San Juan de Acre (Israel). Descubrimiento de túneles secretos.

El pasado mes de enero de 2018 estuve visitando buena parte de Israel. Allí recalará Oneira club de viajeros en uno de sus inolvidables viajes en grupo, en diciembre de 2020 concretamente. Un país fascinante. Pero quiero recordar ahora mi visita a Acre, una de las plazas menos visitadas del país y que sin embargo,  considero es de las más interesantes de conocer. Quiero hablaros un poco de Acre y los Templarios que en la Edad Media la tuvieron como refugio, donde se hicieron fuertes en su Cruzada. Pero más en concreto comentar el importante y reciente descubrimiento de una red de túneles subterráneos ocultos bajo el subsuelo que se cree pertenecieron a los famosos monjes guerreros católicos.

En mi viaje a Israel de enero 2018 quedé fascinado por las tierras y lugares que conocí en mi periplo por Tierra Santa. Recientemente, con nuestra reciente visita a Jordania de Oneira del pasado mes de junio de este año nos hemos podido hacer una mejor idea de la trascendencia de la cultura, la historia y las religiones de esta parte del mundo. En 2018, como os comento, visité el Castillo de los Cruzados en San Juan de Acre, o Akko, para sus habitantes actuales. Acre posee el casco viejo más completo y con más encanto de Tierra Santa.  Toparse allí con lugares que frecuentaron los Caballeros de la Orden del Temple es impagable. La visita al castillo se efectúa con un avanzado sistema audiovisual que informa con detalle los entresijos y secretos de la fortaleza. No os lo perdáis si visitáis Israel; y si no lo habéis hecho, recordad que estoy preparando un viaje en grupo con Oneira a Israel para diciembre de 2020, en el que tendremos oportunidad de conocerlo.

Obviamente, hay mucho más escondido, conocido y menos conocido. Recientemente he leído en algunos artículos información adicional sobre Acre y las ruinas templarias. En esta página de Fundación Tierra Santa encontraréis información de un nuevo documental de National Geográphic sobre el descubrimiento de una red de túneles subterráneos de los templarios, ocultos bajo el subsuelo,  gracias al trabajo del arqueólogo Albert Lin y su equipo. Tengo pendiente revisar el documental pero aquí tenéis el enlace por si os dais más prisa que yo.

 

https://fundaciontierrasanta.es/national-geographic-emite-un-documental-sobre-los-tuneles-subterraneos-de-los-templarios-en-acre-ocultos-durante-siete-siglos

 

Como sabréis, durante las Cruzadas en los siglos XI, XII y XIII los Caballeros Templarios lucharon en nombre de la Iglesia Católica para reclamar la Tierra Santa en manos de los musulmanes. Se piensa que estos túneles fueron utilizados para mover oro durante la campaña.  Desde la desaparición de la orden en la década de 1300, cazatesoros han buscado incansablemente el oro mítico que los monjes guerreros pudieran haber dejado atrás.  Algunos túneles servían como pasadizo estratégico, conectando el Palacio del Temple con el puerto. Los expertos arqueólogos han utilizado la tecnología “Lidar” (con láseres y detectores de alta tecnología) para escanear el subsuelo sin causar daños; y así lo muestra el documental de National Geographic.

El trabajo del grupo Nat Geo comandado por Albert Lin reveló no sólo estos túneles, sino también una casa de guardia escondida debajo de la ciudad moderna. Escanearon la huella de la fortaleza y recrearon la sede templaria con impresionantes modelos 3D. Mostraron cómo los Caballeros Templarios movieron el oro del puerto a una “torre del tesoro” sin dejar apenas rastro. La torre en sí está enterrada bajo tierra y roca y no está claro si habrá posibilidad en el futuro de poder excavarla. Con toda seguridad, poder localizarla y descubrir sus secretos sería un avance arqueológico extraordinario que permitiría desvelar gran parte de los misterios que aún encierra Acre para todos los que seguimos enganchados a la historia medieval de Tierra Santa y a las aventuras de estos monjes guerreros.

Alberto Bermejo

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es


Libros para tu viaje a Omán y Emiratos Árabes

Oneira club de viajeros viaje en enero de 2020 a tierras de las Mil y Una Noches, a Omán y Emiratos Árabes, buscando las esencias de los paisajes de esta parte del mundo, de lo tangible: paisajes desérticos, torres antiguas, paisajes de ríos y montañas, fuertes formidables y las sempiternas mezquitas, y también nueva arquitectura y modernidad. Y lo intengible: evocación del espíritu de las grandes leyendas, el arte, los aromas de incienso, té y especias y la calidez de sus gentes.  Pero ahora lo que toca a poco más de dos meses del viaje es hablar sobre los libros que pueden acompañarnos en nuestra aventura, ¡vamos a conocerlos!

No hay muchas guías publicadas sobre Omán en español. Ni muy buenas. Y tampoco encontraremos nada de calidad especial sobre Dubai o Abu Dhabi. Así que nos quedamos con esta pequeña guía sobre Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y Omán. GUÍA AZUL, de Luis Mazarrasa.

Queremos dejar en lugar muy destacado la novela “Perdida en el Paraíso” de nuestra amiga Ascensión de Tena Marín. Una novela de viajes y aventura, o como ella la denomina: una “road novel”. Hemos publicado sobre ella en nuestro blog Oneira. Narra la historia de Yasmin, su protagonistas, una mujer beduina (en Omán) cuyo mayor deseo es alcanzar un sueño: encontrar el paraíso.

-Amazon (digital y en papel) myBook.to/PerdidaParaiso

-Contrareembolso detenamarin@gmail.com

La periodista española Asunta López escribe sobre su día a día en Emiratos Árabes, un país donde afirma que los musulmanes son mejores personas y son más felices que nosotros en Occidente. No sabemos si Asunta lleva razón en su reflexión, pero su novela “Cartas desde Dubai” puede servirnos como un acercamiento a la cultura y a las gentes de los Emiratos, un lugar que ama verdaderamente. Editorial Umbriel.

Y acabamos nuestras recomendaciones con una obra magna donde las haya: Las Mil y Una Noches, reconocida y celebrada desde hace siete siglos. La edición del profesor Khawam, que enlazamos, procede de un minucioso proceso para establecer una edición fiable, filológicamente rigurosa y literariamente bellísima, recurriendo a los manuscritos originales. Una obra que con sus historias nos hará trasladarnos a los lugares que conoceremos en nuestro viaje. Ediciones Pocket – Edhasa.

Alberto Bermejo

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es


Encanto de Cuba: Sancti Spiritus y Valle de los Ingenios

Hoy conoceremos Sancti Spíritus y el Valle de los Ingenios.  Este último reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1988.

Ubicada en el centro de un fértil valle agrícola, la ciudad de Sancti Spíritus fue instaurada en 1514 por Diego Velázquez en el margen del río Tuinucú.   8 años después fue desplazada a su posición actual cerca del río Yayabo. Es también conocida como "la pequeña Trinidad". A finales del siglo XVI la ciudad fue incendiada por corsarios británicos produciendo la desaparición de toda la documentación vinculada a su creación. Durante los 2 siguientes siglos la ciudad fue el núcleo económico, administrativo y político de la región y se colmó de mansiones.  Ha sido objeto de pillajes continuados por corsarios hasta el siglo XVII. Fue aquí donde se inventó la típica guayabera, la camisa masculina que gusta lucirse en toda Latinoamérica. Ya en la ciudad, resulta agradable pasear por sus renovadas calles peatonales, a la vista de maravillosas casas coloniales de vivos colores y característicos balcones de hierro. El puente erigido sobre el río Yayabo, ubicado al suroeste del núcleo urbano y conocido antiguamente como el “Paso de las Carretas”, es el emblema patrimonial de la ciudad. Cuenta con una apariencia medieval y posee grandes arcos de barros únicos en el país. Una leyenda urbana afirma que para darle robustez al puente se combinó el cemento con leche de cabra. A 4 minutos andando desde el puente se encuentra la Iglesia Parroquial Mayor del Espíritu Santo, el templo más antiguo del país. Inicialmente se construyó en el Pueblo Viejo, cercano al río Tuinicú, y se levantó a partir de madera. A causa del desarrollo de la ciudad a finales del siglo XVII, se trasladó a la actual ubicación, construyéndose de forma idéntica. Actualmente es una de las joyas coloniales de estilo barroco y romántico más transitada del país.

El Valle de los Ingenios, también conocido como valle de San Luis, es un sistema cultural y ecológico en el que se combinan naturaleza, monumentos y sociedad, situado entre el Mar Caribe y las montañas y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Es  un verde valle custodiado por los sobrios centinelas de la sierra del Escambray que constituyó un fructífero asentamiento de grandes plantaciones de azúcar que alcanzaron su cénit entre los siglos XVII y XIX en Cuba. Son ruinas que engloban almacenes, maquinaria, barracones de esclavos, casas señoriales y hasta un tren de vapor en funcionamiento. Durante los siglos XVII y XIX el lugar fue una de las zonas azucareras más grandes ya que contaba con tierras fértiles y puertos para los envíos. Durante la época colonial los españoles utilizaron los terrenos para la ganadería, la explotación del tabaco y otros cultivos hasta que se produjo el auge de la industria del azúcar. De hecho, esta prosperidad afectó principalmente a la ciudad de Trinidad convirtiéndola en una de las ciudades más ricas y desarrolladas del país. No obstante, durante la segunda mitad del siglo XIX la región padeció una fuga de capitales hacia otras regiones que se encontraban en mejor estado, provocando un grave declive en el valle. Esto, sumado a la crisis mundial del año 57 y a la guerra de independencia de 1868 terminó colmando el vaso. A pesar de todo, aún se conservan numerosas haciendas y sitios arqueológicos de la época. Las mejor preservadas son las de Buena Vista, Delicias, Manaca Iznaga, Guáimaro y Magua, todas ellas de estilo neoclásico. Las más interesantes de visitar son el Museo del Azúcar y la torre campanario de Manaca Iznaga. 

 

Daniel Bermejo 

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es


Libros para tu viaje a Egipto

Nuestro viaje al Antiguo Egipto de diciembre de 2019 lo tenemos más cerca. Y toca ahora hacer un repaso por la literatura que podemos encontrar relacionada con esta mágica civilización. Los libros que podemos hallar sobre la temática son miles y se torna complicado hacer una selección, pero nos aventuraremos a realizarla. Conocer algunos  de estos libros nos ayudará a tener un mejor conocimiento del viaje completo e intenso que vamos a realizar. Podéis seguir leyendo.

Iniciamos nuestra propuesta con un enlace a una de las últimas entradas sobre Egipto que incluimos en nuestro blog oneira.es el pasado 8/7/19 . Lo titulamos: Pequeñas y grandes historias (y novelas) del Antiguo Egipto.  Aquí encontraréis comentarios con enlaces sobre el libro “La herida de la Esfinge” de Terenci Moix, “Sinuhé el egipcio” de Mika Waltari,  Ramsés el hijo de la Luz” de Christian Jacq,  La Esfinge” de Robin Cook y “La Maldición de Ra, Keops y la Gran Pirámide” del Premio Nóbel de Literatura Naguib Mahfuz.  Valga como muestra de pequeña y gran literatura sobre el Antiguo Egipto. Podéis acceder desde aquí a mi artículo:

https://oneira.es/pequenas-y-grandes-historias-y-novelas-del-antiguo-egipto/

El pasado 21/7/19 en nuestro blog Oneira publiqué la reseña de un libro fascinante: “Egipto, sueño de Dioses” de la Editorial Círculo de Tiza, con una doble mirada, la del poeta romántico Gerard de Nerval y la novelista Amelia B. Edwards. Muy interesante. Podéis acceder al artículo desde este enlace:

https://oneira.es/egipto-sueno-de-dioses/

Una revista monográfica,Altaïr   EGIPTO. Tiene publicado en 2004 en 163 páginas diferentes artículos de calidad respecto de Egipto, tratados con enfoque viajero y ameno, dejando de lado el academicismo. Con información práctica, costumbres, historia, religiones, tradiciones, etc. No la he revisado completamente, es posible que en algún caso pueda estar algo desactualizada. 

Uno de esos libros clásicos que recogen un viaje de otro tiempo. Hablamos del siglo XIX y de Flaubert. Oriente fue tema recurrente en su juventud. Junto con el fotógrafo Maxime du Camp, nuestro escritor realizó su viaje soñado, recorriendo entre 1849 a 1851 Egipto, Líbano, Palestina, Rodas, Asia Menor y Constantinopla. Egipto Viaje Oriente de Editorial Cabaret Voltaire 2010 recoge la primera etapa de su viaje con fotografías de Du Camp, de todos los sitios que veremos en nuestro viaje Oneira. 

Otro de los libros “que hacen época” es uno que me he encontrado editado por Miraguano en 2013: “Relatos de viajes por Egipto de la época de los Reyes Católicos”. Y es que a finales de la Edad Media proliferaron los viajes de peregrinación a Tierra Santa. Desde Venecia embarcan peregrinos en búsqueda de beneficios espirituales. 5 relatos, 5 viajeros, Bernardo de Breidenbach, el Cruzado, Pedro Mártir de Anglería, Diego de Mérica y Alonso Gómez de Figueroa contaron la historia de su viaje por El Cairo, lugares bíblicos del Mar Rojo y Monte Sinaí y por el Nilo. Es una edición comentada dpor Victor de Lama de la Cruz, de la Universidad Complutense. 

Y para finalizar una mirada un tanto más esotérica al país de los Faraones: “Un viaje mágico por Egipto” de Fernando Jiménez. En el marco de una colección dirigida por Lorenzo Fernandez Bueno. El libro no es fácil de encontrar pues se encuentra descatalogado, pero me apetecía señalar su existencia. Ediciones Espejo de Tinta 2007.  Estructurado como un viaje virtual, el autor recopila experiencias, conversaciones y reflexiones sobre el Antiguo Egipto y sus misterios. 

¡Feliz viaje al Antiguo Egipto amigos!

Alberto Bermejo

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es

 

 


Cuaderno de bitácora: Viaje a Croacia y Eslovenia Oneira Octubre 2019

En octubre de 2019 el club de viajeros Oneira disfrutó unos días inolvidables en Croacia y Eslovenia. Un excelente grupo de veteranos peripleros, viajeros Oneira y nuevas incorporaciones a nuestro club de viajes descubrió paisajes, pueblos y ciudades hermosas, áreas naturales increíbles y muy especialmente Dubrovnik, la Perla del Adriático. Gracias todo el equipo que hizo posible esta aventura, en especial a la organización técnica de Más Que Un Plan Agencia de Viajes. Sigue el relato de nuestro periplo.

09/10/19. Iniciamos nuestro viaje, conectando por avión desde Madrid con destino Venecia. Venecia ha sido una influencia importante en toda la costa Adriática y los Balcanes. En el año 1000 tras más de una batalla los venecianos extendieron su jurisdicción marítima a todo el litoral de Istria y Dalmacia. La República de Venecia extendió su influencia por las rutas que visitaremos los próximos días. En el siglo XIV, Venecia era ya el centro de un vasto imperio marítimo que dominaba sobre gran parte de las costas orientales del Mar Adriático, incluyendo ciudades como Pula, Zara y Trieste. 

Así que esta excelsa historia veneciana es buena excusa para dedicarle algo de tiempo antes de profundizar en nuestro viaje a Croacia y Eslovenia. De forma que tras el almuerzo nos dimos un paseo en grupo por el centro histórico de Venecia (Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO EN 1987)  especialmente por la Plaza de San Marcos, probablemente la plaza más hermosa de toda Europa.  Venecia  denota  cierta tristeza  pero  nos  maravilla  el  alma  el encontrar  tanta  belleza  a  nuestro  paso. Reconocimos  algunas  estampas  inefables, como  el  Palacio  Ducal  en  San  Marcos y  la Basílica del mismo nombre o el Puente barroco de los Suspiros.  Al finalizar nuestras visitas tomamos nuestro autobús en dirección a Opatija (Croacia) donde pernoctamos.

10/10/19. Estamos en Opatija, ciudad balneario en la Península de Istria (que tiene forma de corazón). El mayor encanto de este lugar es su localización pegada al mar, y foco de atracción turística para muchos viajeros europeos, principalmente en verano. Nuestro hotel está enclavado en pleno paseo marítimo y nos sirvió de enlace y referencia para descubrir los pueblos y ciudades más importantes de esta parte de Croacia.

Iniciamos las visitas de hoy en la ciudad de Pula, ciudad de provinciano encanto, salpicada de pinares y con estructura romana. Nuestro principal foco de interés en Pula son las ruinas romanas que conserva, en especial su magnífico Anfiteatro Romano del s. I, el sexto mayor de todo el Imperio y uno de los mejores conservados. Podemos imaginar los simulacros navales y las luchas entre gladiadores que aquí se organizaron. En nuestro paseo encontramos el Arco de Triunfo, levantado en honor de los Sergius y la Puerta de Hércules, su monumento más antiguo. El Templo de Augusto, adusto y compacto,  se levantó durante la vida del emperador, entre el año 2 a. de C. y el 14 d.C. El friso, ricamente decorado, es similar al de la Maison Carrée en Nimes, Francia. La dedicatoria del templo dedicada a Augusto reza: 

ROMAE · ET · AUGUSTO · CAESARI · DIVI · F · PATRI · PATRIAE

Roma y Augusto César, hijo de la divinidad, padre de la patria.

A continuación visitamos con todo el grupo Rovinj. Una pintoresca y adoquinada ciudad de la Istria Azul, circundada por elegantes colinas y bonitos hoteles; uno de los últimos puertos mediterráneos auténticos que se conservan. Las oraciones por una buena pesca se siguen ofreciendo en la enorme Catedral de Santa Eufemia, que se levanta en la parte central del casco histórico, el edificio barroco más grande de Istria, donde se le reza a la tumba de la santa, martirizada y reaparecida en un barco fantasma en la costa, según la leyenda.  Pese a contar con pocos tiempos libres debido a los tiempos tasados a los que nos vemos obligados para verlo todo, aquí sí que tuvimos una hora para callejear por las calles de este ensoñador lugar; por su casco antiguo, de aspecto medieval, un monumento en sí mismo.

Tocaba finalizar el día en Porec, otra pequeña ciudad con encanto... ¡pero qué bonita es Croacia! Porec muestra vestigios de antiguas civilizaciones que poblaron nuestro Mare Nostrum: romanos, bizantinos, francos, venecianos, lombardos, austriacos, etc. Es una ciudad pequeña de piedra, con sus príncipes romanescos y su arquitectura gótica. Visitamos el interior de la Basílica Eufrasiana (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1997) del s. VI noble muestra de la herencia bizantina. Nos fascinó el asombroso conjunto de mosaicos sobre fondo de oro, cerca del altar, con motivos marianos, de santos y pasajes bíblicos. Lástima que cuando llegamos nos encontramos a los feligreses en un oficio religioso (un Rosario) que acortó nuestra visita. El Claustro de la Basílica es espléndido e hicimos una encantadora foto de grupo.

No lo he dicho pero nuestra guía en Croacia  fue extraordinaria, de lo mejorcito; Romina. Nos encantaron sus explicaciones y supo manejar muy bien los tiempos de las visitas. Estamos encantados con nuestro chófer Jelko (igual no se escribe así....) es de Split y dice Romina que los de Split son gente divertida. Por cierto Jelko, con historia futbolera a sus espaldas, fue entrenador en su día del actual capitán de la selección croata. Nuestro guía acompañante para todo el viaje es Luciano, un argentino afincado en Dubrovnik muy culto.

Una de nuestras amigas viajeras, Covadonga, colecciona novelas de “El Principito” en distintos idiomas. Las compra en todos los paises que visita. ¡Todavía le quedan muchas para finalizar la colección!

Regresamos tarde a Opatija. Mañana tenemos nuevamente un día muy apretado. 

11/10/19  Por la mañana David y yo dimos un paseo por el paseo marítimo. Magnífico y recomendable de visitar junto con el romántico parque de Angiolina con decenas de especies vegetales. Me gustó especialmente la escultura de “la Doncella con la Gaviota”, elegante, de pie en el arrecife junto al paseo. 

Nuestra primera parada de hoy fue las Cuevas de Postojna (¡entramos en Eslovenia!). Estas  cuevas   son  una  maravilla  de  la  geología  y  el  principal atractivo  del  sudeste  de  Eslovenia.  De  origen  kárstico,  se  estructuran  en  20  km  de interminables  galerías  con  insospechadas estalactitas y  estalagmitas.  Casi como ser protagonistas de  la  novela  de  Julio  Verne “Viaje  al  centro  de  la  Tierra”. Fascinó a todos. La experiencia de entrar unos kilómetros en el interior de la montaña y ver allí formaciones increíbles es soberbia, ¡y sin necesidad de portar el casco de espeleólogo!. Podéis ver las fotos.

A continuación nos trasladamos a Ljubljana, capital de Eslovenia. Una ciudad muy seductora y alegre. Me sorprendió su frescura y el encanto de sus gentes. En la parte antigua pudimos contemplar los edificios más antiguos, de la época medieval de aroma más tradicional. Fascinantes sus iglesias, plazas recoletas, sus cafés y cervecerías. A los lados del río Ljubljanica  se encuentran edificios clásicos de aire modernista centroeuropeo. En Ljubljana se come muy bien y hay un gran ambiente en sus calles.

12/10/2019 Abandonamos la encantadora Ljubljana, de nombre impronunciable pero bonita a rabiar para dirigirnos a descubrir el Lago Bled, en Eslovenia.  Símbolo  e  icono  para  viajeros que  regresan  una  y  otra  vez  desde  hace  mil  años.  Una  ínsula  protegida  por  pintorescas  montañas  y establecida  en  medio  de  un  lago  alpino.  La  imagen  más  bella  de  Eslovenia.  Un  lago  de  2  km  de longitud  y  rodeado  por  centenares  de  árboles  a  los  pies  de  los  Alpes  Julianos.  Los  más  antiguos adoraban  en  el  lago  a  Ziva,  Diosa  del  Amor  y  la  Fertilidad  de  los  eslavos.  A  principios  del  s.  XX  se estableció  aquí  el  balneario  más  hermoso  del  Imperio Astrohúngaro,  asentado  en  el  pueblo  de  Bled, junto  al  lago. La Islita en el Lago Bled es una hermosura, porque embrllece el conjunto del paisaje.  Navegamos en  barco  por  este  mágico  lago transportándonos  a tiempos pretéritos, casi olvidados. La iglesia barroca en el centro de la isla es muy coqueta y es delicioso pasear alrededor de la islita con la posibilidad de realizar fotos encantadoras por los alrededores. 

A orillas del lago descubriremos una fortaleza de origen medieval y construida sobre un acantilado a 130 m de altitud sobre el lago, una estampa pintoresca, el Castillo de Bled, al que accedimos. Desde sus almenas disfrutamos de vistas espectaculares sobre el lago. Este castillo presenta los elementos clásicos de los castillos europeos, con su foso y puente levadizo; con una torre románica de más de 1.000 años y un pequeño museo con piezas interesantes.

Tuvimos oportunidad de realizar una visita nocturna en Zagreb, para contemplar algunas de las maravillas que encierra esta ciudad. Zagreb significa “detrás de la colina”  y conserva la influencia de Viena y Budapest. En la actualidad es una ciudad cosmopolita con intensa vida cultural con más de veinte teatros y diez auditorios musicales!. Sus habitantes aman la música y el arte. La Ciudad Alta comprende antiguos asentamientos y atesora edificios e iglesias emblemáticas.  Me conmovió especialmente el rincón íntimo de la Puerta de Piedra donde los zagrebinos paran para realizar algunas pequeñas oraciones. Me hubiera gustado visitar el Museo de las Relaciones Rotas ( no os lo perdáis si venís por la ciudad ) del que tengo, muy buenas referencias y entrar en una de las iglesias de Católicos Orientales (siguen el rito ortodoxo pero reconocen al Papa). Me quedo también con un bonito monumento-recuerdo a un genio, que fotografié: Nikola Tesla, el verdadero creador e inventor de la electricidad, ninguneado por Édison. 

13/10/2019  Visitamos el Parque Nacional más bonito y agradable de Croacia. Aunque denominado “el jardín del diablo” según la cartografía antigua, si hay un Edén estamos convencidos que se parecerá mucho a este Parque Nacional. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1979) es una espléndida extensión de montes boscosos y lagos color turquesa que se configuran como una perla del interior de Croacia. 16 lagos cristalinos vierten sus aguas unos sobre otros a través de una serie de cascadas y cataratas, que esculpen la roca creando presas naturales que son la fascinación de sus visitantes; un proceso geológico que aún prosigue y sorprende hondamente al viajero. La mayor cascada ofrece 76 metros de agua en caída libre. Nos relajare con un agradable paseo en barco por el lago Kozjak. Este exuberante parque de 30.000 hectáreas de naturaleza impoluta incluye bosques de hayas, abetos, pinos y otras tantas especies arboríferas. Los mamíferos reyes del parque son los osos y los lobos, y también ciervos, linces, jabalíes y zorros. Con cierta pericia podremos observar aves como halcones, búhos, martín pescadores y patos silvestres. 

Por la tarde tuvimos ocasión de pasear por la medieval ciudad de Trogir. Por la noche se torna muy bella y es muy especial recorrerla sin las hordas de turistas que la abordan en verano. David y yo nos escapamos esta noche con mi amiga Asun, compañera enogastrónoma, para degustar una lubina inmensa y unos calamares muy frescos en un recoleto restaurante, con un buen vino de Dalmacia de la variedad posip: Krajančić Pošip Intrada 2018.

14/10/19  La ciudad de Trogir (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1997) presenta calles tortuosas circundadas de murallas medievales, frente a la que lucen en un ancho paseo bares y cafés alineados junto a algunos yates. Destaca la profusión de edificios renacentistas y románicos, de su época dorada ss. XIII-XV, prácticamente intactos. Su casco antiguo es de los más bellos del Adriático, ocupando una pequeña isla; su visita es toda una experiencia estética. Nuestra visita incluye la entrada al interior de la Catedral de San Lorenzo, de estilo veneciano datada entre los ss. XIII y XV. Fascinante la portada románica con figuras de leones alados rematados por Adán y Eva. El baptisterio se levanta en el lado norte y la elaborada capilla renacentista de San Iván sorprende por su detalle. Recorrimos la parte más bonita con nuestra guía En Dalmacia, Oriena, que curiosidades de este mundo su nombre contiene todas las letras de ONEIRA pero en distinto orden. ¡Un beso, Oriena!

Continuamos visita en Split con nuestra guía. Split, es la segunda ciudad más grande de Croacia, perfecta mezcla de modernidad y tradición. Diocleciano (245-313) levantó esta ciudad tras su retiro y su palacio sirvió de solaz, tras su muerte, a los siguientes emperadores romanos. Indispensable nuestra visita al Palacio de Diocleciano (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1979) donde se puede admirar una bellísima mezcla de edificios de todos los estilos que convierten a esta ciudad en un lugar especial. No son ruinas, no es un palacio, no es un museo... es el corazón palpitante de Split. Se trata de una fortaleza militar, residencia imperial y ciudad fortificada que cubre 31.000 m2. El Templo de Júpiter es un antiguo templo romano reconvertido en baptisterio cristiano dedicado a Santo Tomás, con techo abovedado decorado profusamente. Los Sótanos del Palacio de Diocleciano me sorprendieron; algunas salas, aunque vacías exudan una inquietante atemporalidad. Seguramente algunas viviendas de esclavos se encontrarían aquí. La pequeña Catedral de Santo Domnio de Split es también mausoleo del emperador Diocleciano. Ironías de la historia, el gran perseguidor de cristianos descansa (quizá no) escuchando dos misas católicas diarias.Algunos puntos de Split han sido lugares de rodaje de una de mis series favoritas, JUEGO DE TRONOS, y pudimos fotografiarlos. El más interesante la Caverna de Dragones. Si accedéis a nuestras Instagram Stories, donde recojo nuestro viaje en fotogramas, me veréis sentado en el Trono de Hierro.

Continuaremos viaje hacia Dubrovnik, pero antes recalamos en el pintoresco pueblo de Ston para una degustación de ostras frescas, mariscos y el vino o aguardiente local en una de las bateas de los pescadores. La leyenda sobre las propiedades afrodisíacas de las ostras proceden del Renacimiento, siendo consumidas profusamente por los nobles locales. Los gastrónomos recomiendan servir las ostras frescas, abiertas y rociadas con limón. Conocimos la actividad pesquera de Ston e improvisamos una pequeña fiesta todo el grupo.

15/10/19 Dubrovnik (DECLARADO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1979) es deslumbrante. Ningún viajero puede cansarse de sus calles de mármol, sus edificios barrocos asomados al Adriático, ni sentir indiferencia al pasear al borde de sus murallas. Nos horrorizó su bombardeo en 1991, pero intacta, vuelve a encandilar a sus visitantes. Dubrovnik es Mediterráneo en estado puro, con trazos bizantinos y sabor eslavo; considerada como una de las urbes amuralladas más hermosas del mundo. Bernard Shaw comentó sobre ella: “todos los que busquen el paraíso terrenal que la vengan a visitar”.

La calle Placa, o Stradun, es una arteria importante. En lo alto de una colina, fuera de la muralla, vislumbraramos el Fuerte Lovrjenac, escenario del rodaje de “Juego de Tronos”, como muchos otros rincones de la ciudad (muchos de los puntos de King’s Landing - Desembargo del Rey- están en Dubrovnik). Recorrimos este fuerte nuestro último día de viaje tomando fotos extraordinarias. El puerto antiguo se encuentra a mitad de recorrido; en esa zona tuvimos el almuerzo del día y la cena de despedida de viaje; mucha magia. El Monasterio Franciscano es un fabuloso claustro del s. XIV de estilo tardorrománico con un pequeño jardín. La Farmacia Histórica es la más antigua de Europa, abierta desde 1391; atención a la magnífica Pietá encima de la puerta de entrada. El Palacio del Rector de estilo gótico-renacentista del s. XV alberga salas diversas, transformado en la actualidad en el Museo de Historia Cultural. La Catedral de la Asunción de la Virgen se levantó en el emplazamiento de una basílica del s. VII y ha sufrido diversos avatares; destacan sus bonitos altares y sus pinturas religiosas. Tuvimos oportunidad de fotografiarlo todo.

Por la tarde en nuestro tiempo libre David de Más Qué Un Plan y servidor hicimos el recorrido a pie por la centenaria Muralla de Dubrovnik, ¡la muralla más bonita del mundo! No dejes de hacerla cuando vengas a Dubrovnik. Tomamos un par de cocacolas (zero) en un chiringuito en el acantilado occidental, mientras caía el sol anticipando un atardecer hermoso. Conversamos con Syrina, una puertorriqueña que nos contó parte de su viaje y que estaba degustando Cada minuto de su viaje a Europa.

Cerramos viaje con una cena de despedida muy especial en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, ¡hasta siempre Dubrovnik, hasta la vista Croacia y Eslovenia! Os dejamos con un pequeño video.

 

Alberto Bermejo

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es

 


Trinidad (Cuba) Ciudad de los Mil Colores

Cuba. Hoy repasamos una de sus ciudades más importantes, Patrimonio de la Humanidad, la ciudad Colonial de Trinidad, un verdadero museo en sí misma.

Ubicada en la región central del país y fundada en 1514 por los españoles, Trinidad es considerada una de las ciudades coloniales más bonitas de toda Cuba e incluso de Latinoamérica. Algunos dicen que les recuerda a Antigua, en Guatemala. Ésta y la capital del país son las ciudades más transitadas por los viajeros amantes de Cuba, siendo el Casco Antiguo de Trinidad Patrimonio Mundial por la UNESCO, reconocido internacionalmente como un maravilloso museo al aire libre. Su encanto, vistosidad y ambiente la convierten en una ciudad que se debe visitar sin ningún atisbo de duda. La ciudad fue la tercera villa establecida en el país durante el periodo de conquista liderado por Diego Velázquez de Cuéllar. Fue un lugar clave para la distribución del oro que se obtenía del país y que se llevaba posteriormente a España. Durante la etapa colonial la ciudad coexistió entre periodos de decadencia y bienestar y fue a partir del siglo XVII cuando esta y los alrededores comenzaron a explotar la actividad agrícola, esencialmente la industria azucarera. Uno de sus ingenios azucareros (haciendas de la época colonial) conocido como el Guáimaro, fue el mayor fabricante de azúcar del planeta en 1827. Durante la dictadura previa a la Revolución Cubana la región fue un lugar muy transitado por sus gobernantes, entre ellos Gerardo Machado, Mario García Menocal y Fulgencio Batista. Tras el hostil cese de Batista en 1959 se estableció en el poder la Revolución Cubana, que luchó contra los bandidos que se asentaron en Escambray hasta la derrota de estos últimos. Fue a partir de este momento cuando la profusión política e ideológica de la revolución se extendió a lo largo del país y no fue hasta 1988 que la UNESCO incluyó a Trinidad como parte del Patrimonio Mundial.

Ya en la ciudad se debe visitar la Plaza Mayor, ya que los edificios más representativos de esta se encuentran a su alrededor. Situada en el núcleo del centro histórico, la plaza se encuentra en un lugar privilegiado. Calles empedradas que guían hacía lo alto del pueblo, bonitos y cuidados jardines, fincas coloniales teñidas por cientos de colores, iglesias, restaurantes, tiendas de artesanía y mucho más. Una vez de noche, te aconsejamos que disfrutes de un buen mojito, busques un lugar cómodo como son las escaleras de la Casa de la Música y disfrutes del son cubano en un lugar tan encantador como este. Aquí también se encuentra la Iglesia Mayor de la Santísima Trinidad, construida durante el siglo XIX y cuya fachada neoclásica es lo más retratado de la ciudad. Si se sigue observando alrededor de la plaza, se verá el conocido Museo Histórico Municipal, una preciosa mansión delicadamente decorada repleta de objetos de uso cotidiano que se empleaban hace más de 2 siglos. Lo mejor de esta es subir a su azotea, desde donde se pueden disfrutar unas maravillosas vistas de toda Trinidad. Muy cerca de la Plaza Mayor se encuentra la Casa Templo de Santería Yemayá, poseedora de una fachada color azul con algunos elementos blancos. Goza de una enorme importancia histórica, cultural y arquitectónica, ya que su dualismo al ser una casa y templo religioso al mismo tiempo constituye un santuario que muestra los valores más auténticos y propios de la cultura afrocubana. La tradición oral afirma que en el patio del templo se encontraron elementos pertenecientes a un entierro afro aborigen, como son hachas petaloideas, piedras esferolitas y elementos procedentes de la pesca de inconmensurable belleza. Muy cerca se encuentra la Taberna la Canchánchara, situada sobre un edificio del siglo XVIII y famosa por el cóctel que le da nombre, la canchánchara. Es conocida como la versión cubana del famoso daiquirí, confeccionada a partir de miel, jugo de limón y ron y servida en tazas de terracota. La historia de este cóctel está muy ligada a la batalla por la independencia. Según cuenta la leyenda, aquellos que batallaron por obtener la libertad llevaban botellas de ron amarradas a las monturas para paliar la sed y el sufrimiento de los heridos. Es muy normal encontrar músicos locales que con el ánimo de impresionar a los viajeros bailan y cantan de forma improvisada.

A 15 minutos andando desde la taberna se encuentra la Casa del Alfarero “ChiChi” de la Familia Santander, símbolo en la ciudad por su conmovedora historia. En el año 1892 y en uno de los barrios de la periferia de Trinidad, un español instruyó en el arte de la alfarería a un joven llamado Rogelio Santander, el cual levantó un humilde taller desconociendo que lo que hizo se convertiría en una extraordinaria historia. En la actualidad, el lugar se conoce de tal forma ya que su vigente dueño, bisnieto del fundador del taller, se llama Daniel “Chichi” Santander. Las mismas técnicas en alfarería que los españoles heredaron de los musulmanes, se mantienen en este mismo taller que sigue utilizando arcillas locales y hornos que funcionan a partir de madera de marabú. Aquí se fabrican objetos famosos en la ciudad, como algunos acabados arquitectónicos que embellecen la Plaza Mayor de Trinidad. Por ejemplo, las tazas de terracota utilizadas en la Canchánchara se confeccionaron aquí. En el año 2007, la Familia Santander obtuvo el Premio Especial de la UNESCO a la Maestría Artesanal, un agradecimiento noble a varias generaciones de la familia. 

Daniel Bermejo 

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es

 


Cienfuegos, corazón galo de Cuba

Aclamada como “La perla del Sur” la ciudad cubana de Cienfuegos fue constituida por colonos de origen francés en 1819. El primer nombre que recibió la colonia fue el de Fernandina de Jagua, en honor al rey Fernando VII y a la estirpe aborigen. En 1829, la colonia recibió el nombre de Villa de Cienfuegos, en honor al Capitán General de la isla en el momento de su constitución, José Cienfuegos. Durante las Guerras de Independencia muchos habitantes de la colonia se unieron por la independencia. En la Guerra de 1895 la implicación y cooperación de los cienfuegueros fue vital, ya que cerca de la ciudad sucedió la Heroica Batalla de Maltiempo. Tras el intento frustrado de independencia por los estadounidenses a causa de la constitución de la Base Naval de Guantánamo y la imposición de la Ley Platt, en Cienfuegos se mantuvo la llama de la revolución. Los mismos que durante varias décadas sufrieron la tiranía de la dictadura a comienzos del siglo XX, fueron quienes apoyaron incondicionalmente a Fidel Castro. Esta pequeña urbe ha conseguido cautivar e ilusionar a viajeros de cualquier parte del globo a causa de la belleza de su ilustrado espíritu francés y de su afectuoso estilo caribeño.

Actualmente conserva un centro urbano bastante homogéneo en relación con su arquitectura, colmado de elegantes columnas y fachadas clásicas que no hacen más que reproducir un ambiente similar a la Francia del siglo XIX. La ciudad se encuentra establecida alrededor de la bahía natural más grande de la isla, la bahía de Jagua, de 88 km2. Toda la ciudad disfruta de un agradable ambiente marino, que sumado a la paz que transmiten sus maravillosas calles libres de masificaciones turísticas, hicieron posible que la ciudad fuera proclamada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2005. Como curiosidad, en la misma bahía se puede ojear un cartel que dice “La ciudad que más me gusta a mí”, aludiendo a las palabras que pronunció el afamado cantante Benny Moré. Ya en la ciudad, lo más destacable sería el Centro Histórico urbano de Cienfuegos, del que hemos hablado con anterioridad. Otro lugar que no se debe obviar es el maravilloso Teatro Tomás Terry, construido en el siglo XIX y considerado como una leyenda viva de la arquitectura y cultura cubanas. Por sus palcos han pasado figuras internacionales y cubanas reconocidas como Sarah Bernhardt o Alicia Alonso. Cuenta con un estilo ecléctico, con elegantes salas en forma de herradura y con un mobiliario y decorado fantástico, haciendo de este teatro uno de los más selectos y representativos del centro histórico de la ciudad. Otro lugar es el Parque José Martí, como sacado de una novela de finales del siglo XIX, trasladándote a la época de colonización francesa. También es la antigua Plaza de Armas y el centro neurálgico de la ciudad. Si te sitúas en el centro de esta tendrás una visión panorámica de los edificios más representativos y simbólicos de la ciudad: El Palacio de Gobierno de Cienfuegos, el Palacio Ferrer, el Teatro Tomás Terry, el Arco del Triunfo y la Catedral de la Purísima Concepción. Al extremo del parque se sitúa la Catedral de la Purísima Concepción de porte neoclásico. Antes de la llegada de los españoles la ciudad se encontraba deshabitada, pero tras su llegada comprobaron que la Bahía era un lugar ideal para levantar un puerto. El mismo día de la fundación de la ciudad se conmemoró una misa en el mismo suelo donde posteriormente se levantaría la catedral. Alejado del centro histórico y en la zona de Punta Gorda se encuentra el Palacio del Valle, uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad. Su amalgama de estilos y opulencia constructiva le otorgan el título de joya del eclecticismo de la isla. 

¿A que sorprende encontrar esta ciudad con sabor francés en Cuba?

Daniel Bermejo 

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es

 


Ramsés III, Medinet Habú y Deir el-Medina

En el marco de la XX dinastía, Ramsés III (1.184 - 1.153 a.C.) fue el último representante de una realeza egipcia volcada hacia el poder exterior, donde mantuvo su influencia. Mas en el interior de Egipto realizó grandes construcciones, como el templo funerario al que nos referiremos hoy, Medinet Habu, donde muestra su victoria sobre una gran coalición de pueblos denominados "del mar" en el octavo año de su reinado. Los investigadores señalan que muy probablemente representan pequeños enfrentamientos y victorias reunidas en una gran composición a mayor gloria de Ramsés III. En la época de nuestro protagonista la inestabilidad se extendía por todo Egipto, con una inflación de precios que ocasionó pobreza y hambre, incluyendo una huelga de los obreros de Deir el-Medina ante el retraso del cobro de sus salarios. El "Papiro Harris" nos informa de la situación de las propiedades, el campo y el funcionamiento del país.

Ramsés III derrotó a algunos pueblos limítrofes, como los peleset y los filisteos. Del reinado de Ramsés III caba destacar la gran Conspiración del Harén (también conocida como "conjura" o el "complot"), de la que conservamos declaraciones de culpables y las actuaciones de un tribunal encargado de juzgar a los sospechosos (entre ellos algunos familiares) que intentaron asesinar al rey. Se cuenta que fue una de las esposas de Ramsés III, Tiya, quien conspiró para asesinarle implicando a mujeres, funcionarios y guardias del harén real. En una investigación científica de 2012 parece confirmar que un tajo en la garganta de Ramsés III fue el responsable de su muerte. Este complot se refleja en una interesante novela publicada por "Luciérnaga":  Magia en el Antiguo Egipto, de Javier Arries. Los responsables del magnificio fueron atrapados, juzgados y condenados a morir cruelmente, además de sufrir el mayor de los tormentos: el "Damnatio memoriae", que consistía en hacer desaparecer al criminal de cualquier referencia, tablilla, texto o inscripción, es decir el olvido absoluto.

Para el recuerdo del paso por la historia de este importante faraón, nos queda el  Memorial de Ramsés III en Medinet Habú, asociado al dios Amón y de un tamaño de ocho hectáreas. Tendremos oportunidad de conocerlo en nuestro viaje a Egipto Oneira de diciembre de 2019. Ramsés III imitó al Rameseum para erigir su santuario, el cual se encuentra cercado por un recinto guarnecido a diferencia de otros lugares de culto. Se accede al interior del recinto por dos puertas, aunque se conserva únicamente la puerta del este. El edificio más antiguo del lugar es un templo con pilares cuadrados denominado Templo de la XVIII Dinastía, acabado por Tutmosis III al objeto de guardar la barca de Amón tras la Fiesta del Valle. En el Panteón de Seneyem hay una bonita representación de “los campos de Ialu”, un mapa del reino del más allá. En el muro oeste el difunto y su esposa adoran a doce dioses. En el lado sur podemos encontrar a Neftis e Isis en forma de pájaro velando a la momia. En el complejo pueden encontrarse los antiguos Almacenes, edificios de ladrillo abovedados. En a zona principal del templo se haya el Palacio Real con la sala hipóstila central con diferentes estancias.  Destacan igualmente sus Murallas y Anexos. 

A 15 minutos andando se encuentra Deir el-Medina. Su nombre en árabe deriva de la desaparición de un monasterio copto hace casi 80 años por lo que en el pasado se conocía como “Pan Demi”. Completamente excavada. Ha sido la única ciudad de artesanos poblada durante más de 450 años de forma duradera, desde los inicios de la XVIII dinastía hasta el fin de la XX. Su fundación corresponde a la época de Tutmosis I, conforme a las anotaciones en el muro de cierre de la ciudad, aunque hay autores que consideran que podría haber sido en tiempos de Amenhotep I, ya que fue él quien reunió a los artesanos y les ofreció el proyecto de elaboración de tumbas reales, manteniendo sus doctrinas locales y sus jerarquías. El poblado, con una superficie aproximada de 7500 m2 y con una forma irregular, está cercada por una muralla de unos 132 metros de perímetro. Está formado por un pequeño patio y un pronaos con capitales compuestos, un santuario y 2 capillas laterales. El Templo, hacia el norte, fue completamente reconstruido en  época tolemaica; al parecer fue utilizado como vivienda por frailes cristianos. Al norte del templo se encuentra el “Gran Pozo”, desde donde se extrajeron 5000 ostraca. El Panteon de Seneyem hallado intacto en 1866 muestra un bello techo abobedado con escenas del Libro de los Muertos. La Tumba de Inherjau “del contramaestre del señor del Doble País” muestra salas también con decoración del Libro de los Muertos. 

A la muerte de Ramsés III la situación interna de Egipto quedó muy deteriorada, con reyes efímeros que solo conservaron del pasado glorioso de Egipto el nombre de nuestro faraón protagonista: Ramsés.

Alberto Bermejo y Daniel Bermejo 

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es

 


Mujer beduina, corazón del desierto de Omán

A continuación os entregamos un precioso artículo de la escritora, amiga y viajera Ascensión de Tena Marín, que nos habla de su experiencia en Omán, la cual sirvió de inspiración para su novela "Perdida en el Paraíso"; es un pequeño homenaje a las mujeres del desierto de Omán, y por extensión a todas las mujeres que sueñan un mundo mejor. Debajo te facilitamos los enlaces para hacerte con esta magnífica novela. Y recordad, en enero de 2020 Oneira club de viajeros visita Omán y Emiratos Árabes, un viaje a tus sueños. ¡El primero de 2020!

En uno de mis viajes alguien me dijo: “Omán es el último sultanato de la península Arábiga”. Esta frase encendió mi imaginación trasladándome a un cuento de Las Mil y una Noches.

¿Quién no ha deseado alguna vez vivir una aventura oriental?

Atraída por el espíritu inquieto e indomable de los antiguos viajeros y exploradores que se adentraron en los misterios del desierto, abandoné mi mundo conocido para satisfacer mis ansias de aventura en Omán.

En mi equipaje llevaba un proyecto: escribir una novela a modo de road novel inspirada en el sultanato y cuya protagonista fuera una mujer beduina.

Aterricé en Mascate, la capital, protegida por las montañas de Al Hajar y el golfo de Omán. Mi primera impresión fue de sorpresa: tradición y  modernidad caminan de la mano, sin estridencias.

Lo primero que hice fue contratar los servicios de un guía para que me llevara a las profundidades del desierto y así conocer las tribus nómadas.

De esta manera llegué a la tribu de Abdullah en Ramlat Al Wihibah (Wahiba Sands para los occidentales).

De la tribu de Abdullah dicen que por su pasado nómada es portadora de la sabiduría ancestral: está considerada como la auténtica Hija del desierto. Su estirpe son los auténticos beduinos pastores nómadas de Arabia, aquellos que solían cruzar el desierto en caravanas, con los pies desnudos, despojados de casi todo excepto de agua, dátiles y un guía.

Una vez aceptada por la tribu, mi condición femenina me permitió acercarme a las mujeres.

Enseguida me di cuenta de que tenían pocas posesiones: una tienda tejida con lana de cabra, una alfombra, unas mantas con flores de colores, algunas túnicas, pañuelos para cubrirse la cabeza del sol y el sinaw, máscara de pico beduina para ocasiones especiales.

Para sentirme una más de ellas quise participar en las tareas que realizaban diariamente y que se reducían a lo esencial: cuidar de las cabras; ir a por agua al pozo; sacar la arena de las tiendas y preparar el guisado con carne de camello.

Cuando acabábamos el trabajo nos divertíamos embelleciendo nuestras manos y pies con henna y pintando nuestros ojos con kohol para darles profundidad y misterio.

En las noches más frías encendíamos un fuego, nos sentábamos alrededor de sus chispas en la arena y mirábamos las estrellas. Entonces, la mujer más anciana de la tribu cantaba alguna canción tradicional de Omán aprendida de su madre y su abuela.

Las más jóvenes recordaban con nostalgia los días de su niñez en los que la caravana se disponía a salir para el gran viaje a través del desierto, la excitación de los camellos y la algarabía de los niños que quebraba el silencio. Ahora pasaban los días sin ver a casi nadie, las familias beduinas están abandonando el desierto y la vida caravanera se apaga.

Se sinceraban conmigo contándome que se sentían tristes porque, según decían sus hermanos mayores, vivían ancladas en este mundo arcaico casi ajenas a la modernidad que ha traído el siglo XXI.

Con inquietud y preocupación referían que ellos son los primeros de la familia que han cambiado el desierto de arena por el desierto de asfalto de los Emiratos Árabes Unidos. Se han cansado de la lentitud de los camellos y ahora conducen coches de marca Nissan Patrol y Toyota Land Cruiser. Han dejado de fumar la pipa alargada de madera llena de tabaco natural y la han sustituido por el sofisticado narguile. También han perdido el interés por el pastoreo y por guiar caravanas, legado de antepasados. Ahora les seducen los empleos en compañías petroleras y el oficio de guía de un turismo emergente.

Después de las confidencias nocturnas, apagábamos el fuego y nos íbamos a dormir. Descubrí que me encantaba dormir a cielo descubierto bajo la luz de las estrellas.

Al cabo de algún tiempo mi experiencia estaba a punto de finalizar, había llegado la hora de mi partida.

Antes de despedirme de la tribu quise reflexionar sobre los valores de la mujer beduina: guardiana de la tradición transmitida de generación en generación y heredera de la paciencia y del sentido de la hospitalidad de los moradores del desierto. Su fuerza femenina nace de la austeridad de la vida nómada. Por estas cualidades considero a la mujer beduina corazón del desierto de Omán.

Este es el desierto donde habita Yasmin, la protagonista beduina de mi primera novela auto publicada Perdida en el Paraíso.

El mayor deseo de Yasmin es alcanzar un sueño: encontrar el Paraíso. Para cumplirlo deja atrás el desierto que la vio nacer.

Yasmin se enfrenta a sus miedos e incertidumbres. Vive alegrías y sinsabores y también se siente tentada a abandonar la búsqueda del Paraíso. Después de muchos días inmersa en la aventura, sincerarse consigo misma desencadena un final de viaje sorprendente.

Ascensión de Tena Marín

Autora de "Perdida en el Paraíso"

Amigos, os dejamos algunas reseñas de su  libro, un enlace al booktrailer, algunas fotos y por supuesto, el contacto y enlaces para poder adquirir la novela. También puede adquirirse en Amazon además de por contrarreembolso.

Reseñas de "Perdida en el Paraíso"

https://bit.ly/2ACByhv

http://amor-y-palabras.blogspot.com/2019/02/resena-perdida-en-el-paraiso-ascension.html

https://millibrosenmibiblioteca.blogspot.com/2019/02/perdida-en-el-paraiso-de-ascension-de.html

Ventas

-Amazon (digital y en papel) myBook.to/PerdidaParaiso

-Contrareembolso detenamarin@gmail.com

Booktrailer

 


Presentación de nuestro Viaje a Cuba Oneira febrero 2020

Nos complace saludaros desde  Oneira CLUB DE VIAJEROS  y presentaros un proyecto  ¡Nos vamos a Cuba! La recorreremos de punta a punta. Descubriendo su música, sus gentes, los pueblos, su rica historia, sus playas. Un viaje inolvidable.

Es un año muy especial para Cuba. Celebran en la isla el 500 aniversario de la Habana, entre grandes fastos. Hay que conocerla cuanto antes. Amamos Latinoamérica, que nos parece fascinante y seguiremos programando grandes viajes para conocerla mejor. Ya hemos estado en México, Guatemala, Argentina, Honduras y Perú en nuestro proyecto anterior. Y nos quedan muchos países por recorrer en Oneira. Os podemos adelantar que en enero de 2021 estamos trabajando en preparar un viaje a Chile muy especial.

La música de estas latitudes, la música cubanaserá nuestro hilo conductor en este viaje. Algunas de las visitas programadas tienen la música como protagonista. Como ya sabéis, Cuba presenta atractivo innumerables, con múltiples sitios declarados Patrimonio de la Humanidad UNESCO.  Iniciaremos viaje en Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, una bella ciudad que apenas ha cambiado: africana, musical y repleta de pasión. García Lorca la definió como “un arpa hecha de hojas vivas, un caimán, una flor de tabaco”.  Conoceremos Bayamo, con algunos episodios de rebeldías a sus espaldas (desde el s. XVI) que recorreremos en coche de caballos. El casco antiguo de la legendaria Camagüey es laberíntico y repleto de antiguas iglesias, grandes plazas y joyas arquietectónicas diversas. Descubriremos Trinidad, recalando antes en Sancti Spiritus, visitando sus grandes atractivos arquitectónicos. Cienfuegos, la perla del Sur, presenta una de las más bellas bahías del mar Caribe y un aire francés muy característico. ¿Y qué deciros de La Habana?. La alegre capital de Cuba es una ciudad rebosante de actividad salpicada de espléndidos edificios coloniales. Su Habana Vieja hay que conocerla bien, como su Malecón. Recorreremos todo lo principal. También conoceremos la Cuba del escritor Hemingway, que vivió allí 20 años ¡Y disfrutaremos de la música cubana! Hemos hecho coincidir este viaje con el Festival de la Salsa de La Habana   que se celebra en la capital a finales de febrero. Y los que lo deseen podrán prolongar su estancia dos noches más en La Habana o bien trasladarse a Varadero (como propuesta opcional fuera de programa principal). Y mucho más.

Os invito a que os animéis a acompañarnos a este gran destino, espiritualmente muy unido a nosotros, con el que hemos compartido parte de su historia. Este destino ansiaba conocerlo desde hace tiempo, por lo que espero compartir viaje con todos vosotros. Recordad: las plazas son limitadas y las reservas han de hacerse en MÁS QUE UN PLAN Agencia de Viajes, el mejor equipo para los viajes de Oneira club de viajeros, que tanto nos ayudan a hacer realidad nuestros sueños de viajar a tantos y tantos lugares del mundo

MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES – David Esteso

C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante

Título/Licencia CV-m1833A

David Esteso - Silvia González 965207555 - 699421525ClubViajeros@MasQueUnPlan.com

Preparando nuestro viaje a Croacia y Eslovenia Octubre 2019

En breve nos embarcamos en una nueva y fascinante aventura onérica a Croacia y Eslovenia, dos países fascinantes. Vamos a conocer con el grupo de viajeros un cacho de la antigua Yugoslavia, en cuanto a su historia y a su riqueza cultural, y como no, también su medio natural, que también disfrutaremos. Empezamos y cerramos viaje en dos ciudades históricas, de deslumbrante belleza y ambas asomándose al Mar Mediterráneo: Venecia y Dubrovnik. En esta oportunidad no es Venecia protagonista, tornándose ciudad de paso, pero a buen seguro nos proveerá del mejor impulso para descubrir los tesoros que nos esperan en Croacia y Eslovenia.

Este viaje será para mí muy especial, significativamente cuando ponga de nuevo pie en Dubrovnik. La belleza de la Ciudad vieja de Dubrovnik es apabullante; como sabéis fue elegida para representar Desembarco del Rey en Juego de Tronos.  Nadie puede cansarse ni sentir indiferencia al pasear al borde de sus murallas o recorrer sus calles de mármol y contemplar sus edificios barrocos.  Me emocionó profundamente conocerla por primera vez en 1990 justo un año antes de los bombardeos de 1991 por la Guerra de Yugoslavia. Aún recuerdo el día gris, ese halo de tristeza que emanaba tan bella ciudad, que pareciera que anticipara su inmediato destino. Me enamoró hondamente. Y espero que igualmente, ahora intacta, os enamore a todos los amigos que viajan con nosotros. A mí ya me tiene conquistado. ¡Pero antes de Dubrovnik descubriremos más sitios extraordinarios! Lo contaremos en nuestras Redes Sociales.

¡Nos vemos en los viajes!

Alberto Bermejo 

ONEIRA club de viajeros

www.oneira.es

info@oneira.es