Entrevista a Jaime Hernández, Presidente de AMUPROLAG
AMUPROLAG Es la Asociación de Profesores de Latín y de Griego de la provincia de Murcia y los conocí por algunos artículos publicados en ZendaLibros por alguno de sus miembros destacados. Como amante de las Humanidades (todavía tengo a medias esta carrera que inicié hace unos años) y cartagenero de nacimiento me siento muy cercano a ellos. De alguna forma, cuando nos embarcamos en algunos de nuestros viajes ONEIRA a lugares históricos rendimos un homenaje a los eternos clásicos que nos han traído hasta nuestros días y forman parte de nuestro ADN cultural y social. Sin ir más lejos en enero inauguramos ONEIRA club de viajeros disfrutando un viaje inolvidable a Nápoles y la Costa Amalfitana, visitando lugares repletos de historia y sitios arqueológicos, y además tuvimos el honor de contar entre nuestros viajeros con el profesor de Griego Carlos García Gual, miembro de la Real Academia Española de la Lengua (letra “J” mayúscula), y traductor de La Odisea, que volvió a recordar Herculano, sobre el que ha girado algunas de sus investigaciones en torno a la Villa de los Papiros. El mundo clásico y los destinos históricos siempre ocuparán un lugar preferencial en nuestras propuestas viajeras.
AMUPROLAG nació como asociación en 2002, reivindicando la importancia de las materias clásicas en nuestros institutos, materias acosadas por gobiernos de todo pelaje que siempre optan por dar preeminencia a materias técnicas y científicas. Su lema: Ad utrumque parati.
La asociación fue galardonada por la SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos) en la XVIII edición del Premio a la Difusión y Promoción de los Estudios Clásicos.
Un proyecto hermano con el que están emparentados es el de ITINERA, que nace de la propia asociación, en colaboración con la delegación murciana de la mencionada Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), que tiene por meta difundir la cultura clásica más allá del ámbito académico y escolar por toda la región de Murcia, ofreciendo talleres prácticos, conferencias, representaciones teatrales, pasacalles mitológicos, recreaciones históricas, etc.
Nos complace poder entrevistar para ONEIRA al Presidente de AMUPROLAG, D. Jaime Hernández:
En nuestra moderna civilización actual, ¿qué hemos perdido de Grecia y Roma?
En realidad, no hemos cambiado tanto. Si exceptuamos los enormes avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo griegos y romanos. Si tuviera que hablar de pérdidas, posiblemente diría que actualmente estamos perdiendo la capacidad de asombro (τὸ θαῦμα / to thauma), que fue lo que impulsó a los antiguos a alcanzar las altas cotas como civilización y que nosotros no deberíamos perder.
En tu opinión, ¿qué significaba el viaje o los viajes para los antiguos griegos y romanos?
Depende de la época. No olvidemos que la cultura que consideramos grecolatina abarca un arco temporal de tres mil años y cualquier respuesta resultaría simplista. Para casi todos, suponía una necesidad (económica, comercial, bélica...). Aunque también existía el viajero curioso, que pretendía conocer la naturaleza y otros pueblos. Hecateo de Mileto, Heródoto, Pausanias, Estrabón o Plinio son ejemplos muy conocidos.
¿Que ha aportado el mar, el Mediterráneo y mares aledaños, a la cultura grecolatina?
Sin el Mediterráneo simplemente no habría existido esta civilización que es la nuestra. Desde los poemas homéricos hasta la Eneida, desde las colonizaciones griegas de los siglos VIII-VII a.C. hasta el control de la ribera mediterránea por los romanos tras la Segunda Guerra Púnica en el S. III a.C., todo está íntimamente relacionado con el Mare Internum.
¿Qué le debemos a nuestros antepasados griegos y romanos?.
Prácticamente todo lo que somos tiene su origen en Grecia y nos ha sido legado a través de Roma.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Jaime Hernández, deseando toda la fortuna y éxitos a los proyectos AMUPROLAG e ITINERA.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
Nápoles y Costa Amalfitana. Un PERIPLO de 1000 palabras.
Vedi Napoli e Poi Muori… ( ver Nápoles, después morir) Goethe, en su libro "Viaje a Italia de 1787", lo escribió, al parecer tras visitar Pompeya. Y quizás no le faltara razón. A finales del siglo XVIII Italia era la Meca de cualquier persona culta de la época. Pasión y obligación de todo diletante. En enero de 2019 unos cuantos amigos de Oneira club de viajeros nos embarcamos en un viaje express a Nápoles y Costa Amalfitana.
Nos asomamos antes por la Ciudad Eterna. Como todos sabemos, somos romanos; sin lugar a dudas ¿Quién no se siente bien en tierras romanas? Decidí que debíamos conocer una Roma menos habitual, alejada de las colas y los turistas más convencionales. El lugar de Roma que más me sedujo fue la actual Basílica de San Clemente, una matrioshka de templos sucesivos. Con sus frescos y mosaicos medievales, podemos imaginar una iglesia anterior, que fuera también iglesia mucho más antigua del s. IV. Y si nos seguimos remontando en el tiempo descubriremos aquí mismo un templo pagano dedicado a Mitra. En los sótanos de la Basílica encontramos el que pudo ser el primer templo dedicado a los misterios de esta divinidad, Mitra (mitreo), que pude ver desde el enrejado, con un fascinante altar con relieve representando a la divinidad sacrificando un toro (Mitra Tauróctonos) apenas visible. Un mitreo precioso, en semioscuridad. De no ser por la adhesión del emperador Constantino al Cristianismo probablemente llevaríamos ahora estampitas de Mitra en el bolsillo en lugar de vírgenes o santos.
Nápoles es la ciudad protagonista de nuestra pequeña y onérica historia viajera. Nápoles destila sabor español por sus calles; el apellido Borbón resuena con fuerza dado que durante el reinado de Carlos III de España, también rey de Nápoles, dejó su impronta hispana en esta sorprendente ciudad. Nápoles también fue amada por Stendhal, como dejó dicho en su libro “Roma, Nápoles y Florencia” de 1817. La comparó con París y afirmó que era la ciudad más bella del universo. Y de todo lo bello que vieron mis ojos me quedo con el Cristo Velado de la Capilla Sansevero, recostado delicadamente sobre su túmulo funerario y esculpido en 1753. De tamaño natural, escultura increíblemente bella; una joya arquitectónica del arte mundial que no debéis dejar de ver si visitáis Nápoles. Muestra un Cristo yacente cubierto de un finísimo velo, un sudario casi transparente. La rigidez de la figura se quiebra con el rostro etéreo vuelto a la derecha. Cincelado en mármol en un único bloque de piedra, obra del creador Gioseppe Sanmartino. Nuestro guía Eugenio nos remitió a historias esotéricas y conspiranoicas, hablándonos de magia y del enigmático Raimundo Di Sangro. Situando la Capilla de Sansevero a medio camino entre Jerusalén y Santiago de Compostela y entre las Pirámides de Giza (que pronto visitaremos) y el monumento megalítico de Stonehenge. Ahí es nada.
Al día siguiente continuamos aventura por las curvas más sensuales del mundo, fotografiándolas a placer. Las de La Costa Amalfitana. De todas las poblaciones costeras, quedé prendado de Ravello, levantado en lo alto de una montaña a 365 m de altitud, asomado a la costa; con un casco antiguo de casitas de colores. Un mirador excelente de la Costa Amalfitana. Refugio de grandes artistas. Ravello, aún parece revivir los años 50 de la “dolce vita”, con Bogart, Garbo, Sofía Loren y tantos otros artistas disfrutando su particular “dolce far niente”.
Continuábamos nuestro particular periplo por La Campania. Y nos esperaba Paestum. Ciudad conocida inicialmente como Posidonia, nombre otorgado por sus fundadores, los griegos de Síbaris. Recordemos que en muchos rincones de la antigua Roma se hablaba griego, no sólo latín. Paestum, fue uno de ellos. Un pedazo de Grecia enclavado en Italia, aunque con restos de ambas civilizaciones, griega y romana. No en vano los romanos, algo envidiosos, siempre quisieron parecerse a los griegos. Impresionan los templos que se levantan orgullosos en una planicie de ruinas dispersas, destacando los de Hera, Apolo y Atenea. Ver este lugar sin las hordas de turistas estivales es un verdadero placer. Querría señalar lo que me produjo más emoción en esta visita. El Museo Arqueológico anexo al yacimiento. Fue una delicia para mí revisar las distintas figuras de cerámica y los frescos maravillosos que se encuentran allí expuestos. El que más llamó mi atención fue la Tumba del nadador-saltador, metáfora del paso de la vida a la muerte de un joven. Me fascina esta grácil figura. Se cumplen 50 años de su descubrimiento y hay una historia bonita detrás, aunque algo trágica. Una familia aristócrata local, en el s. V a. de C., recibe el cadáver de su hijo muerto en la guerra de Sibaris. La madre cubre los ojos de su hijo con las primeras rosas de Poseidonia (Paestum, nombre actual), de las que Virgilio glosaba su magnífico perfume y su doble floración. El padre encargó la sepultura más rica, buscando los mejores pintores, capaces de dibujar las escenas más conmovedoras. La sepultura, la tumba, es un lugar sagrado. Sobre todo para los iniciados en los misterios órficos: el lugar de la transmutación de la muerte a la resurrección según la creencia antigua. El resultado es la figura del personaje que se zambulle en el agua, que decoró la sepultura de su hijo. Turbador.
Extraordinaria la visita a Pompeya, una ciudad romana inmóvil en el tiempo, sepultada por las cenizas del Vesubio, recordándonos la implacable fuerza de la madre naturaleza; conservando así magníficamente la configuración urbana de sus calles, las casas, los frescos, los espacios públicos; inmortalizando a sus habitantes en las posturas más trágicas. Una anécdota. Nuestros guías hacen una broma cuando los turistas visitan el lupanar en temporada alta: “siempre hay colas en el lupanar aunque lleve dos mil años cerrado, sin actividad…”.
No os lo he dicho, pero este fue nuestro primer viaje Oneira. Fue un viaje muy especial para mí y ha sido genial compartirlo con vosotros.
¡Hasta el próximo viaje amigos!
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
Viaje Oneira enero 2019: entrevista a Carlos García Gual
En Herculano, uno de los puntos más importantes de nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana enero 2019, se encontraron en el siglo XVIII unos papiros carbonizados en la llamada Villa de los papiros (de la familia de los pisones). El eminente profesor de griego Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega en la UCM nos acompañó en nuestro viaje ONEIRA. Carlos es toda una autoridad en relación con el descubrimiento de los papiros, habiendo publicado artículos sobre el hallazgo y su investigación más reciente y habiendo comisariado algunas importantes exposiciones sobre el tema. Además es traductor de la Odisea de Homero y de muchas otras obras clásicas y ha publicado más de cuarenta libros y es, obviamente, un gran especialista en antigüedad clásica, hombre de gran sabiduría. Además, en su currículum más reciente hay que subrayar el haber sido nombrado por la Real Academia Española de la Lengua para ocupar la silla J (mayúscula).
Durante el viaje nos ofreció una breve entrevista en nuestro hotel, que a continuación comparto con todos vosotros. Aquí tenéis algunos artículos y reportajes de Carlos que pueden leerse en Internet: https://elpais.com/autor/carlos_garcia_gual/a Su colaboración más reciente, y que recomendamos, es en la revista de Historia de National Geographic número 180 con un artículo “La Villa de los Papiros, La Biblioteca Oculta de Herculano” que recoge con detalle las magníficas obras de arte y la gran biblioteca que quedó sepultada en Herculano, con esos dos mil textos filosóficos carbonizados, la mayoría de autores epicúreos. Os invitamos a sumergiros en este fascinante hallazgo de la mano del propio Carlos para complementar la visita que hicimos in situ con ONEIRA en Herculano. Aquí os dejamos la interesante entrevista que mantuvimos:
¿Hubo una gran civilización anterior a la Grecia que conocemos? ¿Homero contaba una verdad o Troya fue un mito?
Sí es seguro que hubo en Grecia una civilización anterior a la que conocemos. Hasta que se introduce la escritura siglo IX a de C. no tenemos constancia de como era. Sabemos que los indoeuropeos llegaron a Grecia hacia el año 2000 a. de C. Griegos, germanos, los propios romanos forman parte de esa invasión indoeuropea. En Grecia anteriormente existieron unos pueblos que fueron llamados pelasgos (los llamaban así los griegos), cuya manifestación más importante es la Creta Minoica que tenía sus palacios y su mundo esplendoroso. Y que luego ya en los griegos conocemos un periodo micénico en el que ya brilla esa Grecia que es anterior a Homero y que es la que Homero recuerda en sus poemas. Homero está en el siglo VIII a. de C. ,hacia el final de la época obscura y recuerda o trata de recordar el esplendor micénico que es del siglo XII antes de Cristo más o menos. Y ya antes del siglo XII a. de C. hubo una época de esplendor en la isla de Creta con los conocidos Palacios Minoicos
¿Grecia dejó huella importante en Italia y en los lugares que visitamos en nuestro viaje ONEIRA?
Sí indudablemente. La huella de Grecia en el Mundo Romano es doble. Es una huella monumental. Ahora estamos visitando la Italia del Sur que está empapada de herencia Griega. Todas estas ciudades, como Nápoles, como Sicilia tienen una herencia griega clarísima incluso monumental en cuanto a civilización. Pero me atrevo a apuntar una herencia aún más importante, que es la cultural, como Horacio indicaba: la Grecia vencida por Roma venció a su vez a los romanos en el sentido de que influyó decisivamente en la cultura romana. La romana es indudablemente una extensión de la cultura griega. Los romanos fueron unos grandes conquistadores que crearon un gran imperio que los griegos no consiguieron pero la base de su cultura es la griega. Virgilio vuelve en la Eneida al mundo homérico, los poetas latinos son una continuación de los poetas griegos, el teatro latino es un desarrollo del teatro griego, y en el fondo es la gran tradición que llega hasta nosotros.
¿Que nos enseñan los clásicos, que “exportan” a nuestro mundo moderno?
A mi me gusta hablar de los clásicos como esos textos que pueden releerse una y otra vez, no creo en una veneración a unos clásicos enteramente modélicos. Pienso que los clásicos son algo vivo. También lo decía Italo Calvino y muchos otros intelectuales. Cuando leemos la Odisea de Homero no vemos un mundo lejano, sino que es el mundo del aventurero que recorre el Mediterráneo y se enfrenta a las magas y a los monstruos e incluso al mundo de los muertos y siente ese afán por contar sus aventuras, y vemos ese mundo de mujeres como Penélope, Calipso o Circe y vemos el esplendor del Mediterráneo antiguo. Sentimos que no lo tenemos tan lejano; lo bueno de los clásicos es que pueden ampliar nuestros horizontes. El presente es a su manera un poco limitado. Los clásicos abren ventanas a mundos lejanos.
Nosotros amamos el viaje, nos encanta viajar. ¿Qué significaba el viaje o el valor del viaje o la aventura en Grecia y Roma?
El significado del viaje es esencial en la cultura y literatura griegas, que no fue una cultura cerrada sino abierta al Mediterráneo y a otras culturas. Una de las cuestiones que caracteriza al mundo de los griegos es la admiración o la inquisición, es decir, la pregunta. Ellos inventaron la filosofía, y también inventaron la novela de aventuras o más propiamente la épica de aventuras (la Odisea) y también el Teatro, a su manera. Todo implica un viaje, como metáfora de la vida y eso lo vemos presente en el mundo griego. Hay culturas cerradas en sí mismas como fue la egipcia, que es magnífica, con monumentos maravillosos, pero en comparación con los griegos no tenían esa inquietud hacia la aventura. Los griegos descubren ese mundo del viaje y vemos que el viaje es sustancial en nuestra cultura. Actualmente vivimos en un mundo más comunicado, se puede ir más fácilmente a todas partes. Yo destacaría la parte del viaje más sentimental y personal, que tienen los viajes. El viaje nos permite vivir de alguna manera una vida con “más color”, con otros sentimientos, con otras miradas; vivir es siempre viajar de alguna manera. Y uno debe viajar y buscar escenarios lo más amplios posibles.
Agradecemos a este sabio viajero, Carlos García Gual su tiempo, y por ofrecernos esta entrevista. También le agradecemos haber compartido viaje con nosotros. Hasta pronto Carlos.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
Cuaderno de bitácora: Viaje a Nápoles y Costa Amalfitana Enero 2019
Os hacemos un resumen de lo que aconteció en Nuestro viaje ONEIRA a Nápoles y Costa Amalfitana enero 2019, primer viaje del nuevo proyecto ONEIRA club de viajeros. Al frente de los dos grupos el equipo de MÁS QUE UN PLAN Agencia de Viajes, con David y Gloria y yo mismo, Alberto Bermejo por ONEIRA club de viajeros.
25/01/19. Iniciamos nuestra aventura en la Ciudad Eterna. Apostamos por conocer una Roma menos habitual, la más desconocida. El tiempo, aunque frío nos respetó. La fascinación del lugar que pisábamos hacía que nos olvidásemos del frío; además, íbamos bien abrigados. A cambio gozábamos visitando Roma sin turistas. En Roma paseamos el viernes descubriendo la belleza del Barrio Judío y el Trastévere. Hemos conocido estos lugares con Marita y Deborah, las guías que acompañaron a nuestros grupos en la Ciudad Eterna. El ghetto judío de Roma, cargado de dolor y orgullo, con su epicentro: la Sinagoga de 1900. Y una fotografiadísima Fuente de las Tortugas, en una plaza con aire clasicista, despliega sus encantos. Desde este lugar desplazaron a miles de judíos que fueron asesinados en Auschwitz. Hoy en día es un barrio encantador para pasear, cenar o tomar una copa. La Piazza Santa María in Trastévere está muy cerca de aquí con una bella y pintoresca fuente medieval en el centro. Su aire bohemio queda compensado por la imponente Iglesia de Santa María. Dentro San Antonio se muestra presto a conceder todos los deseos: nosotros le pedimos al Santo que en Nápoles no nos fuera a llover... Enfrente de la iglesia degusté mi primer capuchino del viaje, ¡el más caro que he pagado nunca! Pero ciertamente bien rico. Yo cerré este día cenando con mis amigos del Grupo de Cata Mediterráneo Fita, Julia, Rafa, Asun y Aurelio. Localizamos la Taverna Dei Contrari en las proximidades de nuestro hotel Mercure Delta Colosseo, un recomendable y céntrico 4**** , toma nota si vienes a Roma. La decoración de vinos en las paredes llamó nuestra atención. Además de dar cuenta de buenos platos italianos acertamos con los vinos: un proseco Omina Romana Bellone 2015 salino y frutal, y un tinto (ojo que algunos italianos serían tildados de claretes en España) Prunotto Ochetti Nebbiolo 2016 aceptable con aromas de barrica vieja y notas especiadas, ¡acierto de pleno con estos vinos!
26/1/19. Seguimos en Roma. Quedaos vosotros el Vaticano. A mí dejadme la Basílica San Clemente. Sus frescos y mosaicos medievales la convierten en un templo romano extraordinario, en el mismo lugar donde se localizaron anteriormente otras iglesias y templos más antiguos. El que vemos se levantó en el s. XII sobre una iglesia del s. IV, la cual fue edificada sobre una casa romana del s. I unida a un evocador templo pagano dedicado a la figura de Mitra. Un altar con relieve representa a la divinidad sacrificando un toro. El mitraismo fue una religión extendida por la Roma Imperial que perduró hasta la era cristiana. En el subsuelo te topas con un pedazo de Roma. Caminar por estos subterráneos produce auténtica apnea, aunque estés boquiabierto. Pasadizos, rincones olvidados de Roma, domus y alguna casa más humilde, oratorios, frescos antiquísimos... escuchamos el manantial que regaba el fondo del Coliseo de Roma, cuando en lugar de gladiadores preparaban batallas navales imperiales.
Nuestra siguiente visita fueron las Casas Romanas del Monte Celio, bajo la Basílica de los Santos Juan y Pablo. Datan del s. II de nuestra era. Los frescos que decoran la domus real muestran diferentes escenas, a destacar el Aula Orante y La Confesión. Al parecer estas Casas Romanas fueron utilizadas por los apóstoles en su paso por Roma. Nuevamente, la impresión que nos producen estos rincones es fascinante.
Tras estas visitas nos trasladamos en autobús a Nápoles, capital de la región de la Campania, por la tarde, para realizar una visita panorámica a nuestra llegada e iniciar algunas visitas importantes. Su magnífico Centro Histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Por cierto, nuestro hotel en Nápoles fue el Starhotel Terminus, fantástico 4****; pero pedid las habitaciones que den afuera (en invierno) ya que las que dan al patio son calurosas. En Nápoles se respira el pasado español en sus calles y como no, el apellido Borbón resuena con fuerza dado que durante el reinado de Carlos III de España, también rey de Nápoles, dejó nuestra impronta en esta sorprendente ciudad.
Decidimos comenzar la visita a la ciudad conociendo una obra maestra escultórica. el Cristo velado de la Capilla Sansevero en Nápoles, recostado delicadamente sobre un túmulo funerario, esculpido en 1.753. Se trata de una escultura a tamaño natural increíblemente bella, una joya arquitectónica del Arte mundial, que muestra a un Cristo yacente, pero cubierto de un velo finísimo, un sudario que se muestra casi transparente. La rigidez de la figura se rompe con un rostro grácil que vira a la derecha. Está cincelado en mármol, en un único bloque de piedra, como así ha quedado atestiguado por los investigadores. Es obra del artista napolitano Giuseppe Sanmartino un fructífero creador, considerado una de las personalidades artísticas italianas. La obra se conserva en la Capilla Sansevero, en Nápoles, junto al palacio de Sangro. El origen de la Capilla Sansevero está relacionado con un acontecimiento milagroso: el derrumbamiento de la fachada en el s. XVI que descubrió una pintura mural muy antigua de la Pietà. De ahí la consagración del templo a Santa María de la Piedad, aunque otras teorías más conspiranoicas cuentan otros aconteceres. Por cierto, nuestro guía Eugenio nos contó muchas historias esotéricas relacionadas con este lugar y con las creaciones de Giuseppe Sanmartino así como las aficiones de Raimundo Di Sangro. Si queréis conocer más os invitamos a leer un artículo que publiqué en este mismo blog hace unas semanas, os dejo el enlace: https://oneira.es/el-cristo-velado-de-la-capilla-sansevero-en-napoles/ Sí que podemos añadir, que no indiqué entonces, que al parecer la Capilla Sansevero se encuentra sita en un punto “geomántico” (según indicación de nuestro guía Eugenio) o “de poder” situado exactamente entre el monumento megalítico de Stonehenge y las Pirámides de Giza, y también en un punto intermedio entre Jerusalén y Santiago de Compostela. Yo no he hecho los cálculos, pero ahí tenéis los datos pos si tenéis tiempo de hacer números. En cualquier caso, la visita fue de lo más curiosa y si venís a Nápoles tenéis que conocer el lugar.
27/1/19 Visitamos el Barrio de la Sanitá. Deseaba especialmente conocer este barrio, el Nápoles más auténtico: un revoltijo de viviendas (algunas destartaladas), escaleras barrocas, tradiciones ancestrales y animación callejera. Un gran número de artistas y bohemios se están trasladando a este barrio. Además de recorrerlo y realizar interesantes fotografías visitamos el Cementerio de Fontanelle, que se aperturó tras la peste de 1656, con más de 8 millones de calaveras y huesos humanos. Lo cierto es que impresiona. Las fotos no tienen desperdicio.
Por seguir con una mañana un tanto tenebrosa visitamos las Catacumbas de San Gaudioso, que están bajo la Basílica de Santa María della Sanitá. Las catacumbas, paleocristianas, datan del s. V de nuestra era y aún son visibles algunos frescos de la época retratando a los cuatro evangelistas. Algunos otros frescos del s. XVII también se han añadido. No os quiero dar la cena con detalles, pero os podéis imaginar que en la parte más baja de las catacumbas hay un “pudridero” donde los cadáveres se sometían a un proceso de desecación colgando de la cabeza y tras varios meses, con el cuerpo amojamado se enterraba en la parte superior y la calavera se pegaba a una pared sobre un fresco que lo representaba.
Por la tarde nos trasladamos a Caserta y tras dar cuenta de un buen almuerzo nos desplazamos al Palacio Real de Caserta, levantado por Carlos III de Borbón (el que fuera “Mejor Alcalde de Madrid”) en el s. XVIII. Como sabéis la historia de Nápoles corre paralela a la española durante muchos años. Carlos III dejó Nápoles para trasladarse a España, donde entró triunfalmente en la capital en 1760. Este palacio estuvo inspirado en el Palacio de Versalles y en el Palacio del Escorial y es impresionante desde todos los puntos de vista, desde sus dimensiones, sus calidades, el número de escaleras y habitaciones y sus cinco pisos. Lo que más enamoró a nuestros dos grupos fue el belén napolitano de la época de Carlos III que se muestra al final de la visita. Fascinante. Cada figura, cada rostro, sus expresiones... Nos parece que para cada rostro los artistas utilizaron modelos reales, pues todas son diferentes y expresivas. Grandísimo trabajo. Y es que la tradición belenista de Nápoles es digna de conocer. Las composiciones de belenes en esta ciudad se remontan al siglo XVII y se han convertido en piezas de arte para coleccionistas. Y como no podría ser de otro modo fue Carlos III quien promovió el interés por los belenes en Nápoles. A raíz de esta visita comentamos algunos viajeros la tradición belenista también muy propia de ciudades españolas, como Murcia, donde destaca el Belén de Salzillo y atención, un Belén Napolitano que recomendamos visitar.
28/1/19 Nos fuimos a visitar la Costa Amalfitana declarada en su conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, la visita que da nombre parcial a nuestro viaje, así que nos detendremos en este rincón suficientemente. Sus curvas son las más sensuales del mundo. Acantilados donde pueblos y paisajes se funden en un abrazo sin fin. En Positano, Amalfi y Ravello entramos en otra dimensión de belleza; esa que no solo acompaña durante el viaje, sino que te regala unos cuantos secretos del auténtico arte de vivir. Positano es afamada por sus innumerables escaleras. Los afortunados que visitan esta ciudad vertical se encuentran con una imagen encantadora llena de casas pintadas de terracota, rosa y melocotón, esculpidas en la piedra y que siempre hacen guardia observando un mar de aguas azul esmeralda.
En Positano la iglesia más importante está dedicada a su patrona, Santa María de la Asunción. Destaca por su decoración mayólica con colores amarillo y verde, recordando los matices del sol y la vegetación. La leyenda cuenta que los monjes benedictinos viajaron al pueblo y transportaron consigo la imagen de la Virgen Negra con el niño en su vientre y que al llegar a Positano, fue imposible para los marineros continuar su viaje ya que el barco no se movía, a pesar de que el mar estaba en reposo y cristalino. En un inútil intento de continuar su camino, los marineros escucharon una voz que decía “pose pose” cuya traducción se refiere a posarse o detenerse y de ahí viene el nombre de la ciudad Positano. En el interior de la catedral se encuentra el santuario de San Vito. También dentro hay una figura de madera de la Virgen con el Niño. Muy cerca de allí está el campanario, con un bajorrelieve medieval en el centro representando un monstruo marino formado por un zorro y un pez. Sus playas más importantes son la Spiaggia Grande y la playa de Fornillo. Muy cerca de allí se construyeron las Torres Sarracenas que fueron erigidas en la Edad Media y permitieron a los positanos defenderse de los ataques de los temidos sarracenos.
Amalfi se fundó, según la tradición, como tributo de amor de Hércules, hijo de Zeus, hacia su enamorada. Amalfi era su nombre y tenía los ojos azules y hermosos. A la muerte de Amalfi, Hércules decidió enterrarla en el lugar más hermoso de la Tierra, un lugar especial donde las aguas estuvieran en contacto con ella. A partir de este momento, se dice que Hércules protege con todo su amor a la ciudad. De nuevo vemos acantilados, pequeñas villas sobre el mar, palmeras y viñas que se asoman entre edificios. En la Piazza del Duomo después de una escalinata se alza refulgente la Catedral de Sant Andrea en Amalfi, de estilo árabe-normando y que nos recuerda ligeramente a la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Además, los mosaicos embellecen su inusual fachada porticada. Fue construida en el siglo IX y modificada en múltiples ocasiones destacando el estilo árabe-normando. También pasamos cerca de los importantes astilleros navales de Amalfi.
Continuamos con nuestro bus sorteando no pocos vehículos que competían con nosotros por un centímetro de carretera. Nos esperaba Ravello en altura.
Ravello se encuentra en lo alto de una montaña a 365 metros de altitud, convirtiéndose en un excelente mirador de la Costa Amalfitana. Aclamada por numerosos artistas como la Casa delle Muse, aquí encontraron la inspiración para sus más sublimes obras de arte. Por eso mismo se percibe un aire artístico e intelectual. La Villa Rufolo, visita obligatoria en la ciudad, fue construida por Nicola Rufolo, un noble procedente de una familia que se dedicaba a la banca y al comercio. Se encuentra en el borde de un acantilado sobre la costa, destacando por sus increíbles vistas y la elegancia de sus jardines y edificios. Quedé anodadado de la belleza de las vistas desde este lugar privilegiado. El famoso compositor y director de orquesta Richard Wagner se inspiró en los jardines de la villa para la escenografía de su ópera Parsifal. La Catedral de Ravello también merece una visita.
Una digresión para comentar una bonita historia. Nuestro guía Eugenio Gegé nos contó en el viaje (entre curva y curva, por la Costa Amalfitana) su pasión por el ciclismo y concretamente por el ciclista asturiano José Manuel Fuente “El Tarangu”. De niño se aficionó al ciclismo al ver ganar a El Tarangú una etapa del Giro-74. En noviembre de 2003 Gegé se fue a Asturias a depositar sobre la tumba de Fuente un libro que rememora la gesta de El Tarangú, que escapó y lideró la etapa tras superar al mismísimo Merckx. En este momento se enamoró del ciclismo y en su viaje a Asturias para visitar la tumba de Fuente afirma que saldó la deuda que contrajo con el ciclista en 1974. También visitó su casa natal. Os dejamos con la historia completa de nuestro guía en Asturias, en este enlace: http://www.jmfuente.es/prensa17.php
29/01/19 Paestum. La ciudad fue inicialmente conocida como Posidonia cuyo nombre fue otorgado por sus fundadores, los griegos de Síbaris, siglo VI antes de Cristo. Todos pensamos que en Itálica el latín era el lenguaje de uso común. Pues lo cierto es que en muchos puntos de Roma se hablaba griego. Y Paestum era uno de ellos. Paestum es un trozo de Grecia enclavado en Italia. Con el devenir de los siglos acabó siendo una provincia romana. De forma que es inevitable encontrar restos de ambas civilizaciones, en cualquier caso, muy unidas entre sí, pues no olvidemos que los romanos siempre quisieron parecerse a los griegos...
Impresionan los tres templos que se levantan orgullosos en una planicie de ruinas dispersas en lo que era la antigua ciudad, el dedicado a Hera, a Apolo y a Atenea. Los fotografiamos a placer. La visita es cómoda y relajada, sobre todo en esta época, cuando las hordas de turistas no lo invaden. Nuestros dos guías para los dos grupos nos proporcionaron detalles interesantes de este lugar. Nuestro guía Eugenio Gegé está especialmente enamorado de este sitio, y lo coloca por encima de Pompeya e incluso de muchos recintos arqueológicos griegos del Mediterráneo, aunque comentado este punto con nuestro compañero de viaje Carlos García Gual (al que luego nos referiremos) afirma no estar de acuerdo, ya que a los templos de Paestum, siendo grandiosos, les falta la decoración (esculturas) que sí se presenta en otros monumentos de la Grecia antigua.
Artistas e intelectuales románticos del siglo XIX frecuentaron este lugar, por las complicaciones de trasladarse a Grecia. Hablamos de artistas de la altura de Goethe, Shelley, Piranesi. Quedaban fascinados por el espectáculo de Paestum y les sirvió como fuente de inspiración en sus trabajos.
El Museo Arqueológico anexo al yacimiento es imprescindible visitarlo. Una delicia revisar las distintas figuras de cerámica y los frescos maravillosos que se encuentran expuestos. Destacables, las pinturas naturalistas de la “Tumba del nadador-saltador”, metáfora del paso de la vida a la muerte. Me encanta esta figura grácil. Se cumplen 50 años de su descubrimiento y hay una historia bonita detrás, bueno, algo trágica. Una familia aristócrata local, en el siglo V a. de C., vuelve muerto de la guerra de Síbaris. La madre cubre los ojos de su hijo con las primeras rosas de Poseidonia (Paestum, nombre actual), de las que Virgilio cantaba sobre su magnífico perfume y su doble floración. El padre encarga la sepultura más rica. Busca los mejores pintores, aquellos capaces de de crear las escenas más conmovedoras. La sepultura, la tumba, es un lugar sagrado. Sobre todo para los iniciados en los misterios órficos: el lugar de la transmutación de la muerte a la resurrección. El resultado es la figura del personaje que se zambulle en el agua, que decoró la sepultura de su hijo.
De vuelta a Nápoles hicimos parada en Salerno, la segunda ciudad más poblada de Campania, para conocer su espléndida Catedral. Iglesia románica con decoración árabe y normanda, que data del siglo XI. Está dedicada al Apostol San Mateo, patrón de la ciudad. La entrada a la Iglesia es fascinante, con una puerta medieval labrada en bronce, en una plaza de gran belleza. Lo más sorprendente es la cripta donde se cree que se encuentran los restos del apóstol y es una capilla de estilo barroco de gran hermosura. Antes de volver a tomar el autobús dimos una vuelta por el centro histórico, repleto de negocios, comercios y bares.
30/1/19 Pompeya y Herculano. Visitar Pompeya significa visitar una ciudad romana que quedó inmóvil en el tiempo durante sus últimos estertores hace 2000 años, sepultada por las cenizas del Vesubio, recordatorio de la implacable fuerza de la madre naturaleza. La erupción del Vesubio de 79 d.C. hizo que la ciudad de Pompeya perdurara, permitiendo la conservación de su configuración urbana, de las calles, de las casas, de los frescos, de los espacios públicos, de las tiendas e incluso de sus habitantes inmortalizados en las posturas trágicas. Son impresionantes el Anfiteatro de Pompeya, el Templo de Apolo, la Casa del Fauno o el Lupanar de la Ciudad. Y podemos ver de todo, casas, frescos, figuras petrificadas, monumentos, esculturas... Poder visitar estas ruinas practicamente a solas es un enorme privilegio. Nuestros guías hacen una broma cuando visitan el lupanar en temporada: “siempre hay colas en el lupanar aunque lleve dos mil años cerrado, sin actividad...”. Hay colecciones muy importantes obtenidas de la excavación de Pompeya y Herculano en el Museo Arqueológico de Pompeya, por lo que es muy recomendable reservar un día para verlo con tranquilidad. Si eres amante de la historia y la arqueología busca un hueco para venir a conocer Pompeya.
Nuestro grupo continuó visita después de un buen almuerzo en Herculano, la otra gran villa salvajemente golpeada por la lava vesubiana y que contiene numerosos hallazgos arqueológicos, desde antiguos anuncios y elegantes mosaicos a muebles carbonizados y aterrorizados esqueletos. El foro es el centro neurálgico, como en Pompeya. Las termas suburbanas del s. I son de las mejores conservadas de la antigüedad. Hay interesantes localizaciones como el Gimnasio y la sede de los Sacerdotes Augustales: en definitiva, poco hemos cambiado, como hijos de romanos que somos. Importantes son los frescos y el arte decorativo que se encuentra a nuestro paso.
En Herculano se encontraron en el siglo XVIII unos papiros carbonizados en la llamada Villa de los papiros (de la familia de los pisones). En nuestro grupo de viajeros nos acompañó un eminente profesor de griego que es toda una autoridad en relación con este descubrimiento, habiendo publicado artículos sobre el hallazgo y su investigación más reciente y habiendo comisariado algunas importantes exposiciones sobre el tema. Además es traductor de la Odisea y de muchas otras obras clásicas. Actualmente es miembro de la Real Academia Española de la Lengua (Letra “J” mayúscula). Hablamos de Carlos García Gual, hombre discreto donde los haya, de gran sabiduría. En el viaje me ofreció una breve entrevista que publicaremos en nuestro blog próximamente. Aquí tenéis algunos artículos de Carlos: https://elpais.com/autor/carlos_garcia_gual/a Su colaboración más reciente es en la revista de Historia de National Geographic número 180 con un artículo “La Villa de los Papiros, La Biblioteca Oculta de Herculano” que recoge con detalle las magníficas obras de arte y la gran biblioteca que quedó sepultada en Herculano, con esos dos mil textos filosóficos carbonizados, la mayoría de autores epicúreos. Os invitamos a sumergiros en este fascinante hallazgo de la mano del propio Carlos para complementar la visita que hicimos in situ.
31.01.2019. Capri es una isla italiana situada en el mar Tirreno, en el sur del golfo de Nápoles. Ya desde la antigua república romana se consideraba un lugar de enorme belleza y de coyuntura viajera. Historiadores como Virgilio o Estrabón hablaron de la presencia de una colonia griega y de dos ciudades gobernadas por habitantes de Neápolis. Posteriormente, tanto Octavio Augusto como después Tiberio eligieron Capri para retirarse, mandando este último construir un palacio en el cual murió en el año 37. Famosos y “muy” millonarios tienen alguna “choza” en la isla adónde se trasladan a menudo para su asueto y descanso. Si alguna vez te regalan alguna, no la rechaces. No vimos en nuestro paseo ninguna casa fea. Todos los apartamentos y chalets se despliegan en torno a los puertos de Capri y en zonas de interior como Anacapri, en la parte superior de la isla.
En Anacapri visitamos Villa San Michele con un pequeño museo y antigüedades digno de conocer y lo mejor, con vistas espectaculares de Capri desde los jardines. Comimos calamares fritos que gustaron muchísimo al grupo. No quiero ni imaginarme cómo estará esta isla en verano, repleta de turistas; mejor visitarla fuera de temporada. Hay varios puntos de interés en la isla. De los visitados merece la pena destacar los Jardines de Augusto desde los que obtienes una panorámica espléndida de los farallones de Capri que se levantan orgullosos en la escarpada costa. Los farallones son símbolos especiales de la isla. Inmersos en el agua azul esmeralda, son 3 grandes masas rocosas pegados a la costa de Capri, teniendo la más alta 109 metros de altura.
Decidimos desembarcar en Sorrento para tener oportunidad de conocer una nueva plaza costera. Dicen que en Sorrento se elabora el mejor limoncello; por todos sitios te venden todo tipo de productos elaborados a partir de limones cuya producción en la zona se ha recuperado gracias a este licor. Sorrento se asoma al mar desde un acantilado con vistas al Vesubio y a la Bahía de Nápoles. Es un pueblo que conserva la esencia de Costa Amalfitana con callejuelas y un centro histórico de lo más interesante.
Por la noche disfrutamos una cena de despedida en la que además de dar buena cuenta de especialidades napolitanas (¡quedamos para reventar!), nos divertimos con música y canciones napolitanas. Además nuestro amigo y viajero Pedro Morales, miembro del conjunto músico vocal CAMTARES, no se cortó un pelo y con los artistas del local cantó O SOLE MÍO magníficamente, para disfrute y gozo de todos los presentes.
Gracias amigos por habernos acompañado en esta pequeña aventura napolitana. ¡Hasta la próxima amigos viajeros!
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
El Cristo velado de la Capilla Sansevero en Nápoles
En nuestro inminente viaje a Nápoles y Costa Amalfitana acompañados de buenos amigos viajeros, vamos a tener ocasión de contemplar una de las grandes obras maestras de la escultura italiana: el Cristo velado, recostado delicadamente sobre un túmulo funerario, esculpido en 1.753. Se trata de una escultura a tamaño natural increíblemente bella, una joya arquitectónica del Arte mundial, que muestra a un Cristo yacente, pero cubierto de un velo finísimo, un sudario que se muestra casi transparente. La rigidez de la figura se rompe con un rostro grácil que vira a la derecha. Está cincelado en mármol, en un único bloque de piedra, como así ha quedado atestiguado por los investigadores. Es obra del artista napolitano Giuseppe Sanmartino un fructífero creador, considerado una de las personalidades artísticas italianas. La obra se conserva en la Capilla Sansevero, en Nápoles, junto al palacio de Sangro y tendremos ocasión de admirarla durante nuestro recorrido por la capital.
Fascinante es una leyenda sobre el noble Raimondo Di Sangro, Séptimo príncipe de Sansevero y supuesto alquimista, masón (de la logia masónica los Vengadores de Hiram) e inventor. Giangiuseppe Origlia cuenta que Raimondo intentó la resurrección de cuerpos animales e 
incluso humanos, mediante fórmulas alquímicas y dicen los más atrevidos que dio con una fórmula capaz de ablandar el mármol, lo que permitió a Gioseppe Sanmartino crear su obra maestra. Se conoce que el príncipe Raimondo di Sangro colocó una tela fina sobre la estatua de mármol de Cristo yacente, y la impregnó de una sustancia secreta que produjo una petrificación, lo que explicaría el aspecto increíblemente realista de la figura. Sin embargo, el estudio de la escultura arroja la evidencia de que se trata de una obra completamente realizada en mármol.
El origen de la Capilla Sansevero está relacionado con un acontecimiento milagroso: el derrumbamiento de la fachada en el s. XVI que descubrió una pintura mural muy antigua de la Pietà. De ahí la consagración del templo a Santa María de la Piedad. Sin embargo, los datos que ofrecen las crónicas de la época relacionan la capilla con un apuñalamiento en 1.590 de la esposa María D’Avalos de manos de su marido el compositor Carlo Gesualdo. Sería la segunda esposa de Giovan Francisco di Sangro, I Príncipe de Sanseveroquien levantaría la capilla expiatoria dedicada a la Virgen de la Piedad, en pos de la salvación del alma de su hijo querido. Por lo que nos encontramos con la vinculación de la capilla con la sangre, que curiosamente es el nombre familiar (Sangro o Sangrio).
Se cree que la nave del templo representa un recorrido iniciático o espiritual que todo masón debe realizar para alcanzar la Sabiduría. El trazo de la pavimentación del suelo se ofrece como un laberinto enmarañado, conectando las virtudes o alegorías de la capilla según un orden determinado. Los tres niveles del templo representan la Muerte, la Vida y el Paraíso: una cámara subterránea, la capilla y un área superior. En la cripta de la capilla pueden encontrarse dos máquinas anatómicas: dos cuerpos, uno de hombre y otro de mujer, que alimenta la leyenda negra de un macabro experimento: una “metalización” de dos cuerpos todavía con vida, lo que no deja de ser otra leyenda más entre tantas vinculadas al misterioso Raimondo Di Sangro.
En esta misteriosa Capilla Sansevero también destacan otras estatuas de alegorías: El desengaño, de Queirolo o La verdad velada, de Corradini. La capilla constituye en la actualidad uno de los lugares más curiosos de Nápoles, ciudad no exenta de misterios y de sitios bellos para conocer.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
Algunas curiosidades históricas y culturales de Nápoles
Como ya conocéis mis queridos amigos de ONEIRA, en enero tenemos un flamante viaje para conocer una parte del Mediterráneo italiano. Nos espera con los brazos abiertos Nápoles y la Costa Amalfitana, para hacer una buena inmersión en la cultura napolitana de todos los tiempos, desde Roma hasta nuestros días. Hoy realizaremos un pequeño repaso a algunas curiosidades históricas y culturales que Nápoles nos ofrece.
NAPOLES Y LA ÓPERA ITALIANA
La relación de Nápoles con la ópera es tan interesante como la que mantiene con la pizza. No cabe duda de que es un género cuyo paraíso se encuentra en Italia y especialmente en Nápoles. Todos sabemos que la Donna é móbile qual piuma al vento y que los no iniciados prefieren siempre la ópera napolitana de Verdi o Rosinni que los dramas metafísicos de origen alemán. Fue en Nápoles donde la ópera se consagró como género musical con la influencia de los dramas griegos que evolucionaron durante el Renacimiento y se asentaron en los siglos XVIII y XIX gracias a mecenas como Carlos III de Borbón. Compositores como Jacopo Peri, Monteverdi o Scarlatti, y voces legendarias como la de Carlo Broschi, alias “Farinelli”, el castrato más famoso de su tiempo, glorifican el pensamiento de que la ópera italiana tiene su apogeo en Nápoles. Otro de los autores más famosos en la Historia de la ópera napolitana ha sido Francesco Provenzale, que, para muchos expertos, ha sido el músico más influyente del siglo XVII.
LA SANGRE DE SAN GENARO, PATRÓN DE NÁPOLES
San Genaro fue obispo de Benevento, en la región de Campania, durante el siglo III d. C. Su fama se engrandeció cuando ocultó a cristianos perseguidos por el emperador romano Diocleciano convirtiéndose en la mayor y más sangrienta persecución emprendida por el Imperio Romano hacia los adeptos de Cristo. En el año 305 d. C. Genaro fue sorprendido visitando a dos sacerdotes cristianos y a dos laicos que habían sido apresados, y al afirmar que él también era cristiano y que jamás renunciaría a su fe, fue condenado a muerte junto a sus compañeros. La leyenda cuenta que fue arrojado a un horno para que muriera incinerado, pero, en cambio, salió del horno sin ningún daño y con la ropa en perfecto estado. Al día siguiente los llevaron al anfiteatro de Pozzuoli, donde unas bestias hambrientas les esperaban para ser devorados. La leyenda afirma que las bestias se echaron a sus pies y no devoraron a ninguno de los presos. Finalmente, los encolerizados romanos decapitaron a los prisioneros en la Plaza Vulcana. Después de que San Genaro muriese, una mujer recogió la sangre del obispo en varios frascos, que todavía existen y se consideran reliquias sagradas. También parte de sus restos fueron enterrados primero en una iglesia en el siglo V que posee el nombre del santo en Solfatara y después, en Benevento. Luego enterrados en el monasterio Monte Vergine y finalmente y con honores en Nápoles que, desde entonces, venera a San Genaro como patrono principal. El milagro de San Genaro consiste en que la masa de sangre reseca rojiza del santo, de color negro y adherida a un lado del recipiente, se convierte en sangre completamente líquida tras un periodo de tiempo comprendido entre unos minutos y una hora, llegando a completar todo el vidrio. En mayo de 2008, reporteros de 20 canales de TV, entre ellos la CNN, estaban presentes cuando ocurrió el “milagro”. Según la Iglesia Católica, el milagro de la licuefacción de la sangre del santo sucede gracias a la fe y las oraciones de los fieles. En una visita a Nápoles del Papa Francisco, besó el recipiente que contiene la sangre y esta se licuó delante de los presentes.
LA CANCIÓN NAPOLITANA
La canzone napoletana es una composición en idioma napolitano con un solista masculino y un acompañamiento instrumental. Es propio de la ciudad de Nápoles y sus letras son muy diversas, haciendo especialmente alusión a cuestiones amorosas o al paisaje del sur de Italia. Sus canciones más conocidas son “O sole mio”, “Torna a Surriento”, “Funiculì, funiculà” o “Santa Lucia”. Sus orígenes se remontan al siglo XIII en los cantos populares, donde se ensalzaba la belleza de la naturaleza aunque también se sugería la crudeza de la vida cotidiana. Cuando el napolitano adquirió el calificativo de lengua oficial del reino muchos músicos se inspiraron en los coros populares, componiéndose las frottolas, ballatas y otras obras de naturaleza festiva durante el siglo XV. La villanella alla se puso de moda a finales del siglo XVI, extendiéndose por toda Europa y cantándose hasta finales del siglo XVIII. En el siglo XVII apareció por primera vez la tarantela con la popular “Michelemmà” de Salvator Rosa y en el siglo XVIII nace la opera buffa, influyendo no solamente en el canto sino también en la teatralidad de las canciones. Las primeras décadas del siglo XIX fueron un momento especial para la música napolitana gracias a la difusión influenciada por “Te voglio bene assaje” de Raffaele Sacco. Grandes autores del siglo XX como Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, E.A. Mario, Ferdinando Russo, Ernesto Murolo y Gabriele D’Annunzio influenciaron a la música napolitana hasta la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en la segunda edad de oro, con canciones amargas, desesperanzadas y existencialistas. En los años 60, Peppino di Capri añadió nuevos ritmos de otras culturas musicales a la napolitana y en las décadas posteriores se apreció una decadencia que ha llevado a la canción napolitana hacia el melodismo pop y hacia incluso la música electrónica.
LA PIZZA MARGHERITTA
¿Conocéis la historia de la típica pizza margarita que se oferta en todas las pizzerías del mundo?. La pizza Margherita es una típica pizza napolitana sazonada con tomate, mozzarella, albahaca fresca, sal y aceite. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017. La tradición cuenta que Margarita de Saboya, antigua reina consorte de Italia, estaba de visita en Nápoles junto a su marido, el rey Humberto I en el verano de 1889. La reina, harta de la comida francesa que había estado comiendo durante todo el viaje, solicitó a Raffaele Esposito, el pizzero más famoso de Nápoles, que le preparara una pizza. Este, para honrar a Margarita, utilizó unos ingredientes (el verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y el rojo de la salsa de tomate) que coincidían con los colores de la bandera italiana y que a ella le gustaban. A partir de entonces, utilizó el nombre de la reina para la pizza. Los ingredientes, el tipo de horno y el arte del cocinero son fundamentales para preparar una verdadera pizza Margheritta. El horno de leña, por su especial construcción, combustible y el sabor carbonizado que adquieren las pizzas, destaca por encima del eléctrico, haciendo más crujiente la masa gracias a su cocción y con una sazón mucho más agradable para aquellos que así la comen. Una labor de orfebrería donde cada detalle cuenta. Existen programas y cursos de especialización para habilitar a maestros pizzeros en todo el mundo, expertos en la elaboración de pizzas napolitanas. Un español, Jesús Marquina, está considerado el mejor pizzero del mundo.
Daniel Bermejo
Oneira CLUB DE VIAJEROS
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Noticias de ONEIRA club de viajeros Noviembre 2018
Nos complace manteneros informados de las novedades en ONEIRA club de viajeros y sobre nuestros próximos proyectos. Seguid leyendo... Escribidnos para cualquier duda que tengáis a info@oneira.es ¡viaja a tus sueños con ONEIRA!
Cambio (un viaje) en la programación de 2019. Debido a los tristes episodios vividos recientemente por el pueblo indonesio (varios terremotos – el último muy reciente -, el volcán activo, sunamis, etc) no nos vemos con el ánimo de programar el viaje previsto a este destino en 2019. Queremos esperar a que la Tierra se calme en esta parte del mundo y os proponemos trasladar este viaje a Indonesia a otra fecha. Pero en junio no nos quedamos sin viajar. ¡Os hemos preparado para Junio de 2019 un viaje a Jordania!. Si estás interesado en este viaje a Jordania, infórmanos escribiéndonos a info@oneira.es y te añadiremos a una lista de interesados para que seas el primero en conocer novedades del viaje y tengas prioridad en la preinscripción. Queremos visitar todo lo más interesante del país en los 9 días previstos de viaje: Amman, Jerash, Ajlun, Um Quais (la parte norte de Jordania), Castillos del Desierto, un día de descanso en el Mar Muerto, Bethany, Mt.Nebo, Madaba, Kerak y como no ¡Petra! Y la pequeña Petra; haremos noche en el desierto Wadi Rum, visitándolo en 4x4. ¡Espero compartirlo con vosotros!. En un par de meses enviaremos la documentación a todos los interesados Puedes descargar la programación actualizada de viajes para 2019 desde aquí mismo.
Primer viaje de ONEIRA: Nápoles y Costa Amalfitana (enero 2019) Completo. Comentaros que el viaje de enero 2019 está completo. No obstante, como siempre, dejamos abierta una lista de espera para los más rezagados. ¡Brindaremos todos en Nápoles por los próximos grandes viajes de ONEIRA! Estamos muy ilusionados tanto nosotros como el equipo de la agencia de viajes Mas Que Un Plan, encargados de la organización técnica: David, Gloria y Sonia. Es nuestro primer viaje en esta nueva etapa y todo está preparado para disfrutarlo. Los inscritos Nápoles y Costa Amalfitana ya habéis tenido oportunidad de conocer a David Esteso, quien se encargará de la dirección en la parte técnica desde la agencia para hacer realidad el viaje de vuestros sueños. Con David ya colaboramos los primeros años de PERIPLOS, y es todo una garantía para que todos los detalles del viaje estén debidamente supervisados.
Safari Tanzania 2019 (octubre o noviembre). Tenemos muy avanzado el programa de nuestro safari. Si aún no has disfrutado una experiencia de estas características te recomendamos que te animes a compartir viaje con nosotros para conocer los Parques Nacionales más importantes y los animales que los pueblan y vivir una aventura en África con diversas actividades extra . Los precios de los servicios son altos en este tipo de viajes, pues los alojamientos de calidad escasean y hay una gran demanda para visitar Tanzania. Pero merece la pena si eres amante de la naturaleza. Nosotros vamos a plantear un viaje en vehículos 4x4 (NO CAMIÓN) con movilidad de 6 pax máximo por vehículo, pensión completa y alojamiento en cómodos lodges, sin descartar algún alojamiento en “tented camp” para vivir la experiencia, lo cual está por decidir. El mes que viene informaremos con detalle de forma anticipada a los viajeros que han mostrado su interés en este destino. Nos encantará compartir este viaje con vosotros.
Como siempre, invitaros a que nos sigáis en Redes Sociales. Contaremos nuestras experiencias viajeras y nuestro blog en www.oneira.es está disponible si os place contar cualquiera de vuestras aventuras. Sólo tenéis que enviarnos vuestro original y algunas fotos. Recientemente ha publicado en el blog de ONEIRA nuestro amigo Manuel Belda, contándonos su particular visión del viaje a Perú que compartimos con él en 2014; destacamos también información sobre descubrimientos mayas en Guatemala, que por cierto como comentábamos arriba volvemos a visitar en diciembre en el que representará el último viaje de PERIPLOS; encontraréis información literaria sobre nuestro viaje de enero; o una crónica de mi particular visita a Las Vegas este verano (celebré mi 25 Aniversario de Bodas, fueron días especiales); pronto contaremos una escapada que hicimos recientemente a Ibiza. Y mucho más.
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Estáis invitados a participar.
VIAJES DE “ONEIRA” PREVISTOS para el próximo año 2019
- Del 25 de enero al 1 de febrero 2019: NÁPOLES Y COSTA AMALFITANA (8 días) Completo
- Semana Santa 2019: VIAJE A PERÚ (16 días)
- Junio 2019: VIAJE A JORDANIA (9 días)
- Octubre 2019: SAFARI TANZANIA (8 días)
- Diciembre 2019:VIAJE A LAPONIA (Finlandia) (8-9 días)
¡Hasta pronto amigos!
ONEIRA, club de viajeros
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Salerno, Paestum y Caserta: citas imprescindibles en nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana enero 2019
En enero de 2019 tenemos programado nuestro primer viaje con ONEIRA club de viajeros a Nápoles y Costa Amalfitana, donde recorreremos algunos de los puntos más importantes de la Campania italiana. Os proponemos un pequeño recorrido virtual por tres de los lugares que conoceremos con nuestro grupo.
Salerno es la segunda ciudad más poblada de Campania. Es célebre por la Escuela Médica Salernitana, que fue la primera y la más importante institución médica de la Europa medieval, siendo considerada la precursora de las universidades modernas. La belleza de sus litorales costeros y el encanto de su historia fascina y conquista a todos aquellos que pisan esta bella tierra. Sus verdes valles atravesados por las aguas del río Sarno, con los Montes Picentini y Lattari que vigilan y protegen el lugar, nos muestran una tierra acogedora de sabores y olores característicos, naturaleza y tradición y belleza y sencillez. El paseo Marítimo de Salerno, conocido como Lungomare Trieste, es una avenida que conecta el Porto Turístico y la Piazza della Concordia con el centro histórico. Es un paseo marítimo ajardinado con vistas a edificios neoclásicos a un lado y al otro al golfo de Salerno junto con el puerto. Cerca de allí y siguiendo la avenida hacia la Via Duomo se encuentra la Catedral de Il Duomo. Ésta es 
la más importante de la localidad en honor al apóstol San Mateo, patrón de la ciudad. Construida en el siglo XI y de arquitectura normanda, su fachada se mantiene en buenas condiciones. Está formada por una basílica, una cripta de tipo barroca y un pórtico por el cual se entra a la catedral. El centro histórico es el alma de la ciudad de Salerno. Su vía principal es una calle peatonal repleta de locales, puestos, restaurantes, y cafeterías los cuales en buena medida mantienen la arquitectura medieval y religiosa tradicional haciendo del paseo de los viajeros un bello momento de admiración y placer. En Salerno también hay increíbles jardines como el de la Villa Comunale, en pleno centro de la ciudad. Se construyó alrededor de la Fontana di Don Tullio, de estilo barroco, que se utilizaba para apaciguar la sed de aquellos viajeros que llegaban al lugar por mar y tierra. El famoso Palacio de San Agostino se sitúa junto a la vía Roma, en el centro histórico de la ciudad. Fue originalmente un claustro dedicado a San Agostino, pero con el paso del tiempo se convirtió en un palacio de estilo neoclásico con una espectacular fachada. El castillo di Arechi, construido en el siglo VII por el lombardo Arechi II, se encuentra en el monte Bonadies, disfrutando de unas vistas panorámicas de la ciudad y del golfo. En el interior del castillo se encuentran piezas originales, herramientas de la época e incluso cerámicas feudales y monedas.
Paestum. La ciudad fue inicialmente conocida como Posidonia cuyo nombre fue otorgado por sus fundadores, los griegos de Síbaris, pero después de la destrucción de éstos Paestum fue invadida por otras comunidades y poblaciones. Estuvo en manos de lucanos durante más de 2 siglos y fue posteriormente una colonia romana muy leal al imperio y muy próspera. Tras la devastación llevada a cabo por los sarracenos en el siglo IX y los normandos en el XI el lugar fue abandonado durante siglos y oculto por una espesa maleza. En el año 1752, Carlos VII mandó construir una carretera que 
atravesaba estas ruinas ocultas, saliendo sus restos nuevamente a la luz en su construcción. Una vez dentro de la ciudad, el Templo de Hera nos deleita con toda su belleza. Aunque inicialmente se confundió con una basílica, sus colosales columnas han llegado hasta nuestros días pese a que el frontón de su fachada colapsó en la época medieval. El Templo de Ceres, posiblemente dedicado a Atenea, se construyó en torno al 500 a. C. En la Edad Media se convirtió en Iglesia permitiendo su conservación y evitando ser destruido. En su interior contiene 3 tumbas cristianas. El templo de Neptuno, majestuoso y al mismo tiempo elegante, fue construido en el siglo V a. C. Es una enorme construcción levantada con travertino, de un cálido color dorado que varía según va pasando el día. El Templo de Hera, que se remonta al siglo VI a. C. es el mas antiguo de todos ellos. Tiene la misma estructura que el anterior y sin tejado. El anfiteatro fue fundado sobre el año 50 a. C., quedando muy poco de él en la actualidad. Mucha gente aprovecha para hacer picnic aquí ya que no está cerrado como el resto de templos. El Bouleuterion era el lugar donde el consejo se reunía en las antiguas ciudades griegas. Debatían sobre múltiples conflictos públicos que afectaban a la ciudad. En invierno se pueden observar sus gradas cubiertas de hierbas con un color verde muy atractivo para la vista. Además, e imprescindible, aquello que más deleita la vista en Paestum son sus ruinas. Calles llenas de calzadas de piedra en un gran estado de conservación repleto de edificios cuyos cimientos apenas han sobrevivido.
Caserta. Esta increíble ciudad destaca especialmente por su inmenso Palacio Real, levantado por Carlos III de Borbón y obra del arquitecto napolitano Luigi Vanvitelli, considerado el edificio más grande construido en el siglo XVIII en Europa. Representa la victoria del barroco italiano, encantando a los viajeros y soñadores por su belleza interior y la grandeza y ostentación exterior. El espléndido palacio es de facto una mezcla original de la configuración de otras dos residencias reales: El Palacio de Versalles y el Palacio del Escorial. De 45.000 metros cuadrados, este conjunto monumental de 5 plantas mide 36 metros de altura. En su fachada principal hay 143 ventanas y 1200 habitaciones con 34 escaleras. Los pisos inferiores están envueltos en losas de travertino y toda la edificación se culmina con una cúpula central. Su interior está repleto de bajorrelieves, esculturas, frescos y suelos de mosaico. Impresiona la Sala del Trono, la más grande de los apartamentos reales utilizada para recibir a personalidades. La Capilla Palatina, diseñada por completo por Vanvitelli, es el lugar que con más claridad muestra el estilo de Versalles. La pinacoteca ofrece pinturas de naturalezas muertas, retratos familiares de los Borbón y acontecimientos bélicos. En el Apartamento Vecchio se encuentra el pesebre borbónico, afición de la familia que orientó la tradición napolitana para la decoración navideña. La Biblioteca Palatina está ornamentada con frescos y relieves, como el de los signos del Zodíaco y el de las constelaciones. La majestuosidad del conjunto también radica en su llamativo parque. Un jardín de estilo italiano. A lo largo de sus prados se suceden estanques, fuentes y cascadas adornadas junto a obras escultóricas. Este culmina con la Gran Cascada.
Daniel Bermejo
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Herculano, la otra víctima del Vesubio
Las Ruinas de Herculano fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es un lugar tan sobrecogedor como la misma Pompeya, a la que hemos dedicado un espacio en nuestro blog, con restos muy bien conservados. En nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana, viaje que realizamos el próximo mes de enero de 2019 realizaremos una visita a este espacio arqueológicoLas Ruinas de Herculano fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es un lugar tan sobrecogedor como la misma Pompeya, a la que hemos dedicado un espacio en nuestro blog, con restos muy bien conservados. En nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana, viaje que realizamos el próximo mes de enero de 2019 realizaremos una visita a este espacio arqueológico. ¿Queréis conocer algo más de Herculano? seguid leyendo.
Herculano también fue arrasado por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 d. C. Se encuentra asimismo a unos pocos kilómetros de Nápoles y a causa de su cercanía al volcán, incluso más cerca que Pompeya. Los ciudadanos no tuvieron tiempo de huir y fueron sepultados con mayor violencia. La erupción fue tan fuerte, que una masa de lodo caliente destruyó la ciudad en poco tiempo, junto con una lluvia de cenizas y gases que complicó las posibilidades de los supervivientes. Durante 1000 años después de la erupción la zona quedó despoblada y donde una vez estuvo Herculano se fundó una población llamada Resina. Unos siglos después, un granjero encontró trozos de mármol y columnas mientras cavaba un pozo, llegando a oídos del Duque de Elbeuf, que compró la granja para utilizar estos materiales en la construcción de su vivienda en Partici. Con el paso del tiempo, fueron apareciendo estatuas y otros objetos que utilizó para embellecer su vivienda, regalando algunas piezas a monarcas europeos. Unos años después, llegó a oídos de Carlos III de España y VII de Nápoles lo que estaba sucediendo y compró los terrenos al Duque, mandando realizar una cuidadosa excavación. Los descubrimientos asombraron en poco tiempo a toda Europa, impulsando un nuevo movimiento cultural, el Neoclasicismo. Hace 50 años, la población de Resina cambió su nombre por la de Ercolano, en honor a esta gran ciudad que tantos años ha perdurado oculta a nuestros ojos. Por lo sucedido, las ruinas se conservaron casi intactas, en un magnífico estado.
La ciudad estaba formada por 3 decumanos y cruzada por 5 cardos perpendiculares al mar. Como en Pompeya, las fachadas se abren hacia las principales intersecciones y su centro neurálgico es el foro. Las termas suburbanas son de las mejor conservadas de la antigüedad y fueron construidas en el siglo I d. C. Atravesando un pórtico con semicolumnas entramos a un vestíbulo que posee un estanque construido para recoger agua de lluvia junto con 4 columnas. De un pilar con el busto de Apolo fluía agua sobre una fuente que se calentaba en el praefurnium. Uno de los edificios más llamativos es el gimnasio, dedicado fundamentalmente a practicas deportivas cuya construcción data de la época de Augusto. Organizado en torno a dos terrazas, se puede acceder a través de un vestíbulo realzado por dos columnas. La terraza inferior consta de una gran área con varios pórticos y un criptopórtico en su lado Norte donde se encuentra la otra terraza. Además de termas suburbanas, también había otras termas superficiales abastecidas por pozos de grandes dimensiones y divididas en función del género. La sede de los Sacerdortes Augustales, dedicada al culto del emperador Augusto, estaba ubicada en las proximidades del foro. Es un edificio con cuatro columnas centrales y varios arcos ciegos en las paredes. Hay varios frescos en las paredes representando a Hércules en el Olimpo junto a Júpiter y a Juno y Minerva, dioses romanos.
Hemos de pararnos a pensar que únicamente el 25% de la ciudad ha sido excavada, por lo que aún podemos sorprendernos con lo que queda por descubrir debajo de la tierra y que en un futuro será revelado.
Daniel Bermejo
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Un paseo por Nápoles
El próximo mes de enero de 2019 el club de viajeros ONEIRA viajará a Nápoles y la Costa Amalfitana. En estos momentos el grupo de viajeros está completo, pero tenemos abierta una lista de espera. Este será nuestro primer viaje de ONEIRA. Hoy os proponemos un paseo por la ciudad a modo de breve guía, que será el centro de gravedad de nuestra escapada italiana.
Nápoles. (CENTRO HISTÓRICO DE NÁPOLES, DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1995).
El Corso Umberto I es una de las calles históricas más recientes de Nápoles, con 1,3 km de longitud y representa una arteria fundamental en la ciudad. Otra arteria principal de la ciudad es la famosísima via Caracciolo desde la que se puede disfrutar de uno de los panoramas más bellos de Nápoles.
La Catedral de Nápoles o de San Gennaro es el monumento religioso más importante y fue construido en el año 1314 donde hubo antes un templo consagrado al dios Apolo. Es un edificio enorme con un elevado número de obras de un valor incalculable en su interior donde también se encuentra un baptisterio que es el más antiguo de Occidente. De estilo barroco, posee dentro una estatua de plata del patrón de Nápoles, San Gennaro, junto con sus reliquias.
En Santa Lucía arranca el paseo marítimo, barrio marinero por excelencia que conecta con el Castel dell’ Ovo a través de un puente. Este castillo es una fortaleza maciza que destaca por unas magníficas vistas de Nápoles que recibe su nombre de una leyenda napolitana: Virgilio habría ocultado en sus cimientos una urna con un huevo mágico, de cuya salud dependería la suerte del castillo y de toda Nápoles. Dentro se encuentra la iglesia de Salvatore, galerías, grandes salas y terrazas con vistas panorámicas. Si continuamos por el paseo marítimo, nos encontraremos con el puerto de Mergellina, el segundo más importante de la ciudad de Nápoles, desde donde se puede admirar la colina de Posillipo, un promontorio de enorme belleza caracterizado por espléndidas villas y acantilados sobre el mar. La plaza del Plebiscito es de las más bonitas de Nápoles y también es conocida por su enorme tamaño. De esplendor europeo difícilmente superable, fue encargada por Fernando I en 1871 para celebrar la restauración de su reinado después del paréntesis napoleónico; fuera está la estatua de Antonio Canova de Carlos VII (Carlos III de España) y la interpretación de Antonio Calí del hijo de Carlos, Fernando I. Se encuentra al final de la vía Toledo, la zona comercial de la ciudad, con edificios tan famosos como la Basílica de San Francisco de Paula de estilo neoclásico y el Palacio Real de Nápoles. Posee un evidente parecido al Panteón de Roma; con unas elegantes columnas dóricas toscanas construidas por el arquitecto Leopoldo Laperuta. El Palacio Real, de claro estilo barroco, fue construido en el 1600 por Doménico Fontana, aunque no se dio por concluido hasta el siglo XIX, siendo durante siglos la residencia de los virreyes españoles, austríacos y borbones y centro de la vida política y social napolitana. La Basílica de San Francesco de Paola es considerada de las más grandes de la ciudad. De diseño circular, se aprecia un pronaos de 6 columnas y 2 pilares de estilo jónico con 3 estatuas en la parte superior coronando la iglesia.
El Teatro de la Ópera de San Carlo, el más antiguo que sigue activo, se construyó en el año 1737 cuando Carlos III de España, rey de Nápoles y de Sicilia pensó que la ciudad merecía un nuevo lugar para representar las mejores obras. En su escenario se ha representado multitud de obras cómicas y óperas bufas haciendo de estas últimas aumentar su fama y ser reconocidas por toda Europa. Es estilo neoclásico; mide 33 metros de longitud y 34 metros de ancho. Su apogeo lo vivió en el siglo XIX con obras de músicos tan reconocidos como Giussepe Verdi o Gaetano Donizetti.
La Galleria Umberto I de 1890 es una galería llena de restaurantes y tiendas, bastante parecida a la Galería Victor Manuel II de Milán, con techos de cristal y acero, suelos de mármol con mosaicos y dos calles que se cruzan.
El Castel Nuovo, popularmente conocido como Maschio Angioino fue construido por Carlos de Anjou cuando ascendió al trono de los reinos de Nápoles y Sicilia en 1266. Le debe el imponente arco de triunfo de mármol de la entrada a la conmemoración realizada por Alfonso V de Aragón al entrar a Nápoles en 1443. Su salón central es el monumental Salón de los Barones, que hoy es sede de las reuniones del Consejo Municipal y el Museo Cívico.
Alberto Bermejo | Daniel Bermejo
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