ENTREVISTA a Rafael Pola

Viajar para vivir: entrevista a Rafael Pola

Nos cuenta Rafael Pola en Expansión (fuera de serie) que migrar, desplazarse, moverse, ir de un lugar a otro..., en definitiva, viajar, ha sido una de las actividades consustanciales al ser humano desde su más insondable prehistoria.  Este publicista y periodista, muy activo en medios como El País, El Mundo, Viajar, El Confidencial, Fuera de Serie... es miembro de la Academia de la Publicidad, de la Academia de Gastronomía de Madrid y de la Sociedad Geográfica de España, y no para de viajar. Es un viajero empedernido.

Tengo ocasión de hacerle una breve entrevista para nuestro blog en ONEIRA, a propósito de su nuevo libro VIAJAR PARA VIVIR, que en formato de Autoedición en Madrid ha publicado recientemente ISBN: 9788409058778 con 336 páginas, y que podéis encontrarlo en Librería Desnivel o bien solicitarlo al autor viajarparavivir2018@gmail.com. El libro recoge parte de sus experiencias viajeras más estimulantes que ha llevado a cabo durante los últimos 20 años: Kilimanjaro, Tíbet, Danakil, La Antártida, Salar de Uyuni, Yemen, K2... con fotografías impresionantes,  y que permite al lector trasladarse virtualmente a estos lugares disfrutando experiencias únicas y singulares. Lugares, algunos, que ONEIRA club de viajeros anota  para organizar próximos viajes.

  • Rafael, enhorabuena por tu flamante libro. ¿Qué es lo que más te estimula del viaje y del hecho de viajar?

Lo que más me estimula de viajar, es: primero, la curiosidad por conocer nuevos lugares y nuevas gentes y, segundo,  porque viajando pasan muchas más cosas y se vive más y más intensamente.Por eso yo siempre digo que viajar alarga la vida.

  • ¿Cuáles son los lugares del mundo que has tenido la suerte de visitar y más te han fascinado?

Lugares que me hayan sorprendido o fascinado a lo largo de mis más de 40 años viajando han sido muchos: La caldera hirviente del volcán Erta Ale vista en plena noche y a escasos metros de distancia ;la abrumadora y extrema belleza del Karakorum y el K2;el increíble espectáculo del desierto blanco de Uyuni; las impresionantes migraciones animales de África..., aunque si tuviera que quedarme con dos únicas vivencias especiales, diría que como deslumbrante y singular entorno natural, la Antártida y, como experiencia emocional, el encuentro con los gorilas de montaña de Uganda.

  • ¿Qué nos enseñan los viajes, qué aprendizaje podríamos llevarnos al "viaje" que representa la vida?

    Entrevista a Rafael Pola

Viajar, lo que enseña por encima de cualquier otra cosa es  entender y respetar a los otros por muy diferentes que sean. Viajar te hace mucho más tolerante y comprensivo. Como decía Mark Twain "viajar es letal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de pensamiento".

  • Recomiéndanos un libro de viajes...

Recomendaría muchos: "El peor viaje del mundo" de Ansley Cherry-Gerrard;(para muchos el mejor libro de viajes) "Arenas de Arabia" de Wilfred Thesiger; "Viaje de Oxiana", Robert Byron;"¿Qué hago yo aquí?" de Bruce Chatwin....

  • ¿Qué nos puedes decir de tu libro VIAJAR PARA VIVIR?

Pues que básicamente es un libro que reúne algunos de los muchos reportajes sobre viajes que he realizado a lo largo de los últimos 20 años. En el fondo,la intención del libro no es otra que la de dar testimonio personal de lo importante que resulta viajar para vivir; de lo fundamental que es viajar para sentirse intensamente vivo.

Agradecemos a Rafael Pola, sus impresiones. Y compartimos con él algunos de sus pensamientos, como el que comenta también en el artículo referenciado al comienzo, en relación con lo que alguien dijo una vez... que la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por el número de veces que nos quedamos sin respiración; muchas de estas gloriosas apneas, o sobredosis de vida que nos dejan sin aliento, dice Rafael, se experimentan viajando.

Me viene a la memoria una escena de la película "La Vida Secreta de Walter Mitty", dirigida por Ben Stiller. Cuando el personaje del fotógrafo (Sean Penn) está realizando un reportaje en el Himalaya, pero al descubrir el leopardo de las nieves en el visor, decide no apretar el disparador. El personaje de Ben Stiller le pregunta cuándo va a hacer la foto y responde: "A veces no la hago. Si disfruto de un momento, para mí, prsonalmente, no me gusta tener la distracción de la cámara. Simplemente quiero formar parte de él".  Estoy convencido que es a esto a lo que Rafael Pola se refiere cuando habla de la apnea viajera y del disfrute que representa el viaje y los momentos tan especiales que vivimos cuando salimos ahí fuera.

 

Alberto Bermejo

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Algunas curiosidades históricas y culturales de Nápoles

Como ya conocéis mis queridos amigos de ONEIRA, en enero tenemos un flamante viaje para conocer una parte del Mediterráneo italiano. Nos espera con los brazos abiertos Nápoles y la Costa Amalfitana, para hacer una buena inmersión en la cultura napolitana de todos los tiempos, desde Roma hasta nuestros días.  Hoy realizaremos un pequeño repaso a algunas curiosidades históricas y culturales que Nápoles nos ofrece.

NAPOLES Y LA ÓPERA ITALIANA

La relación de Nápoles con la ópera es tan interesante como la que mantiene con la pizza. No cabe duda de que es un género cuyo paraíso se encuentra en Italia y especialmente en Nápoles. Todos sabemos que la Donna é móbile qual piuma al vento y que los no iniciados prefieren siempre la ópera napolitana de Verdi o Rosinni que los dramas metafísicos de origen alemán. Fue en Nápoles donde la ópera se consagró como género musical con la influencia de los dramas griegos que evolucionaron durante el Renacimiento y se asentaron en los siglos XVIII y XIX gracias a mecenas como Carlos III de Borbón. Compositores como Jacopo Peri, Monteverdi o Scarlatti, y voces legendarias como la de Carlo Broschi, alias “Farinelli”, el castrato más famoso de su tiempo, glorifican el pensamiento de que la ópera italiana tiene su apogeo en Nápoles. Otro de los autores más famosos en la Historia de la ópera napolitana ha sido Francesco Provenzale, que, para muchos expertos, ha sido el músico más influyente del siglo XVII.

LA SANGRE DE SAN GENARO, PATRÓN DE NÁPOLES

San Genaro fue obispo de Benevento, en la región de Campania, durante el siglo III d. C. Su fama se engrandeció cuando ocultó a cristianos perseguidos por el emperador romano Diocleciano convirtiéndose en la mayor y más sangrienta persecución emprendida por el Imperio Romano hacia los adeptos de Cristo. En el año 305 d. C. Genaro fue sorprendido visitando a dos sacerdotes cristianos y a dos laicos que habían sido apresados, y al afirmar que él también era cristiano y que jamás renunciaría a su fe, fue condenado a muerte junto a sus compañeros. La leyenda cuenta que fue arrojado a un horno para que muriera incinerado, pero, en cambio, salió del horno sin ningún daño y con la ropa en perfecto estado. Al día siguiente los llevaron al anfiteatro de Pozzuoli, donde unas bestias hambrientas les esperaban para ser devorados. La leyenda afirma que las bestias se echaron a sus pies y no devoraron a ninguno de los presos. Finalmente, los encolerizados romanos decapitaron a los prisioneros en la Plaza Vulcana. Después de que San Genaro muriese, una mujer recogió la sangre del obispo en varios frascos, que todavía existen y se consideran reliquias sagradas. También parte de sus restos fueron enterrados primero en una iglesia en el siglo V que posee el nombre del santo en Solfatara y después, en Benevento. Luego enterrados en el monasterio Monte Vergine y finalmente y con honores en Nápoles que, desde entonces, venera a San Genaro como patrono principal. El milagro de San Genaro consiste en que la masa de sangre reseca rojiza del santo, de color negro y adherida a un lado del recipiente, se convierte en sangre completamente líquida tras un periodo de tiempo comprendido entre unos minutos y una hora, llegando a completar todo el vidrio. En mayo de 2008, reporteros de 20 canales de TV, entre ellos la CNN, estaban presentes cuando ocurrió el “milagro”. Según la Iglesia Católica, el milagro de la licuefacción de la sangre del santo sucede gracias a la fe y las oraciones de los fieles. En una visita a Nápoles del Papa Francisco, besó el recipiente que contiene la sangre y esta se licuó delante de los presentes.

LA CANCIÓN NAPOLITANA

La canzone napoletana es una composición en idioma napolitano con un solista masculino y un acompañamiento instrumental. Es propio de la ciudad de Nápoles y sus letras son muy diversas, haciendo especialmente alusión a cuestiones amorosas o al paisaje del sur de Italia. Sus canciones más conocidas son “O sole mio”, “Torna a Surriento”, “Funiculì, funiculà” o “Santa Lucia”. Sus orígenes se remontan al siglo XIII en los cantos populares, donde se ensalzaba la belleza de la naturaleza aunque también se sugería la crudeza de la vida cotidiana. Cuando el napolitano adquirió el calificativo de lengua oficial del reino muchos músicos se inspiraron en los coros populares, componiéndose las frottolas, ballatas y otras obras de naturaleza festiva durante el siglo XV. La villanella alla se puso de moda a finales del siglo XVI, extendiéndose por toda Europa y cantándose hasta finales del siglo XVIII. En el siglo XVII apareció por primera vez la tarantela con la popular “Michelemmà” de Salvator Rosa y en el siglo XVIII nace la opera buffa, influyendo no solamente en el canto sino también en la teatralidad de las canciones. Las primeras décadas del siglo XIX fueron un momento especial para la música napolitana gracias a la difusión influenciada por “Te voglio bene assaje” de Raffaele Sacco. Grandes autores del siglo XX como Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, E.A. Mario, Ferdinando Russo, Ernesto Murolo y Gabriele D’Annunzio influenciaron a la música napolitana hasta la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en la segunda edad de oro, con canciones amargas, desesperanzadas y existencialistas. En los años 60, Peppino di Capri añadió nuevos ritmos de otras culturas musicales a la napolitana y en las décadas posteriores se apreció una decadencia que ha llevado a la canción napolitana hacia el melodismo pop y hacia incluso la música electrónica.

LA PIZZA MARGHERITTA

¿Conocéis la historia de la típica pizza margarita que se oferta en todas las pizzerías del mundo?. La pizza Margherita es una típica pizza napolitana sazonada con tomate, mozzarella, albahaca fresca, sal y aceite. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017. La tradición cuenta que Margarita de Saboya, antigua reina consorte de Italia, estaba de visita en Nápoles junto a su marido, el rey Humberto I en el verano de 1889. La reina, harta de la comida francesa que había estado comiendo durante todo el viaje, solicitó a Raffaele Esposito, el pizzero más famoso de Nápoles, que le preparara una pizza. Este, para honrar a Margarita, utilizó unos ingredientes (el verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y el rojo de la salsa de tomate) que coincidían con los colores de la bandera italiana y que a ella le gustaban. A partir de entonces, utilizó el nombre de la reina para la pizza. Los ingredientes, el tipo de horno y el arte del cocinero son fundamentales para preparar una verdadera pizza Margheritta. El horno de leña, por su especial construcción, combustible y el sabor carbonizado que adquieren las pizzas, destaca por encima del eléctrico, haciendo más crujiente la masa gracias a su cocción y con una sazón mucho más agradable para aquellos que así la comen. Una labor de orfebrería donde cada detalle cuenta. Existen programas y cursos de especialización para habilitar a maestros pizzeros en todo el mundo, expertos en la elaboración de pizzas napolitanas. Un español, Jesús Marquina, está considerado el mejor pizzero del mundo.

Daniel Bermejo

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Basílica de la Natividad en Belén: avatares de una visita

“Al momento del nacimiento del niño en Belén, José se detuvo en una gruta próxima al poblado, porque no había donde alojarse en aquel lugar, y, mientras se encontraban allí, María dio a luz a Cristo y lo puso en un pesebre, donde los magos venidos de Arabia lo encontraron”

Justino, s. II d.C.

Hoy es un día muy especial. La Nochebuena de 2018. Esta noche los cristianos de todo el mundo celebran la Natividad de Jesús. La figura que ha dado forma a la fe de sus seguidores.

El día de hoy, cercano al cierre de este convulso 2018, en un siglo que avanza a pasos agigantados, tengo en el recuerdo mi visita a Belén en Tierra Santa a comienzos de este 2018 para conocer la Basílica de la Natividad de Belén. Fue una pequeña aventura, en un solo día. Inolvidable.
No fue fácil la visita. Íbamos algo nerviosos, conduciendo un vehículo de alquiler desde Jerusalén, para adentrarnos en territorio palestino. Entre Israel y Palestina, hay una verdadera frontera. Cuando nos sorprenden las noticias en TV con historias de agitación y altercados en este área, debéis saber que normalmente en Israel no ocurre casi nunca nada. Los problemas siempre se desarrollan dentro del territorio Palestino, normalmente. Cuando viajas a Israel, la seguridad es máxima.

Sin embargo te acongoja pasar al otro lado y tener que ir provisto de un pasaporte, y extremar precauciones; te sigue sorprendiendo el muro que dividen a los hombres de este lugar en nombre de la religión. Y ves las diferencias entre un mundo y otro. Y te llama la atención el muro que los separan. Lo inevitable es que para pisar Belén y contemplar la Basílica de la Natividad, no puedes hacer otra cosa.  La ciudad de Belén está situada sobre dos colinas rocosas a unos 800 metros sobre el nivel del mar, al lado del desierto de Judea y a 8 km al sur de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa “la casa del pan”.

El día de nuestra visita el 23 de enero de 2018 nos sorprendió una huelga general en los territorios palestinos. El Vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, había llegado el día anterior a los territorios ocupados en medio de un tenso ambiente de protestas. Aquí tenéis una reseña de hace unos meses, de estos tensos días.

https://www.hispantv.com/noticias/palestina/366310/eeuu-pence-viaje-israel-protesta-huelga

A nosotros no nos arredró la confusión reinante, y la protesta, y seguimos nuestra marcha hacia Belén. Al fin y al cabo, vamos a ser positivos… haríamos la visita sin colas ni aglomeraciones. Dejamos el coche muy cerca, en Israel. Y cruzamos al otro lado por una larga barrera de muro y metal que hacía las veces de paso fronterizo. Al otro lado buscamos un taxi. No veíamos un alma. Había calma, pero una calma tensa. Nuestro viaje era corto, no podíamos prescindir de esta visita, a este lugar. Siempre quise poner pie en Belén y conocer el lugar donde nació Jesus.

Un palestino, Adel,  se nos acercó y nos ofreció su taxi para conocer Belén. Nos proponía un tour. Lo que más nos interesaba era la basílica y así se lo indicamos. Lo encontramos visiblemente nervioso, pero finalmente acordamos un precio y subimos a su coche. Las calles estaban desiertas y nos contó el episodio de huelga y nos indicó que no nos preocupáramos.  Pero yo me percaté que quien verdaderamente se preocupaba era él. Nos llevó a través de pequeñas calles y atajos y no entendimos el porqué. Miraba nerviosamente a todos lados pareciendo que veía fantasmas. No estábamos tranquilos. A los 10 minutos un todoterreno con varios palestinos que ocultaban el rostro nos dio el alto y nos hicieron parar el vehículo. No sabíamos donde estábamos. Adel fue con ellos y vimos como era recriminado por parte de los palestinos. No sabíamos que ocurría. Al poco tiempo, lo dejaron y marcharon. Adel subió a su taxi y nos contó que por la huelga general no le estaba permitido llevar a ningún viajero o turista y que se la estaba jugando con esa gente; aunque él decía que eran sus amigos. Aún así, continuamos recorrido hacia la basílica, ocultándose, por carreteras un poco apartadas, cuidando de no ser visto. Llegamos a la basílica y Adel nos indicó que nos esperaría al otro lado, discretamente y que nos devolvería a Israel al acabar la visita.

Y allí estábamos, frente a la Basílica de la Natividad, uno de los lugares más santos de toda la Cristiandad. Su apariencia es la de una fortaleza medieval: gruesos muros y pocas ventanas.  Al entrar allí desde la Plaza del Pesebre, sentimos que entramos en un mundo diferente. Esta basílica (reconstruida en el s. VI) fue la misma que mandó construir Justiniano en el 529, con forma de luz latina. La nave central se halla franqueada por 44 columnas rosadas de piedra caliza. En el s. XII, en época cruzada, las paredes fueron embellecidas con preciosos mosaicos desde los cimientos incrustados de oro y madreperla, con escenas del Nuevo Testamento. Sobre las columnas, en una fila de medallones, se representan los antepasados de Jesús. Excavaciones de los años 1934-35 han descubierto mosaicos del pavimento de la basílica contantiniana original.

Para entrar debes inclinarte, seas rey o mendigo, porque la puerta de entrada es diminuta. No estábamos solos, otros viajeros perdidos como nosotros habían tomado la misma decisión: visitar este lugar tan especial. La tradición señala que fue aquí el lugar del nacimiento de Jesús. La Basílica de la Natividad contiene debajo del altar la Gruta de la Natividad, supuestamente, el lugar exacto del nacimiento, sobre una estrella de plata que marca el sitio. Es el verdadero centro de esta gran iglesia. Tiene forma de pequeña capilla con un pequeño ábside en la parte oriental. El humo de los cirios, los visitantes y sus oraciones… Aquí las sensaciones son muy especiales; un sentimiento de paz y serenidad te invade. Estás en un lugar de hondo significado para millones de fieles en un día sin colas, sin aglomeraciones. Un regalo, verdaderamente.

Y aquí acabamos nuestra visita. Localizamos a Adel, que nos esperaba en su coche. Tomamos el taxi en dirección a Israel y mientras nos contaba algunas historias de Belén, nuestras mentes continúan el viaje que iniciábamos días atrás a Tierra Santa. Aún nos quedaban algunos días para disfrutar de estos lugares. Continuábamos nuestro viaje. Y hoy, festividad de la Navidad de 2018, quiero recordar mi visita a Belén. Va por todos vosotros, viajeros y lectores onéricos. ¡Feliz Navidad!.

Alberto Bermejo

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Vivant Denon de viaje por el Antiguo Egipto

¡Soldados! Desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan!

Napoleón Bonaparte

No es de Napoleón y su aventura en Egipto de quien os quiero hablar (tendremos tiempo de hacerlo en otro post) sino de un lúcido artista y precientífico que  acompañó al Emperador en algunas de sus campañas por el país de los faraones, junto a un grupo de expertos en distintas ramas del saber que se organizaron alrededor de la expedición napoleónica para ahondar en los misterios del antiguo Egipto. Y bienvenida sea toda esta documentación, preparándonos para abordar poco a poco nuestra visita al país de los faraones, que tendremos con Oneira CLUB DE VIAJEROS en diciembre de 2019, en un viaje de grupo para conocer de primera mano historias de Egipto como la que os comento.

Nos detenemos en la figura de Vivant Denon, un barón, aficionado al arte, favorito de la Pompadur. Un hombre con fama en los medios franceses a las curiosidades clandestinas, ágil a la hora de mover la pluma, dibujando todo lo que se le ponía por delante, incluso cuentos y dibujos frívolos, amorales incluso.

Vivant Denon fue uno de aquellos artistas, diletantes, científicos y estudiosos Vivant Denon fue uno de aquellos artistas, diletantes, científicos y estudiosos que auparon el término “Orientalismo” a lomos de la modernidad del siglo XIX. Todo lo que tuviera que ver con “lo oriental” se tornó moda y pasión. Denon fue hombre de mundo, aficionado a las faldas, irónico y con gran agudeza de ingenio, muy bien recibido en reuniones y fiestas, que acabó cayendo en desgracia debido a las tensiones políticas de la época. Fue presentado no obstante a Napoleón y cayó bien a Bonaparte, participando en la expedición a Egipto. Por cierto, a su vuelta a Francia llegó a ser nombrado director general de Museos. Pegado a la aventura de Napoleón en Egipto, saqueó a diestro y siniestro cuanta obra de arte encontraba, lo que él llamaba “coleccionar”, constituyendo el primer fondo para una de las mayores riquezas de Francia, que a la postre acabarían en poder de Inglaterra.

Si Napoleón conquistó Egipto con bayonetas, manteniéndolo sólo un año, Denon conquistó el país de los faraones con su lápiz de dibujante. Montado a lomos de un jamelgo, en ocasiones se adelantaba a la vanguardia y en otras quedaba a la zaga de la tropa, entregado a su guerra particular: dibujar sin parar. Se calcula que Vivant Denon realizó unas 40.000 láminas de todo lo que se ofrecía a su vista en Egipto. Algunas tienen en la actualidad un valor inestimable, único vestigio en algunos casos de monumentos que han desaparecido. Todos sus dibujos nutrieron lo que sería obra fundacional de la Egiptología, los 24 volúmenes de la Description de l’Égypte (1809-1813). No se trata solamente de láminas artísticas, sino que resultaban apreciablemente técnicas y científicas. La sensación que causaron los veinticuatro gruesos volúmenes sólo es comparable a otras publicaciones de valor arqueológico como las de Botta sobre Nínive o el libro de Schliemann sobre Troya. Las trabajadas por Denon eran de una calidad especial.

Sus dibujos muestran la fascinación por lo sublime del mundo funerario y su pasión por las ruinas y vestigios del pasado del Antiguo Egipto. En Sakkara hace un dibujo de la Pirámide Escalonada, en Dendera dibuja ruinas gigantescas y sublimes, en la Tebas de las cien puertas corrió incansable con su cuaderno bajo el brazo. En Elefantina dibujó la delicada capilla de Amenofis III, rodeada de columnas y su dibujo es la única referencia que tenemos dado que fue en 1822 cuando fue destruida.

Os dejamos con algunas de las láminas que nuestro viajero Vivant Denon legó a la posteridad y que nos ponen los dientes muy largos, con ganas de tomar el primer avión para Egipto.

Alberto Bermejo

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Viaje a Jordania ONEIRA: viaje de ensueño a un país de sensaciones

De nuevo nos complace saludaros desde Oneira CLUB DE VIAJEROS  para presentaros nuestro proyecto viajero para el próximo inicio de verano de 2019. ¡Nuestros sueños viajan a Jordania y nosotros con ellos! Me encantará poder compartir este viaje con aquellos que quieran conocer muy bien Jordania, ya que es un destino que a fecha de hoy no he tenido oportunidad de descubrir y ya tocaba visitar en grupo este país embriagador, viaje tantas veces pospuesto en los últimos años.

Oneira CLUB DE VIAJEROS  os propone un viaje de ensueño a un país de sensaciones, emoción y sorpresas.Oneira CLUB DE VIAJEROS  os propone un viaje de ensueño a un país de sensaciones, emoción y sorpresas. Jordania es un país bello, un gran plató cinematográfico: aquí se rodó The Martian de Ridley Scott o Lawrence de Arabia. Fascinantes son los yacimientos arqueológicos de época prehistórica, romana, bizantina y cruzada. Conoceremos la “Ciudad Blanca”, Amman; descubriremos el valle del Jordán donde nos toparemos con una región de paisajes verdes, con la perla del recorrido, Jerash, de inusitada belleza; para algunos viajeros, lo más espectacular después de Petra; visitaremos los Castillos de los Omeyas y conoceremos sus gestas; prepárate para flotar a placer en las aguas del Mar Muerto; recorreremos el Camino de los Reyesvisitando ciudades bíblicas;  nos admiraremos ante la gran maravilla de Jordania: la ciudad perdida de Petra, que es mucho más que la fachada excavada que veis en el dossier; disfrutaremos en vehículos 4x4 de paisajes desérticos en Wadi Rum, una de las zonas más hermosas del país, donde dormiremos bajo las estrellas. ¡Déjate atrapar por el ensueño de Jordania!

A destacar en nuestro programa:

  • Salida desde aeropuerto de Madrid  en VUELO DIRECTO con la Cía Royal Jordanian. No es la opción más económica, pero sí la más rápida (unas cinco horas de vuelo) descartando otras opciones con escalas que duplicaban o triplicaban los tiempos hasta llegar al aeropuerto de Amán.
  • Planteamos un viaje de 8 días de duración, intenso, y aprovecharemos todas las horas del día para disfrutar el país al máximo, concentrando tiempos y visitas. Con este propósito hemos decidido incluir todas las comidas del viaje, planteándolo en Pensión Completa (desde día 2 a día 7), con la mejor calidad que nos permite el destino y los itinerarios; combinando buenos restaurantes en Amán y Mar Muerto y buffets en hoteles, con almuerzos obligados en ruta y en el desierto. La cena del primer día no se incluye por llegar tarde a Amán.
  • El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante a fecha de 1/12/2018, además de los billetes aéreos en vuelo regular.
  • No dejamos nada al azar. El programa a Jordania más completo y muy cuidado, que incluye todas las entradas, visitas y actividades según itinerario.
  • Hoteles 5**** seleccionados, estratégicamente situados en Amán, Mar Muerto y Petra. En el desierto de Wadi Rum la previsión es alojarnos en el  Campamento Mazayen (buen campamento de categoría Turista Superior). 
  • Contaremos en el autobús con botellas de agua para el viaje.
  • Toda la asistencia que precisa el viajero. Un guía acompañante de habla hispana de la agencia receptiva en Jordania que viajará con el grupo + acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN.
  • Aparte del programa cultural y las excursiones, hemos considerado incluir diversas actividades especiales orientadas a disfrutar mucho más nuestra experiencia viajera: alcanzaremos el Tesoro en Petra con caballos (hasta la entrada del desfiladero);  presenciaremos un espectáculo único en Jordania “Petra de noche” (Petra by night) y en el desierto de Wadi Rum viviremos una experiencia emocionante en vehículos 4x4 conducidos por beduinos. Y como broche final, disfrutaremos una cena especial el último día en Amán para despedir el viaje.
  • El viaje incluye un seguro de amplias coberturas (cobertura sanitaria 35000 € fuera de España y gastos de cancelación 1200 €). De no ser suficiente, el viajero puede ampliarlo solicitándolo a la agencia de viajes encargada de la organización técnica: Más que Un Plan Agencia de viajes.
  • Visitaremos magníficos lugares y todas las ubicaciones en Jordania reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad:  Petra, la capital de los nabateos (inscrito en 1985),  Qasr Amra (inscrito en 1985),  Um er-Rasas en Madaba (inscrito en 2004), Wadi Rum (inscrito en 2011) y el Sitio Bautismal en Betania  (inscrito en 2015). 
  • La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante,   C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAStel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com  Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas. 

Si quieres más información puedes solicitarnos un dossier completo de viaje que te haríamos llegar con información detallada de todo lo que podemos encontrar en Jordania, con información práctica e histórica.

Si estás interesado en este destino puedes encontrar más información en nuestra página Web

Alberto Bermejo | Oneira, un viaje a tus sueños


El Antiguo Egipto, en Madrid

Desde octubre de 2018 tenéis en Madrid una magnífica oportunidad de contemplar bellas imágenes y objetos del Antiguo Egipto en Madrid, por gentileza del British Museum. La exposición acaba el 20 de enero de 2019.  Se trata de  la Exposición Faraón Rey de Egipto en Madrid, organizada por La Caixa (CaixaForum Madrid)

Tras estas imágenes se esconde la realidad de un imperio que nos ha fascinado a lo largo de nuestra historia. A mí el primero, ya que el mundo egipcio fue una civilización que me engatusó desde que era muy joven.  No en vano es la verdadera cuna de nuestra civilización,  de la que inevitablemente bebieron griegos y romanos y podemos encontrar muchos parecidos con lo que es nuestra cultura actual, salvando las distancias y el tiempo.

La exposición gravita en torno a la figura del Faraón, monarca egipcio  que aunaba el poder político y religioso. Las más de ciento cincuenta piezas de la exposición son trabajos artísticos, de orfebrería, joyas, estatuas, preciosos relieves, papiros e incluso algunos grabados. Muestran el poder de los faraones, la religión, las modas, los rituales y las guerras. En la misma se explora el simbolismo y el ideario de la monarquía egipcia e intenta desvelar muchas de las historias que hay detrás de algunas de las piezas.

 

 

Aunque no conocían Internet, ni los medios de comunicación, sabían muy bien tanto ellos como su corte y sus escribas, cómo manejar la transmisión de su figura (idealizada) y su identidad a todo el pueblo, como guerreros, como dioses o protectores frente al enemigo; ofreciendo la mejor imagen de sí mismos a sus súbditos,  inscribiendo sus nombres en cartuchos, o llevando en su frente el ureo (cobra erguida).  Algunos de los gobernantes de Egipto no fueron siempre varones: la archiconocida reina Hatshepsut rigió por ejemplo los destinos de Egipto entre  1472 y 1458 a.C. Su templo a la orilla del Nilo es de los más admirados. Por cierto, Egipto merece un viaje onérico. Estamos preparando en ONEIRA club de viajeros un viaje al Antiguo Egipto para conocer de primera mano las maravillas y los misterios que encierra esta civilización. Lo haremos en diciembre de 2019. Si te interesa, no dejes de indicárnoslo escribiéndonos a nuestro correo-e.

Tenéis por acá algunas de las piezas que más han llamado mi atención, que fotografié en Madrid.  La estatuilla de Amón-Ra en bronce, si mal no recuerdo, y con detalles de oro, es espectacular. Muestra una naturalidad que no ha perdido con el paso de los años. La Cabeza del faraón Tutmosis III  de Limolita verde es sencillamente una estructura perfecta esculpida con todo detalle (color gris oscuro). Podéis ver el ushebti (en color azul) del faraón Seti I (un ushebti son figuras que eran enterradas junto a los faraones y son como una especie de sirvientes del faraón en la otra vida (en el paraíso), una pieza delicada y hermosa. Y magnífica la estela en color que podéis ver, con el faraón Tutmosis IV realizando una ofrenda. Es sorprendente que aún con el paso de los años algunos de los colores resistan y no pierdan su frescura; aunque no estoy seguro de si la misma ha sido restaurada.

Este fin de semana fue muy especial y pudimos recorrer algunos lugares de Madrid. Entre ellos, y sin alejarnos de Egipto, tuvimos oportunidad de pasear por el Templo de Debod de noche, magníficamente iluminado. Se muestra como veis con un halo de misterio. Es un templo egipcio del siglo II a. d. C. instalado en el Parque del Cuartel de la Montaña, cerca de la Plaza de España. Donado a nuestro país por Egipto en agradecimiento a  nuestra ayuda en la construcción de la presa de Asuán y el traslado de Abú Simbel. No obstante Madrid debería hacer algo, ya que el templo se está deteriorando año tras año. La construcción del templo la inició a comienzos del siglo II a. C. el rey de Meroe Adijalamani, quien dedicó una capilla a los dioses Amón e Isis. La capilla está decorada con relieves, que lamentablemente no están abiertos al público. No dejéis de visitarlo cuando vengáis a Madrid.

Como veis, tenéis muy cerca a Egipto, lo tenéis en Madrid. Aprovechad la oportunidad y visitadlo. Y si os quedáis con ganas de más, participad en el viaje que ONEIRA preparará para diciembre de 2019. ¡Nos vemos en los viajes!

Alberto Bermejo

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PERIPLOS de viaje en Guatemala

Este fin de año 2018 es muy especial para nuestro anterior proyecto PERIPLOS. Cerramos una etapa que comenzó con un viaje a India y Nepal en 2010 finalizándolo con un viaje que nuestros peripleros disfrutan en Guatemala, un país formidable, probablemente uno de los más bellos de América. Nuestro proyecto viajero continúa con Oneira club de viajeros.
Nuestros viajeros de PERIPLOS, en este último viaje,  ya lo están disfrutando todos estos días; iniciaron viaje a comienzos de diciembre de 2018 y regresarán en torno a mediados.
Guatemala destaca por su oferta cultural (en cuanto a arqueología maya más importante que México)  por sus espléndidos paisajes (uno de los países más biodiversos del mundo), sin olvidar la cultura viva maya, las poblaciones de mayas que aún perviven en Guatemala manteniendo costumbres de hace siglos, o las ciudades coloniales como Antigua (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) que son una delicia.
El grupo ha visitado la ciudad colonial de Antigua. Joya de insólita belleza, con peso histórico y efervescente cultura. Sus reliquias coloniales son admirables. Algunas de sus estructuras eclesiásticas y civiles han sido rehabilitadas y otras conservan el encanto del paso del tiempo. La ciudad ha sido golpeada por la Naturaleza, que ha sido inmisericorde con ella, con erupciones volcánicas, terremotos e inundaciones. Algunos de estos fenómenos meteorológicos muy recientes.
El grupo asimismo ha visitado ya algunos rincones arqueológicos de importantes como Iximché. Y están descubriendo los pueblecitos del lago Atitlán, como San Antonio Palopó y Santa Catarina Palopó. El lago Atilán es uno de los parajes más bellos del mundo. Este lago, curcundado por volcanes, representa la imagen más conocida de la belleza natural de Guatemala
Hoy jueves nuestros amigos peripleros están visitando Chichicastenango lugar que contiene, entre otras cosas, el mercado callejero más importante de toda Latinoamérica, y un sorprendente cementerio local lleno de color. Chichicastenango, rodeada de valles y majestuosas montañas, sorprende por el colorido de la vestimenta de sus habitantes y parece aislada en el tiempo y el espacio del resto de Guatemala. Por cierto, fue aquí, en Chichicastenango donde se descubrió en el siglo XVIII el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas que documenta la creación de la humanidad de acuerdo con su visión sagrada y siendo actualmente base de las creencias y prácticas tradicionales. 
¡El viaje acaba de empezar! 
Alberto Bermejo
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Machu Picchu: entre el Cielo y la Tierra

Con este post os invitamos a sumergiros en el impresionante Machu Picchu. Una de las grandes maravillas de Perú y de todo el orbe, entre el Cielo y la Tierra. Un lugar cargado de significación y de gran importancia para el pueblo inca que nos descubre el poder y la riqueza de una civilización perdida. Es un espectáculo grandioso que os invitamos a conocer si aún no habéis puesto pie en Perú. Nosotros viajaremos a este lugar en Semana Santa de 2019. En un viaje a Perú. ¿Queréis saber algo más de este yacimiento arqueológico  ciudadela?. 

Para alcanzar el Santuario Histórico de Machu Picchu   uno siempre debe atravesar Aguas Calientes. Este pueblo se encuentra en un profundo cañón a los pies de las ruinas, junto con una abundante vegetación y rodeado de imponentes cadenas montañosas, grandes bosques nubosos y dos caudalosos ríos. Nosotros lo alcanzamos en tren. Ubicado en la Cordillera Oriental del sur de Perú, Machu Picchu o del quechua “Montaña Vieja” es el yacimiento arqueológico más famoso de toda Sudamérica y el tesoro más preciado del país. Esta antigua ciudad inca fue erigida en el siglo XV y se sospecha que fue una de las residencias del noveno inca del Tahuantinsuyo, Pachacútec. No obstante, algunas de sus construcciones y la evidente naturaleza ceremonial del lugar dan a entender un origen más antiguo a Pachacútec y su uso como templo religioso. Machu Picchu ha sido valorada al mismo tiempo como una obra maestra de la ingeniería y de la arquitectura gracias a sus particulares características visuales y arquitectónicas y al velo de misterio generado por aquellas obras literarias difundidas sobre el lugar. Machu Picchu nunca se mencionó en los relatos de los conquistadores españoles y no fue hasta 1922 cuando el historiador Hiram Bingham habló de su aventura 10 años atrás. Bingham estaba tratando de buscar la ciudad de Vilcabamba, creyendo haberla encontrado al ver Machu Picchu. Los restos de Vilcabamba, por cierto, se hayan ocultos en la espesura de la selva, conocidos como las ruinas de Espíritu Pampa. Pese a la gran afluencia de visitantes, Machu Picchu sigue conservando un aire de grandeza y misterio que cautiva al viajero. Originalmente las ruinas estaban recubiertas de densa vegetación; Bingham regresó en 1912 y 1915 para proceder con una ardua limpieza de toda la maleza; también trazó mapas de las ruinas del llamado camino inca.  Los arqueólogos debaten sobre la función original del santuario. El director del yacimiento defiende que fue un centro político, religioso y administrativo. Para nosotros no nos cabe duda de la función claramente ceremonial de este sagrado lugar. Aún recordamos que Alejandro Toledo, el primer presidente peruano totalmente indígena, celebró aquí su investidura en el 2001. Actualmente siguen realizándose nuevas excavaciones e investigaciones.

Ya dentro de las ruinas, desde la Casa del Cuidador de la Fuente, restaurada con techos de paja, se tienen unas vistas increíbles y las mejores fotos. Muy cerca de aquí se encuentra la escalinata de las fuentes (baños ceremoniales), un conjunto formado por una gran escalera por la que corren 16 caídas de agua interconectadas, descendiendo en cascada a través de las ruinas. Encima de estas fuentes se encuentra el Templo del Sol, construido en el barrio Hanan por los incas para rendir homenaje y dar ofrendas al sol. El sol era una de las divinidades más esenciales de la cultura incaica, fundamental en la vida de los pobladores y responsable del desarrollo de las cosas. Por lo tanto, solo sacerdotes sacramentados y las personas más importantes del imperio tenían acceso a su interior. La estructura está erigida sobre una cueva natural, hecha a base de bloques de granito y sus muros están hechos con piedras de forma y tamaño irregular colocadas de forma perfecta. No obstante, una de sus paredes le otorga cierta curvatura, dándole un aspecto asombroso. En su interior hay un altar tallado en roca donde se realizaban ceremonias religiosas en honor al dios Sol y la sombra que proyecta la luz de las ventanas permitía medir con exactitud la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno, confirmando  la función del templo como observatorio astronómico. Debajo del templo se halla la Tumba Real, una cueva de roca natural cuidadosamente tallada con un altar en forma de escalón y varios nichos sagrados. La Plaza Sagrada es un conjunto de edificaciones situadas alrededor de un patio cuadrado. Esta contiene un pequeño mirador con una pared curvada que ofrece unas magníficas vistas de la nevada Cordillera Vilcabamba y del río Urubamba.

El lugar estuvo destinado a distintos rituales e incluye a su alrededor algunos de los edificios más importantes de Machu Picchu:  el Templo de las Tres Ventanas, con un muro de rocas ensambladas como un rompecabezas que posee 3 preciosas ventanas trapezoidales, que según la leyenda de Tamputoq’o, cada ventana representa una de las tribus mitológicas que dieron lugar a la cultura incaica; el Templo Principal, llamado así por su robustez y perfección, fue el principal recinto ceremonial de la ciudad y la Casa del Alto Sacerdote, que fue la cámara de los ornamentos. Detrás del Templo Principal se erige la Sacristía, con numerosos nichos cuidadosamente tallados que posiblemente sirvieron para guardar objetos ceremoniales. En la parte posterior de la Sacristía se asciende a una pequeña colina donde se encuentra el principal santuario de Machu Picchu, Intihuatana. Esta es una roca tallada sobre un afloramiento rocoso, destacando por sus numerosos planos pulidos con elevada exactitud y destreza matemática. Además, también sirvió como reloj solar y es conocida desde hace muchos años como “la roca que irradia energía”. Los incas podían hacer observaciones extremadamente precisas del movimiento del sol, mediciones sobre el clima y sobre cambios estacionales gracias a la sombra que produce el pilar tallado en la parte central. Además, la traducción literal en lengua quechua significa “donde se amarra el sol”. En dirección descendente se encuentra la Plaza Central y en su parte inferior, el Sector de Cárceles, el cual era un laberíntico complejo de celdas, nichos y pasadizos, excavados tanto bajo tierra como al nivel del suelo. El elemento central del conjunto es el Templo del Cóndor, situado sobre una cueva natural aprovechando la propia roca de la montaña. Desde aquí sobresale una formación rocosa que fue moldeada y tallada para dar forma a las alas extendidas y a la cabeza de un cóndor bajo ellas. Cabe la posibilidad de que fuera un altar de sacrificios y teniendo en cuenta la condición de dios que tenían los cóndores en la civilización incaica, es posible pensar que los prisioneros de las cárceles eran sacrificados y situados en el altar, para que posteriormente, un cóndor descendiera desde la Cordillera de los Andes para darse un festín. Detrás del cóndor hay un agujero en forma de pozo, en cuyo fondo hay una puerta que conduce a una diminuta celda subterránea accesible solamente de rodillas.

Alberto Bermejo

Daniel Bermejo.

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Un viaje a tus sueños.