis fans muy especiales de Depeche Mode, combinadas con momentos relevantes de su última gira. ¡Muy bueno!.

Decía que Elena me asignó el grupo, pero yo tendría el beneficio de elegir el tema… ¿adivináis?

“… Todo lo que quería

Todo lo que siempre necesité

Está aquí en mis brazos.

Las palabras son muy innecesarias

Ellos solo pueden hacerte daño…”

Enjoy the Silence (Disfrutar el Silencio).

Nada hay más evocador en este tiempo que el silencio. Volcados ahora en nuestros hogares, defendiéndonos del fantasma, toca refugiarnos en el silencio y disfrutarlo. Esta canción habla sobre la búsqueda de la paz en un mundo lleno de ruido. Es su himno indiscutible. Enjoy the Silence fue el gran éxito de Depeche Mode, refrescante pese a sus más de 30 años (cumplidos el pasado 5 de febrero), con ritmo electrónico dirigido por unos riffs de guitarra que señalan el camino de la melodía. Esta canción inicialmente fue imaginada mucho más triste y fúnebre, pero finalmente, Depeche Mode creó esta rítmica obra maestra.

Fijaos en su videoclip, inspirado en la mitología literaria del clásico de todos los tiempos El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que encajaría totalmente con la letra de la canción, figura en la que se inspiraron.

En el clip, Dave Gahan, recorre mundos silenciosos (que están en este),  caracerizado como rey (o príncipe):  Viajando por montañas, paisajes nevados, playas, prados, caminos solitarios… camina sin rumbo buscando un poco de silencio y paz mental. Un príncipe que lo tiene todo y nada a la vez. A la búsqueda quizás  de lo más importante.

Creo que esta es la mejor metáfora de estas semanas inciertas en las que nos desenvolvemos algo superados por la incertidumbre de no saber cómo cambiarán nuestras vidas cuando termine nuestra cuarentena. Hemos de mantener la esperanza, acompañados de la mejor música y lectura. Aun  hay fuerza, hay creación, hay mucha vida dentro de nosotros, que podemos percibir en silencio. Seguiremos disfrutando, seguiremos viajando. Solo hay que esperar un poco más… Enjoy the Silence.

Alberto Bermejo

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Antiguo Egipto: el misterio de Nefertiti y su tumba

Nefertiti fue la Gran Esposa Real de Akhenatón y es una de esas figuras legendarias del Antiguo Egipto sobre las que se hablará de continuo. Vivió hace casi 3.500 años en el período más fascinante de Egipto. Su protagonismo fue central en la corte de Amarna, el Horizonte del Sol, que fundara Akhenatón en honor a Atón, el dios Sol, ya que asumió las funciones de corregente de su esposo, como reina-faraón, según apuntan las crónicas de sociedad de la época.  En el Museo Nuevo de Berlín (por donde me acercaré este fin de semana) aún puede visitarse su bello y elegante busto policromado, hallado en Amarna en 1912, y que el egiptólogo Zahi Hawass no cesa de reclamar para su país siempre que tiene oportunidad. También allí encontramos una estela de Amarna que muestra a Akhenatón y Nefertiti jugando destendidamente con su prole.  Y el rostro sereno de Nefertiti, puede contemplarse en el Museo Egipcio de El Cairo en una Cabeza de cuarcita inacabada de sublime hermosura. La visitaremos con nuestros amigos de Oneira club de viajeros este mes de mayo 2020 (viaje aplazado por excepcionalidad COVID-19)  en un viaje en grupo al Antiguo Egipto.  Vamos a conocer mejor a la fascinante Nefertiti, ahora que al parecer algunos egiptólogos informan, atención,  que su tumba está próxima a encontrarse en Egipto.

Neferu Atón Nefertiti (1.370 – 1.330 a. C.) fue reina de la dinastía XVIII de Egipto. Su nombre significa: “Bondad de Atón, la bella ha llegado”. Su belleza es legendaria, más si cabe que la de la simpar  Cleopatra de Alejandría.  Ha sido frecuentemente representada con su esposo Akhenaton en la intimidad y no tenemos constancia fehaciente de que reinara con el nombre de Semenejkara o Neferneferuatón sucediendo a su marido Akhenaton. En mi artículo de 10/5/2019 en el blog de Oneira “Juego de Tronos y el Antiguo Egipto” aludo a las apreciaciones del profesor Aidan Dodson al respecto, quien también afirmaba que la famosa tumba de Tutankhamón que hallara Carter estaba originalmente destinada para Nefertiti.  En numerosos grabados y obras de arte Nefertiti aparece en igualdad de condiciones respecto de Akhenatón e incluso en alguna de las estelas su figura se descubre tocada con doble corona y dos cartuchos reales en vez de uno.

Los grabados y representaciones de Nefertiti y Akhenaton muestran iconográficamente la vida privada de la pareja real con poses muy románticas. En algunos relieves Nefertiti aparece sentada sobre las piernas de Akhenatón o abrazándose o besándose cálidamente.  Vemos esculturas con los esposos caminando juntos con las manos entrelazadas. Pensaréis que era una representación de amor atemporal, de sentimientos auténticos. Pero no, al parecer según los egiptólogos respondía a un montaje de propaganda muy estudiado. El triunfo de Atón, desterrando a los dioses antiguos y a sus imágenes obligaba a mostrar a la pareja real como única intermediaria entre el el dios sol Atón y el resto de la humanidad. Nunca antes el espinazo de los cortesanos se ha doblado tanto ante la presencia del faraón y su reina. La pareja real vivía en un palacio fortificado separado de la ciudad.

Estas últimas semanas hemos recibido con excitación la noticia de que Nefertiti podría estar enterrada en la tumba de Tutankhamón. Un análisis de georradar afirma haber registrado una cámara funeraria en el Valle de los Reyes.  Estas revelaciones corresponden a la revista Nature  respecto de unas excavaciones y trabajos realizados por Mamdouh Eldamaty, exministro de Antigüedades de Egipto. Al parecer se habría localizado un espacio secreto en forma de pasillo de dos metros de alto por 10 de largo, aledaño a la habitación donde fue descubierto el sarcófago y la momia de Tutankhamón.  Sin embargo, este postulado ha sido descartado por otras instancias de Egipto, ya que las pruebas no son consistentes para afirmar con tal rotundidad que la tumba de Nefertiti se hubiera hallado definitivamente. Entre los escépticos encontramos al egiptólogo Zahi Hawass que acudió a Madrid a dar una conferencia el pasado 1 de febrero en el marco de la Exposición de Ifema Tutankhamón – La Tumba y Sus Tesoros. En el blog Oneira recogimos un resumen de su intervención en Onda Cero en la que claramente apunta a la teoría alternativa de que la momia de Nefertiti está enterrada en la parte occidental del Valle de los Reyes junto a Amenofis III y que tiene 280 arqueólogos trabajando para encontrar su tumba. Afirmó también que la tecnología que ha usado el equipo de Eldamaty no es confiable.

Si se confirma el descubrimiento de Mamdou Eldamaty sería el mayor acontecimiento arqueológico de la historia desde el descubrimiento de la tumba de Tutankhamón. El estar más cerca de la ubicación de la tumba de Nefertiti nos parece excitante. Si Nefertiti fue enterrada como un faraón y ello saliera a la luz representaría un gran avance para la Egiptología.

Alberto Bermejo 

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Cracovia, capital espiritual de Polonia

Cuenta la leyenda que Cracovia se creó tras la derrota de un dragón que vivía en las cavernas de la colina de Wawel saliendo victorioso el príncipe eslavo Kraus, de ahí que sus preciosas plazas y calles exuden una atmósfera mítica. Ubicada a orillas del río Vístula, Cracovia es considerada la niña mimada de Polonia y una de las ciudades de mayor importancia del país. De hecho en nuestro viaje Oneira de julio de 2020 le dedicamos una atención especial y la conoceremos al completo, no solo los bellos lugares que encierra la ciudad, los puntos más importantes de su entorno. No olvidemos que el ejército alemán indultó a esta ciudad y apenas arremetió con sus bombas contra ella: apenas sufrió daños en la II Guerra

Esta urbe, la cual se lleva todos los elogios por su envidiable belleza, tuvo la suerte de salir prácticamente ilesa de la desolación que produjo la II Guerra Mundial, lo que le permitió preservar su patrimonio arquitectónico en casi toda su totalidad. Destaca por su presumible labor cultural, espiritual, económica y científica y por ser la ciudad con más edificios y monumentos destacados a lo largo y ancho del país. Alguna razón tendría la UNESCO al incluir su centro histórico (Wawel, Stare Miasto y Kazimierz) en su primera lista del Patrimonio Mundial en 1978, cuando todavía padecía junto al resto del país la severidad del gobierno comunista. Alrededor del casco antiguo hay cientos de bares, restaurantes y locales nocturnos. Cuando se pasea por éste se percibe la consonancia de sus plácidas calles y su juego natural de arquitectura y luz. Esa labor cultural se ve representada en personajes como Nicolás Copérnico, astrónomo y polímata que cursó sus estudios en la Universidad Jaguellónica de Cracovia en la última década del siglo XV; el Papa Juan Pablo II, el primer pontífice eslavo de la historia de la Iglesia Católica; Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz, sindicalista y presidente de Polonia, fundamental en la lucha contra el régimen comunista; los poetas Creslaw Milosz y Wislawa Szymbroska, Premios Nobel de la literatura por sus hermosos versos; Stanislaw Lem, uno de los más importantes autores de ciencia ficción y no podía faltar el director mundialmente conocido Román Polanski. En el año 1038 la ciudad se convirtió en capital del país, pero en 1241 los tártaros la desvalijaron y la destruyeron. Una vez fue nombrado Casimiro III el Grande, la ciudad fue recuperando su prosperidad de forma progresiva. Emblema de esta mejoría fue la creación de la Universidad Jaguellónica en 1364. En 1596, el estatus de la ciudad peligró de forma ensordecedora cuando Segismundo III Waza se llevó la capital a Varsovia. No obstante, Cracovia siguió llevando a cabo las coronaciones y funerales reales. En el siglo XIX, el Imperio austriaco, que por aquel entonces se apropió de buena parte de Polonia, incorporó la ciudad en la provincia de Galitzia. Una vez superada la I Guerra Mundial, Polonia recuperó su independencia y libertad, floreciendo hasta el comienzo de la II Guerra Mundial. La invasión alemana durante la guerra propició el asesinato de la élite intelectual y académica de la urbe y la aniquilación de cientos de miles de judíos durante el tristemente conocido Holocausto. El régimen comunista que se estableció en la postguerra levantó una enorme planta siderúrgica en Nowa Huta, a poco más de 10 km al este del centro histórico de la ciudad, lo que acrecentó aún más la miseria de la población local. Cracovia y su semejante más cercano, Karol Wojtyla (quien acabaría siendo nombrado papa con el nombre de Juan Pablo II y quien se convertiría en principal motivo de orgullo para los cracovianos) realizaron una labor fundamental liderando el movimiento anticomunista del país durante los años 70 y 80. 

Ya en la ciudad, una de las cosas más recomendables que ver es la Plaza del Mercado (Rynek Glówny), levantada en el año 1257. Es la plaza medieval más grande y probablemente la más bella del Viejo Continente, con más de 40 mil m2 (forma casi un cuadrado perfecto de 200 m de lado) repletos de sorpresas: coloreados palacios, residencias históricas de origen medieval e iglesias. Durante el periodo de ocupación nazi, la plaza se denominó Adolf Hitler Platz. Una de esas antiguas construcciones es la Basílica de Santa María, construida en el año 1300, distinguida por su enorme y exquisito retablo interior de madera medieval (considerado tesoro artístico de Polonia) y por las increíbles vistas desde su torre Hejnalica tras subir los 239 escalones necesarios para alcanzar su punto más alto. Es un templo gótico rematado con dos torres de altura dispar cuyo presbiterio está alumbrado por opulentas vidrieras confeccionadas en el siglo XIV y poseedor de una bóveda de estrella azul central de un carácter extraordinario. Cada hora se produce el hejnal, un toque de corneta desde la torre más alta que se ha convertido en todo un símbolo musical de la ciudad. Antaño se utilizaba para alertar a la población y particularmente se interrumpe a mitad de una nota. La leyenda dice que, en la época de invasiones tártaras, cuando el guardia de turno vio aproximarse a sus enemigos, este comenzó a tocar la corneta y casi al mismo tiempo recibió una flecha que le atravesó la garganta, por lo que el toque se mantuvo así en su memoria. La Torre del Ayuntamiento es todo lo que queda de esta construcción del siglo XIV, derribada en 1820. En verano se puede acceder a lo más alto. La Lonja de los Paños (Sukiennice) es un enorme edificio renacentista con una fachada color crema y con un lateral construido a partir de arcos y columnas. En la antigüedad se utilizó como centro de comerciantes mientras que hoy en día se ha convertido en un espacio comercial y museo. El Collegium Maius (traducido del latín como “Gran Colegio”) es la construcción más antigua de la Universidad Jaguellónica de Cracovia y uno de los mejores ejemplos de arquitectura gótica de la ciudad. Su interior posee antiguos archivos históricos así como una biblioteca ilustre y luce un magnífico patio porticado. Las Antiguas Murallas Defensivas están expuestas en un pequeño museo que permite acceder a la Puerta de Florián y a la Barbacana entre otras cosas. La primera data del siglo XIV, en cuya época fue la puerta principal de la ciudad. La Barbacana fue una fortificación circular embellecida con 7 torrecillas, 130 saeteras (huecos en el muro desde donde se disparaban flechas a los enemigos) y se construyó a principios del siglo XVI para proporcionar protección adicional a la ciudad. A 30 metros de altura sobre el casco medieval se encuentra la Colina de Wawel, protegida según la leyenda por el fuego del dragón que ahí habitaba. En este promontorio se alzan 2 de las obras arquitectónicas más importante de Polonia. La Catedral de Wawel, también conocida como Catedral Románica de San Wenceslao y San Estanislao, es el santuario nacional de Polonia. Cuenta con más de mil años de historia a sus espaldas y era el lugar tradicional de coronación de los reyes polacos. Es también conocida como la Catedral de los Tres Santos ya que está consagrada a San Estanislao el patrón del país, a San Wenceslao el soberano que fue asesinado por su hermano y a Santa Eduvigis que es la patrona de las reinas. En su interior se encuentra el Mausoleo de San Estanislao, el más bello de todos y las criptas de otros muchos personajes ilustres, monarcas, obispos y héroes nacionales. El Castillo de Wawel se construyó en el siglo XIV por decreto directo del rey polaco Casimiro III El Grande. Está situado a orillas del río Vístula y posee una exquisita arquitectura renacentista, donde destacan decenas de elementos góticos y secciones al estilo románico. Fue ideada por los artistas Francisco de Florencia y Eberhard Rosemberg, los cuales no pudieron vivir para verlo terminado, por lo que la obra fue terminada por Bartolomeo Berrecci y Benedykt. Durante el periodo que Cracovia fue capital del país, el castillo se utilizó como residencia real hasta su fatal abandono. En su interior se encuentra una enorme estatua del Dragón de Wawel, quien alimenta la leyenda de la ciudad. 

En un próximo artículo os acercaremos la huella judía en Cracovia, a la que dedicaremos un artículo.

Imagen cortesía de: Andrzej Otrębski / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

 

Daniel Bermejo 

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Tesoros de Málaga: Caminito del Rey y Colección del Museo Ruso

Existe un lugar en la Península Ibérica de enorme atractivo. Se encuentra en la provincia de Málaga. ¿Puedes imaginar un desfiladero escarpado y disfrutarlo recorriendo sus rincones en un paseo emocionante e inolvidable?. Pues no es preciso imaginarlo, lo tienes bien cerquita. Está en Málaga y seguro que lo conoces: El Caminito del Rey.  Es un paso histórico construido en lo alto del Desfiladero de los Gaitanes. Por la tarde acabamos nuestra peripecia en Málaga capital visitando una exposición pictórica que ansiaba descubrir en la Colección del Museo Ruso de esta ciudad andaluza, que presenta obras de Nicolái Roerich, un viajero y pintor en busca de Shambhala.

El Caminito del Rey se encuentra en el Desfiladero de los Gaitanes, un cañón de paderes casi verticales que el tiempo y el río Guadalhorce ha excavado para crear un lugar estratégico;  disfrutamos un día genial en el corazón de la provincia de Málaga. Un paseo aéreo e histórico adaptado que data de principios del siglo XX. Se inició como camino auxiliar para los trabajadores de una de las primeras centrales hidroeléctricas del país, que por entonces controlaba Sevillana de Electricidad. El paisaje que encuentras en este lugar es extraordinario con vistas alucinantes. Si eres sensible a la altura, no te acerques por el lugar; pero si quieres vivir una experiencia interesante y emocionante, no dejes de conocerlo.  En algunos de los tramos la estrechez es de 10 metros y en algunos puntos caminas a cientos de metros de altura.  Por esta ruta aún transitan algunos trenes que unen algunas capitales de Andalucía.

El Caminito fue construido por expertos marineros malagueños, acostumbrados a colgarse de los palos de sus embarcaciones. Rafael Benjumea fue el impulsor de la obra de ingeniería que permitió dar luz a toda la comarca y diseñó gran parte del Caminito, que en un principio fue un paso para los trabajadores que con el tiempo atrajo la atención de montañeros y entusiastas de la naturaleza. En su momento llegó a ser un camino de los más peligrosos del mundo, sobre todo cuando sufrió un deterioro importanteal ser  semiabandonado.

Este paso fue visitado por el Rey Alfonso XIII (antes ya lo visitó Primo de Rivera) que acudío a premiar la labor de Benjumea. Se cuenta que hizo buena parte del caminito, aunque la parte principal la realizó en tren, según cuentan las crónicas.

El Caminito ha sido restaurado y abierto al público a modo de atracción turística, con un recorrido de 7,7 km, entre accesos y pasarelas. El paseo dura alrededor de 4 horas y te recomendamos que si quieres visitarlo lo hagas en una excursión privada y guiada para conocer todos los detalles del mismo.  Os dejamos con algunas fotografías.

Mi visita a Málaga tenía una intención más cultural. Quería conocer la exposición temporal de Nikolái Roerich, “En Busca de Shambhala” sobre el que ya escribí en  el blog: El viaje a Oriente de Nikolái Roerich en diciembre del año pasado.  La obra singular de este artista, maestro del simbolismo ruso y hombre extraordinario, se presenta con una selección de 70 cuadros pertenecientes a todas sus épocas. Algunas de sus obras se han valorado en más de un millón de libras esterlinas.

Fue promotor de la cultura y la paz, viajero incansable, arqueólogo, filósofo, artista y gran esteta. Tuvo contacto con el mundo intelectual y artístico de su época. Gran amante del budismo y de la historia de las religiones, en 1923 inició con su familia una expedición a Oriente, para conocer su cultura de primera mano. Durante ese tiempo elaboró más de 500 pinturas. Su obra está llena de vida, aunque sólo refleje en algunos casos paisajes montañosos; con una luz extraordinariamente lograda, creando imágenes llenas de simbolismo y fuerza y de gran profundidad. Son espectaculares las series dedicadas a su amado y grandioso Himalaya, donde vivió cierto tiempo. En esta Web podréis encontrar algunas fotos reales y las pinturas que él imaginó:   https://es.rbth.com/cultura/81517-himalaya-pinturas-roerich

Fue una visita excepcional. Y debo deciros que la misma ya ha terminado, pues acababa con el cierre de febrero de 2020. Yo me apresuré a visitarla en el último fin de semana. Cierro artículo con una de sus citas : “¿Cuál es el mejor medio para alcanzar la felicidad? (…) la Belleza”. Una reflexión certera, ¿no os parece?

Alberto Bermejo

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El esplendor de Ho Chi Minh City, antigua Saigón

Os proponemos un viaje excitante a una de las ciudades más impactantes de Asia, en la Conchinchina. Saigón continúa manteniendo una rica vida bohemia, artística y deportiva. Veremos como las motocicletas representan el principal medio de transporte en la ciudad y nos embriagará los lugares que conoceremos en esta metrópoli de sabor antiguo, pues al lado de  los modernos centros comerciales, hoteles y restaurantes se preservan pagodas legendarias y construcciones coloniales que evocan un pasado vibrante. Vamos a conocerla mejor.

Con su agitada actividad, la moderna Ho Chi Minh (antigua Saigón) apunta hacia el exterior. Se constituyó hace siglos como territorio comercial jemer, aunque su destino le concedería un papel de mayor relevancia. En el siglo XVIII la antes conocida como Saigón se convirtió en capital provincial de la dinastía Nguyen. Durante la segunda mitad del siglo XIX su dirección pasó a manos galas y Saigón se convirtió en capital de la Cochinchina francesa. A lo largo de este periodo se obtuvo un enorme progreso en la arquitectura e infraestructuras de la ciudad, que comenzó a ser conocida como el París de Oriente o la perla del lejano Oriente. En 1954 fue designada como capital del Vietnam del Sur tras la expulsión de los franceses del país. Tras esto, Vietnam quedó fraccionado en dos,  al sur una región capitalista secundada por los estadounidenses y al norte una población comunista respaldada por China y la antigua URSS con una guerrilla muy competente conocida como Vietcong. La subsiguiente guerra con los norteamericanos se extendió hasta 1975, el mismo año en que Vietnam del Norte capturó Saigón y la rebautizó como Ciudad Ho Chi Minh. Actualmente y gracias al desarrollo económico y la liberalización cultural, la ciudad se ha adentrado en un periodo de actualización en el que se transforma y reinventa continuamente.

En la ciudad, el lugar de mayor encanto es la calle Dong Khoi, posiblemente la zona más viva de Saigón. Esta calle ganó popularidad durante el protectorado francés, cuando era conocida como Rue Catinat, Sus excelentes hoteles, distinguidas boutiques y agradables cafés convivían con burdeles y bares, y fueron de enorme utilidad a Grahan Greene para ambientar su libro El americano impasible. La administración comunista cerró la gran mayoría de comercios, pero la liberalización de la economía iniciada en el país en 1986 sirvió para restituir el brillo perdido. El ajetreo que vive Dong Khoi no es equiparable a ninguna zona del país, haciendo honor a la antigua denominación del París de Oriente. El Teatro Municipal o Teatro de la Ópera es una maravillosa obra de estilo colonial francés erigida en 1899 como salón de conciertos para los franceses. La obra acogió de forma temporal la Asamblea Nacional de Vietnam del sur en 1956. Una bella escalera se alza hasta la entrada, cercada por 2 enormes columnas con aspecto de divinidades grecorromanas. Los aleros se encuentran embellecidos con figuras volutas y aladas, y los jardines están rodeados de fuentes y estatuas. Desde el fin de la guerra, el Ayuntamiento, construido entre 1902 y 1908, pasó a llamarse Comité Popular de Ho Chi Minh. En sus inicios fue el Hotel de Ville de Saigón. Es un ejemplo muy valioso de arquitectura colonial francesa por su increíble fachada y para muchos el edificio más bello de la ciudad. Justo en frente del ayuntamiento hay un pequeño parque donde se encuentra la estatua del líder revolucionario Ho Chi Minh, que junto al ayuntamiento dejan una imagen apasionante. La Catedral de Notre Dame, o como los vietnamitas la llaman Nha Tho Duc Ba, es la iglesia más grande levantada por el imperio galo. Cuando se terminó en 1880, su aguja de 40 metros de altura la hizo el edificio más alto de Ho Chi Minh. Sus muros son de granitos embellecidos con azulejos rojos originarios de Marsella. Inicialmente exhibía vidrieras de Chartres, pero fueron destruidas durante la IIGM y fueron sustituidas por vidrio transparente. Frente a la obra se erige una estatua de la Virgen María elaborada en Roma y traída a Vietnam en 1959. Se la rebautizó como Santa María Reina de la Paz, con la esperanza de que proporcionara paz al país destruido por la guerra. 2 campanarios gemelos se elevan 56 metros sobre la plaza de París. Bastante cerca, la Oficina Central de Correos fue proyectada por el famoso arquitecto francés Gustave Eiffel entre 1886 y 1991, siendo esta uno de los edificios más representativos y elegantes de la ciudad. Sobre su enorme fachada de color coral embellecida con ribetes en crema se manifiestan laboriosos rostros de científicos y filósofos famosos junto a bellas inscripciones. Su interior está recubierto por una bóveda que se apoya sobre pilares de hierro forjado de color verde y capiteles dorados. Las baldosas del suelo destacan por sus complicados diseños, especialmente los del vestíbulo, donde simbolizan unos grandes mapas de la antigua ciudad y de la región. A 10 minutos a pie se encuentra el Mercado de Ben Thanh, un lugar ideal de más de 13 mil m2 para realizar las compras que desees. Fue construido por los franceses en 1914 y se puede adquirir casi cualquier cosa, desde textiles como sedas y lugares de fabricación de ropa, joyas, alimentación e incluso lugares para comer.

Los recuerdos de la guerra también perviven en Saigón. El Palacio Presidencial, Palacio de la Reunificación o Palacio de la Independencia es un edificio histórico cercado por amplios jardines y símbolo esencial en la historia política de Vietnam. Durante el siglo XIX fue residencia del gobernador francés y posteriormente fue ocupado por el presidente survietnamita Ngo Dinh Diem, quien lo denominó Palacio Presidencial. Van Thieu, posterior presidente, se reunía con presidentes y personalidades en la sala de recepciones internacionales. Este mismo decidió huir en helicóptero desde el helipuerto de su azotea justo antes de que las tropas del Norte atacaran Saigón. Muy cerca del palacio se encuentra el Museo de Recuerdos de la Guerra, uno de los más famosos de Vietnam, visitado por medio millón de personas al año. Está formado por una serie de salas temáticas en diferentes edificios y por un equipamiento militar situado en el interior de un patio amurallado. La maquinaria pesada de guerra es lo primero que se observa al entrar a las instalaciones, como cazas, helicópteros, bulldozers, tanques, morteros, etc… Su edificio central está formado por varias salas donde se puede apreciar el armamento usado por los estadounidenses, carteles propagandísticos, imágenes de periodistas que cubrieron el conflicto, imágenes tristes de los efectos de la guerra y demás. También hay una zona con objetos relativos a la primera guerra de Indochina con los franceses, una impresionante guillotina y una recreación de las celdas donde el gobierno del sur encerraba a sus presos. 

Los vietnamitas han hecho uso durante siglos de complicados túneles como los de Cu Chi y Vinh Moc. A 40 km de Dong Khoi se encuentran los túneles Cu Chi, claves en la derrota de las tropas americanas durante la guerra de Vietnam. Con sus más de 200 km, son un entramado de túneles y pasadizos interconectados entre sí usados por los soldados del Vietcong (Frente Nacional de Liberación de Vietnam) y excavados por los lugareños con herramientas rudimentarias. Se emplearon como sistemas de comunicación y escondite. En ellos se podían ubicar hospitales, zonas de almacenamientos de alimentos y armas, cocinas, centros de operaciones, zonas de vivienda, etc… Las tropas estadounidenses sabían de su existencia y emplearon sistemas de visión por infrarrojos y perros rastreadores y a pesar de todo nunca fueron capaces de descubrirlos por completo. A pesar de que los túneles eran generalmente pequeños y discretos, los más importantes contaban con 3 niveles y podían medir más de 10 metros de profundidad. Se construían lo más angostos posibles para que los soldados estadounidenses, más corpulentos y grandes que los vietnamitas, no pudieran acceder. Para intentar encontrarlos, los americanos probaron, entre diferentes instrumentos, estetoscopios. Los soldados norteamericanos encargados de acceder a los túneles eran conocidos como ratas de túnel y su misión era inutilizarlos. Se protegían con máscaras para paliar los efectos de los gases que lazaban al interior de los túneles para echar de los túneles a los guerrilleros. Tras la proyección de un video sobre la historia del túnel, los viajeros son llevados a una zona con duplicados de trampas reales y con maniquíes del Vietcong. Después se puede acceder a unos túneles (no es obligatorio) ampliados para que los visitantes occidentales puedan entrar, resultandos aún claustrofóbicos para muchos. 

¿Nos acompañas a conocer Vietnam  con Oneira?

Daniel Bermejo 

Alberto Bermejo

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