Al Oeste de Jordania
Vamos a ir conociendo algunos de los lugares que conoceremos en nuestra aventura prevista para junio de 2019 en Jordania. Hoy daremos una vuelta por ciudades y lugares en la parte oeste del país.
A 9 km al norte del Mar Muerto y muy cerca de Jericó se encuentra Betania de Transjordania, enclave bíblico de mayor importancia en el país que en el año 2015 fue nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí fue donde Jesús de Nazareth, conforme a la tradición cristiana, obtuvo el Bautismo a manos de Juan Bautista según los textos bizantinos medievales. También fue donde Jesús rezó por vez primera ante Dios y donde congregó a sus primeros discípulos. En Betania se encuentran los restos de la iglesia donde Bautista difundía la palabra de Dios, y una pileta en forma de cruz, donde se bautizó a Jesús. El lugar dispone de restos bizantinos y romanos junto con restos de 5 iglesias paleocristianas y templos. Tell Al-Kharrar (Jobar Mar Elías - la colina de Elías-) contiene los restos romanos y bizantinos. Una gran experiencia espiritual y religiosa para muchos creyentes, que renueva y transporta a otra época gracias a su increíble y fascinante historia. Cerca de allí se encuentra la ciudad de Karak, donde los cruzados construyeron a 960 metros por encima del nivel del mar la Fortaleza de Qal’at al-Karak para nosotros Castillo de los Cruzados de Karak. Esta fascinante fortificación levantada en un lugar estratégico, de 220 metros de largo y 125 metros de ancho constituía una línea invisible junto a otros bastiones que iba desde Aqaba hasta Turquía y que tenía como fin vigilar y defender las valiosas rutas comerciales provenientes de Egipto y la península Arábiga en dirección a Siria y a Turquía. Se levantó encima de una antigua ciudad moabita que se remonta al año 850 a. C. en lo alto de una altiplanicie por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar. Esto permitió a los cruzados vigilar los valles cercanos y controlar las importantes rutas comerciales que atravesaban la zona. En dirección a Petra se encuentra el Castillo de Shobak, también conocido como Mont Real o Mons Regalis, recuerdo de la antigua gloria de los Cruzados, levantado en el 1115 en la ladera de una montaña por el rey Balduino con el objetivo de defender la comunicación entre Egipto y Damasco. Saladino, en su intento de conquistar el castillo, necesitó 75 años para sitiarlo.
El sitio arqueológico de Umm Er Rassas o Kastrom Mefa’a se sitúa a 60 kilómetros del sur de Amman, a 30 km al sureste de Madaba y en su mayor parte se encuentra sin excavar. En su interior se hallan vestigios de su pasado romano, bizantino e islámico, que comprenden desde el siglo III hasta el IX d. C. El lugar ha sido considerado el asentamiento bíblico de Mephaat en el Libro de Josué 13:18 y posteriormente, se agregó a una de las ciudades de Moba, contra la que Jeremías profetizaba (Jeremías 48:21). El ejército romano aprovechó el lugar como guarnición estratégica, aunque más tarde fue transformada y poblada por comunidades cristianas e islámicas. En el año 2004 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ha sido muy valorada por los arqueólogos por sus vastas ruinas que se remontan a la época romana, bizantina y musulmana. Además, franciscanos han organizado excavaciones en el norte de la zona en las últimas décadas, aunque gran parte del lugar continúa sepultado bajo los escombros. Aquí se han encontrado inmensos frescos en muy buen estado elaborados en mosaicos del periodo bizantino. Se han reconocido 4 iglesias en el interior de los muros, de las cuales 2 son del siglo VI y están desenterradas. En la zona exterior de los muros del norte las extracciones han desvelado algunos impresionantes mosaicos, de finales del siglo VI y principios del VIII. El más fastuoso se encuentra en la Iglesia de San Esteban, colocado en el siglo VIII, que representa las regiones de Palestina, Egipto y Jordania.
A poco más de 30 kilómetros de distancia se encuentra la ciudad de Madaba, conocida como la “ciudad de los mosaicos”. Bien conocida por sus apasionantes mosaicos omeyas y bizantinos, aquí se conserva el famoso mapa-mosaico de Jerusalén y Tierra Santa del siglo VI que recubre todo el suelo de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge. Compuesto por 2 millones de pedazos hechos con piedra local de colores vivos, exhibe valles, colinas, pueblos y ciudades hasta el delta del Nilo. La iglesia se construyó en 1896, encima de los restos de una iglesia bizantina anterior del siglo VI d. C. El tablón de mosaico que encuadra el mapa tenía un tamaño originalmente de 15,6 m X 6 m, unos 94 m2, aunque en la actualidad sólo se conserva una cuarta parte del original. Además, existen cientos de mosaicos diferentes comprendidos entre los siglos V y VII distribuidos por todas las iglesias y edificios de Madaba como los de la iglesia de la Virgen y los Apóstoles y los del Museo Arqueológico.
Como veis, los rincones que ofrece Jordania sobre Tierra Santa son increíblemente interesantes. Os seguiremos contando.
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Los Castillos del Desierto de Jordania
Hacia el este de la ciudad se sitúan los conocidos Castillos del Desierto, construcciones de los siglos VII al XI, utilizados como caravasares (donde las caravanas de comerciantes pernoctaban), hammanes de ricos omeyas, lugares de descanso o castillos para la protección de los territorios.Hacia el este de la ciudad se sitúan los conocidos Castillos del Desierto, construcciones de los siglos VII al XI, utilizados como caravasares (donde las caravanas de comerciantes pernoctaban), hammanes de ricos omeyas, lugares de descanso o castillos para la protección de los territorios. No se trata de grandes fortalezas pero tienen el encanto de que están esparcidos por el desierto de Jordania y no se encuentran muy alejados de Amán. Fue en estos territorios donde se asentaros los miembros de la dinastía que llevó al Islam lejos de las fronteras tradicionales de La Meca y la Medina, infringiendo las reglas básicas de su religión. Las edificaciones ofrecen un testimonio especial de la antigua arquitectura islámica y de otras tradiciones de carácter mediterráneo (Grecia, Roma, Bizantina). Todos estos castillos o palacios fueron levantados en torno a la primera mitad del siglo VIII exceptuando Qasr al-Hallabat y al-Azraq, que son de época romana. Nos vamos a detener en los tres castillos que nosotros, Oneira Club de viajeros conoceremos en nuestra aventura jordana de junio de 2019.
El castillo Qasr Kharana fue transformado por los omeyas en el año 711 y erigido sobre una estructura romana y luego bizantina. Fue reedificada tras la breve ocupación de la zona por parte de los persas sasánidas. Los torreones circulares le otorgan cierta utilidad defensiva.Está edificado en piedra rosa y es de planta cuadrangular, con torres redondas en cada esquina. Las inscripciones en griego y latín permiten deducir que se levanta sobre edificios más antiguos. Acoge unas 61 habitaciones esmeradamente decoradas.
El Qsrs Amra es fundamental para comprender el arte islámico en sus inicios. Se cree que se construyó como emplazamiento de descanso y diversión para el califa omeya Walidi I (705-715 d. C.), el mismo que levantó la Gran Mezquita de Damasco. El lugar está constituido por una sala de audiencias con 3 naves envueltas con bóvedas de cañón y un hammán inspirado en las termas romanas. Las paredes están repletas de frescos, con imágenes que simbolizan el poder califal, escenas de caza y signos del zodiaco. Con más de 250 figuras animales y humanas en total en una superficie total de 350 metros cuadrados. Los frescos fundamentalmente dieron el espaldarazo para que el lugar fuera declarado Patrimonio de la Humanidadpor la UNESCO.
El Qasr Al-Azraq fue erigido por los romanos en el siglo III d. C. y reconstruido por los ayyubíes en el 1236. Una inscripción apunta a que su edificación se realizó en honor de los emperadores Diocleciano y Maximiano. La puerta principal de la fortaleza es la torre de Izz ad-Din Ayback; se pueden ver inscripciones en griego y latín y losas con bajorrelieves de animales y motivos vegetales. El castillo, sin embargo, debe su reputación a Lawrence de Arabia. El mítico agente británico se alojó en él durante el invierno de 1917, mientras preparaba la rebelión de los árabes contra el imperio otomano y organizaba la batalla de Aqaba. Además, llama la atención el color azul de las rocas, lo que hace también comprender el nombre de Castillo Azul que igualmente recibe.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Viaje Oneira enero 2019: entrevista a Carlos García Gual
En Herculano, uno de los puntos más importantes de nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana enero 2019, se encontraron en el siglo XVIII unos papiros carbonizados en la llamada Villa de los papiros (de la familia de los pisones). El eminente profesor de griego Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega en la UCM nos acompañó en nuestro viaje ONEIRA. Carlos es toda una autoridad en relación con el descubrimiento de los papiros, habiendo publicado artículos sobre el hallazgo y su investigación más reciente y habiendo comisariado algunas importantes exposiciones sobre el tema. Además es traductor de la Odisea de Homero y de muchas otras obras clásicas y ha publicado más de cuarenta libros y es, obviamente, un gran especialista en antigüedad clásica, hombre de gran sabiduría. Además, en su currículum más reciente hay que subrayar el haber sido nombrado por la Real Academia Española de la Lengua para ocupar la silla J (mayúscula).
Durante el viaje nos ofreció una breve entrevista en nuestro hotel, que a continuación comparto con todos vosotros. Aquí tenéis algunos artículos y reportajes de Carlos que pueden leerse en Internet: https://elpais.com/autor/carlos_garcia_gual/a Su colaboración más reciente, y que recomendamos, es en la revista de Historia de National Geographic número 180 con un artículo “La Villa de los Papiros, La Biblioteca Oculta de Herculano” que recoge con detalle las magníficas obras de arte y la gran biblioteca que quedó sepultada en Herculano, con esos dos mil textos filosóficos carbonizados, la mayoría de autores epicúreos. Os invitamos a sumergiros en este fascinante hallazgo de la mano del propio Carlos para complementar la visita que hicimos in situ con ONEIRA en Herculano. Aquí os dejamos la interesante entrevista que mantuvimos:
¿Hubo una gran civilización anterior a la Grecia que conocemos? ¿Homero contaba una verdad o Troya fue un mito?
Sí es seguro que hubo en Grecia una civilización anterior a la que conocemos. Hasta que se introduce la escritura siglo IX a de C. no tenemos constancia de como era. Sabemos que los indoeuropeos llegaron a Grecia hacia el año 2000 a. de C. Griegos, germanos, los propios romanos forman parte de esa invasión indoeuropea. En Grecia anteriormente existieron unos pueblos que fueron llamados pelasgos (los llamaban así los griegos), cuya manifestación más importante es la Creta Minoica que tenía sus palacios y su mundo esplendoroso. Y que luego ya en los griegos conocemos un periodo micénico en el que ya brilla esa Grecia que es anterior a Homero y que es la que Homero recuerda en sus poemas. Homero está en el siglo VIII a. de C. ,hacia el final de la época obscura y recuerda o trata de recordar el esplendor micénico que es del siglo XII antes de Cristo más o menos. Y ya antes del siglo XII a. de C. hubo una época de esplendor en la isla de Creta con los conocidos Palacios Minoicos
¿Grecia dejó huella importante en Italia y en los lugares que visitamos en nuestro viaje ONEIRA?
Sí indudablemente. La huella de Grecia en el Mundo Romano es doble. Es una huella monumental. Ahora estamos visitando la Italia del Sur que está empapada de herencia Griega. Todas estas ciudades, como Nápoles, como Sicilia tienen una herencia griega clarísima incluso monumental en cuanto a civilización. Pero me atrevo a apuntar una herencia aún más importante, que es la cultural, como Horacio indicaba: la Grecia vencida por Roma venció a su vez a los romanos en el sentido de que influyó decisivamente en la cultura romana. La romana es indudablemente una extensión de la cultura griega. Los romanos fueron unos grandes conquistadores que crearon un gran imperio que los griegos no consiguieron pero la base de su cultura es la griega. Virgilio vuelve en la Eneida al mundo homérico, los poetas latinos son una continuación de los poetas griegos, el teatro latino es un desarrollo del teatro griego, y en el fondo es la gran tradición que llega hasta nosotros.
¿Que nos enseñan los clásicos, que “exportan” a nuestro mundo moderno?
A mi me gusta hablar de los clásicos como esos textos que pueden releerse una y otra vez, no creo en una veneración a unos clásicos enteramente modélicos. Pienso que los clásicos son algo vivo. También lo decía Italo Calvino y muchos otros intelectuales. Cuando leemos la Odisea de Homero no vemos un mundo lejano, sino que es el mundo del aventurero que recorre el Mediterráneo y se enfrenta a las magas y a los monstruos e incluso al mundo de los muertos y siente ese afán por contar sus aventuras, y vemos ese mundo de mujeres como Penélope, Calipso o Circe y vemos el esplendor del Mediterráneo antiguo. Sentimos que no lo tenemos tan lejano; lo bueno de los clásicos es que pueden ampliar nuestros horizontes. El presente es a su manera un poco limitado. Los clásicos abren ventanas a mundos lejanos.
Nosotros amamos el viaje, nos encanta viajar. ¿Qué significaba el viaje o el valor del viaje o la aventura en Grecia y Roma?
El significado del viaje es esencial en la cultura y literatura griegas, que no fue una cultura cerrada sino abierta al Mediterráneo y a otras culturas. Una de las cuestiones que caracteriza al mundo de los griegos es la admiración o la inquisición, es decir, la pregunta. Ellos inventaron la filosofía, y también inventaron la novela de aventuras o más propiamente la épica de aventuras (la Odisea) y también el Teatro, a su manera. Todo implica un viaje, como metáfora de la vida y eso lo vemos presente en el mundo griego. Hay culturas cerradas en sí mismas como fue la egipcia, que es magnífica, con monumentos maravillosos, pero en comparación con los griegos no tenían esa inquietud hacia la aventura. Los griegos descubren ese mundo del viaje y vemos que el viaje es sustancial en nuestra cultura. Actualmente vivimos en un mundo más comunicado, se puede ir más fácilmente a todas partes. Yo destacaría la parte del viaje más sentimental y personal, que tienen los viajes. El viaje nos permite vivir de alguna manera una vida con “más color”, con otros sentimientos, con otras miradas; vivir es siempre viajar de alguna manera. Y uno debe viajar y buscar escenarios lo más amplios posibles.
Agradecemos a este sabio viajero, Carlos García Gual su tiempo, y por ofrecernos esta entrevista. También le agradecemos haber compartido viaje con nosotros. Hasta pronto Carlos.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Cuaderno de bitácora: Viaje a Nápoles y Costa Amalfitana Enero 2019
Os hacemos un resumen de lo que aconteció en Nuestro viaje ONEIRA a Nápoles y Costa Amalfitana enero 2019, primer viaje del nuevo proyecto ONEIRA club de viajeros. Al frente de los dos grupos el equipo de MÁS QUE UN PLAN Agencia de Viajes, con David y Gloria y yo mismo, Alberto Bermejo por ONEIRA club de viajeros.
25/01/19. Iniciamos nuestra aventura en la Ciudad Eterna. Apostamos por conocer una Roma menos habitual, la más desconocida. El tiempo, aunque frío nos respetó. La fascinación del lugar que pisábamos hacía que nos olvidásemos del frío; además, íbamos bien abrigados. A cambio gozábamos visitando Roma sin turistas. En Roma paseamos el viernes descubriendo la belleza del Barrio Judío y el Trastévere. Hemos conocido estos lugares con Marita y Deborah, las guías que acompañaron a nuestros grupos en la Ciudad Eterna. El ghetto judío de Roma, cargado de dolor y orgullo, con su epicentro: la Sinagoga de 1900. Y una fotografiadísima Fuente de las Tortugas, en una plaza con aire clasicista, despliega sus encantos. Desde este lugar desplazaron a miles de judíos que fueron asesinados en Auschwitz. Hoy en día es un barrio encantador para pasear, cenar o tomar una copa. La Piazza Santa María in Trastévere está muy cerca de aquí con una bella y pintoresca fuente medieval en el centro. Su aire bohemio queda compensado por la imponente Iglesia de Santa María. Dentro San Antonio se muestra presto a conceder todos los deseos: nosotros le pedimos al Santo que en Nápoles no nos fuera a llover... Enfrente de la iglesia degusté mi primer capuchino del viaje, ¡el más caro que he pagado nunca! Pero ciertamente bien rico. Yo cerré este día cenando con mis amigos del Grupo de Cata Mediterráneo Fita, Julia, Rafa, Asun y Aurelio. Localizamos la Taverna Dei Contrari en las proximidades de nuestro hotel Mercure Delta Colosseo, un recomendable y céntrico 4**** , toma nota si vienes a Roma. La decoración de vinos en las paredes llamó nuestra atención. Además de dar cuenta de buenos platos italianos acertamos con los vinos: un proseco Omina Romana Bellone 2015 salino y frutal, y un tinto (ojo que algunos italianos serían tildados de claretes en España) Prunotto Ochetti Nebbiolo 2016 aceptable con aromas de barrica vieja y notas especiadas, ¡acierto de pleno con estos vinos!
26/1/19. Seguimos en Roma. Quedaos vosotros el Vaticano. A mí dejadme la Basílica San Clemente. Sus frescos y mosaicos medievales la convierten en un templo romano extraordinario, en el mismo lugar donde se localizaron anteriormente otras iglesias y templos más antiguos. El que vemos se levantó en el s. XII sobre una iglesia del s. IV, la cual fue edificada sobre una casa romana del s. I unida a un evocador templo pagano dedicado a la figura de Mitra. Un altar con relieve representa a la divinidad sacrificando un toro. El mitraismo fue una religión extendida por la Roma Imperial que perduró hasta la era cristiana. En el subsuelo te topas con un pedazo de Roma. Caminar por estos subterráneos produce auténtica apnea, aunque estés boquiabierto. Pasadizos, rincones olvidados de Roma, domus y alguna casa más humilde, oratorios, frescos antiquísimos... escuchamos el manantial que regaba el fondo del Coliseo de Roma, cuando en lugar de gladiadores preparaban batallas navales imperiales.
Nuestra siguiente visita fueron las Casas Romanas del Monte Celio, bajo la Basílica de los Santos Juan y Pablo. Datan del s. II de nuestra era. Los frescos que decoran la domus real muestran diferentes escenas, a destacar el Aula Orante y La Confesión. Al parecer estas Casas Romanas fueron utilizadas por los apóstoles en su paso por Roma. Nuevamente, la impresión que nos producen estos rincones es fascinante.
Tras estas visitas nos trasladamos en autobús a Nápoles, capital de la región de la Campania, por la tarde, para realizar una visita panorámica a nuestra llegada e iniciar algunas visitas importantes. Su magnífico Centro Histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Por cierto, nuestro hotel en Nápoles fue el Starhotel Terminus, fantástico 4****; pero pedid las habitaciones que den afuera (en invierno) ya que las que dan al patio son calurosas. En Nápoles se respira el pasado español en sus calles y como no, el apellido Borbón resuena con fuerza dado que durante el reinado de Carlos III de España, también rey de Nápoles, dejó nuestra impronta en esta sorprendente ciudad.
Decidimos comenzar la visita a la ciudad conociendo una obra maestra escultórica. el Cristo velado de la Capilla Sansevero en Nápoles, recostado delicadamente sobre un túmulo funerario, esculpido en 1.753. Se trata de una escultura a tamaño natural increíblemente bella, una joya arquitectónica del Arte mundial, que muestra a un Cristo yacente, pero cubierto de un velo finísimo, un sudario que se muestra casi transparente. La rigidez de la figura se rompe con un rostro grácil que vira a la derecha. Está cincelado en mármol, en un único bloque de piedra, como así ha quedado atestiguado por los investigadores. Es obra del artista napolitano Giuseppe Sanmartino un fructífero creador, considerado una de las personalidades artísticas italianas. La obra se conserva en la Capilla Sansevero, en Nápoles, junto al palacio de Sangro. El origen de la Capilla Sansevero está relacionado con un acontecimiento milagroso: el derrumbamiento de la fachada en el s. XVI que descubrió una pintura mural muy antigua de la Pietà. De ahí la consagración del templo a Santa María de la Piedad, aunque otras teorías más conspiranoicas cuentan otros aconteceres. Por cierto, nuestro guía Eugenio nos contó muchas historias esotéricas relacionadas con este lugar y con las creaciones de Giuseppe Sanmartino así como las aficiones de Raimundo Di Sangro. Si queréis conocer más os invitamos a leer un artículo que publiqué en este mismo blog hace unas semanas, os dejo el enlace: https://oneira.es/el-cristo-velado-de-la-capilla-sansevero-en-napoles/ Sí que podemos añadir, que no indiqué entonces, que al parecer la Capilla Sansevero se encuentra sita en un punto “geomántico” (según indicación de nuestro guía Eugenio) o “de poder” situado exactamente entre el monumento megalítico de Stonehenge y las Pirámides de Giza, y también en un punto intermedio entre Jerusalén y Santiago de Compostela. Yo no he hecho los cálculos, pero ahí tenéis los datos pos si tenéis tiempo de hacer números. En cualquier caso, la visita fue de lo más curiosa y si venís a Nápoles tenéis que conocer el lugar.
27/1/19 Visitamos el Barrio de la Sanitá. Deseaba especialmente conocer este barrio, el Nápoles más auténtico: un revoltijo de viviendas (algunas destartaladas), escaleras barrocas, tradiciones ancestrales y animación callejera. Un gran número de artistas y bohemios se están trasladando a este barrio. Además de recorrerlo y realizar interesantes fotografías visitamos el Cementerio de Fontanelle, que se aperturó tras la peste de 1656, con más de 8 millones de calaveras y huesos humanos. Lo cierto es que impresiona. Las fotos no tienen desperdicio.
Por seguir con una mañana un tanto tenebrosa visitamos las Catacumbas de San Gaudioso, que están bajo la Basílica de Santa María della Sanitá. Las catacumbas, paleocristianas, datan del s. V de nuestra era y aún son visibles algunos frescos de la época retratando a los cuatro evangelistas. Algunos otros frescos del s. XVII también se han añadido. No os quiero dar la cena con detalles, pero os podéis imaginar que en la parte más baja de las catacumbas hay un “pudridero” donde los cadáveres se sometían a un proceso de desecación colgando de la cabeza y tras varios meses, con el cuerpo amojamado se enterraba en la parte superior y la calavera se pegaba a una pared sobre un fresco que lo representaba.
Por la tarde nos trasladamos a Caserta y tras dar cuenta de un buen almuerzo nos desplazamos al Palacio Real de Caserta, levantado por Carlos III de Borbón (el que fuera “Mejor Alcalde de Madrid”) en el s. XVIII. Como sabéis la historia de Nápoles corre paralela a la española durante muchos años. Carlos III dejó Nápoles para trasladarse a España, donde entró triunfalmente en la capital en 1760. Este palacio estuvo inspirado en el Palacio de Versalles y en el Palacio del Escorial y es impresionante desde todos los puntos de vista, desde sus dimensiones, sus calidades, el número de escaleras y habitaciones y sus cinco pisos. Lo que más enamoró a nuestros dos grupos fue el belén napolitano de la época de Carlos III que se muestra al final de la visita. Fascinante. Cada figura, cada rostro, sus expresiones... Nos parece que para cada rostro los artistas utilizaron modelos reales, pues todas son diferentes y expresivas. Grandísimo trabajo. Y es que la tradición belenista de Nápoles es digna de conocer. Las composiciones de belenes en esta ciudad se remontan al siglo XVII y se han convertido en piezas de arte para coleccionistas. Y como no podría ser de otro modo fue Carlos III quien promovió el interés por los belenes en Nápoles. A raíz de esta visita comentamos algunos viajeros la tradición belenista también muy propia de ciudades españolas, como Murcia, donde destaca el Belén de Salzillo y atención, un Belén Napolitano que recomendamos visitar.
28/1/19 Nos fuimos a visitar la Costa Amalfitana declarada en su conjunto Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, la visita que da nombre parcial a nuestro viaje, así que nos detendremos en este rincón suficientemente. Sus curvas son las más sensuales del mundo. Acantilados donde pueblos y paisajes se funden en un abrazo sin fin. En Positano, Amalfi y Ravello entramos en otra dimensión de belleza; esa que no solo acompaña durante el viaje, sino que te regala unos cuantos secretos del auténtico arte de vivir. Positano es afamada por sus innumerables escaleras. Los afortunados que visitan esta ciudad vertical se encuentran con una imagen encantadora llena de casas pintadas de terracota, rosa y melocotón, esculpidas en la piedra y que siempre hacen guardia observando un mar de aguas azul esmeralda.
En Positano la iglesia más importante está dedicada a su patrona, Santa María de la Asunción. Destaca por su decoración mayólica con colores amarillo y verde, recordando los matices del sol y la vegetación. La leyenda cuenta que los monjes benedictinos viajaron al pueblo y transportaron consigo la imagen de la Virgen Negra con el niño en su vientre y que al llegar a Positano, fue imposible para los marineros continuar su viaje ya que el barco no se movía, a pesar de que el mar estaba en reposo y cristalino. En un inútil intento de continuar su camino, los marineros escucharon una voz que decía “pose pose” cuya traducción se refiere a posarse o detenerse y de ahí viene el nombre de la ciudad Positano. En el interior de la catedral se encuentra el santuario de San Vito. También dentro hay una figura de madera de la Virgen con el Niño. Muy cerca de allí está el campanario, con un bajorrelieve medieval en el centro representando un monstruo marino formado por un zorro y un pez. Sus playas más importantes son la Spiaggia Grande y la playa de Fornillo. Muy cerca de allí se construyeron las Torres Sarracenas que fueron erigidas en la Edad Media y permitieron a los positanos defenderse de los ataques de los temidos sarracenos.
Amalfi se fundó, según la tradición, como tributo de amor de Hércules, hijo de Zeus, hacia su enamorada. Amalfi era su nombre y tenía los ojos azules y hermosos. A la muerte de Amalfi, Hércules decidió enterrarla en el lugar más hermoso de la Tierra, un lugar especial donde las aguas estuvieran en contacto con ella. A partir de este momento, se dice que Hércules protege con todo su amor a la ciudad. De nuevo vemos acantilados, pequeñas villas sobre el mar, palmeras y viñas que se asoman entre edificios. En la Piazza del Duomo después de una escalinata se alza refulgente la Catedral de Sant Andrea en Amalfi, de estilo árabe-normando y que nos recuerda ligeramente a la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. Además, los mosaicos embellecen su inusual fachada porticada. Fue construida en el siglo IX y modificada en múltiples ocasiones destacando el estilo árabe-normando. También pasamos cerca de los importantes astilleros navales de Amalfi.
Continuamos con nuestro bus sorteando no pocos vehículos que competían con nosotros por un centímetro de carretera. Nos esperaba Ravello en altura.
Ravello se encuentra en lo alto de una montaña a 365 metros de altitud, convirtiéndose en un excelente mirador de la Costa Amalfitana. Aclamada por numerosos artistas como la Casa delle Muse, aquí encontraron la inspiración para sus más sublimes obras de arte. Por eso mismo se percibe un aire artístico e intelectual. La Villa Rufolo, visita obligatoria en la ciudad, fue construida por Nicola Rufolo, un noble procedente de una familia que se dedicaba a la banca y al comercio. Se encuentra en el borde de un acantilado sobre la costa, destacando por sus increíbles vistas y la elegancia de sus jardines y edificios. Quedé anodadado de la belleza de las vistas desde este lugar privilegiado. El famoso compositor y director de orquesta Richard Wagner se inspiró en los jardines de la villa para la escenografía de su ópera Parsifal. La Catedral de Ravello también merece una visita.
Una digresión para comentar una bonita historia. Nuestro guía Eugenio Gegé nos contó en el viaje (entre curva y curva, por la Costa Amalfitana) su pasión por el ciclismo y concretamente por el ciclista asturiano José Manuel Fuente “El Tarangu”. De niño se aficionó al ciclismo al ver ganar a El Tarangú una etapa del Giro-74. En noviembre de 2003 Gegé se fue a Asturias a depositar sobre la tumba de Fuente un libro que rememora la gesta de El Tarangú, que escapó y lideró la etapa tras superar al mismísimo Merckx. En este momento se enamoró del ciclismo y en su viaje a Asturias para visitar la tumba de Fuente afirma que saldó la deuda que contrajo con el ciclista en 1974. También visitó su casa natal. Os dejamos con la historia completa de nuestro guía en Asturias, en este enlace: http://www.jmfuente.es/prensa17.php
29/01/19 Paestum. La ciudad fue inicialmente conocida como Posidonia cuyo nombre fue otorgado por sus fundadores, los griegos de Síbaris, siglo VI antes de Cristo. Todos pensamos que en Itálica el latín era el lenguaje de uso común. Pues lo cierto es que en muchos puntos de Roma se hablaba griego. Y Paestum era uno de ellos. Paestum es un trozo de Grecia enclavado en Italia. Con el devenir de los siglos acabó siendo una provincia romana. De forma que es inevitable encontrar restos de ambas civilizaciones, en cualquier caso, muy unidas entre sí, pues no olvidemos que los romanos siempre quisieron parecerse a los griegos...
Impresionan los tres templos que se levantan orgullosos en una planicie de ruinas dispersas en lo que era la antigua ciudad, el dedicado a Hera, a Apolo y a Atenea. Los fotografiamos a placer. La visita es cómoda y relajada, sobre todo en esta época, cuando las hordas de turistas no lo invaden. Nuestros dos guías para los dos grupos nos proporcionaron detalles interesantes de este lugar. Nuestro guía Eugenio Gegé está especialmente enamorado de este sitio, y lo coloca por encima de Pompeya e incluso de muchos recintos arqueológicos griegos del Mediterráneo, aunque comentado este punto con nuestro compañero de viaje Carlos García Gual (al que luego nos referiremos) afirma no estar de acuerdo, ya que a los templos de Paestum, siendo grandiosos, les falta la decoración (esculturas) que sí se presenta en otros monumentos de la Grecia antigua.
Artistas e intelectuales románticos del siglo XIX frecuentaron este lugar, por las complicaciones de trasladarse a Grecia. Hablamos de artistas de la altura de Goethe, Shelley, Piranesi. Quedaban fascinados por el espectáculo de Paestum y les sirvió como fuente de inspiración en sus trabajos.
El Museo Arqueológico anexo al yacimiento es imprescindible visitarlo. Una delicia revisar las distintas figuras de cerámica y los frescos maravillosos que se encuentran expuestos. Destacables, las pinturas naturalistas de la “Tumba del nadador-saltador”, metáfora del paso de la vida a la muerte. Me encanta esta figura grácil. Se cumplen 50 años de su descubrimiento y hay una historia bonita detrás, bueno, algo trágica. Una familia aristócrata local, en el siglo V a. de C., vuelve muerto de la guerra de Síbaris. La madre cubre los ojos de su hijo con las primeras rosas de Poseidonia (Paestum, nombre actual), de las que Virgilio cantaba sobre su magnífico perfume y su doble floración. El padre encarga la sepultura más rica. Busca los mejores pintores, aquellos capaces de de crear las escenas más conmovedoras. La sepultura, la tumba, es un lugar sagrado. Sobre todo para los iniciados en los misterios órficos: el lugar de la transmutación de la muerte a la resurrección. El resultado es la figura del personaje que se zambulle en el agua, que decoró la sepultura de su hijo.
De vuelta a Nápoles hicimos parada en Salerno, la segunda ciudad más poblada de Campania, para conocer su espléndida Catedral. Iglesia románica con decoración árabe y normanda, que data del siglo XI. Está dedicada al Apostol San Mateo, patrón de la ciudad. La entrada a la Iglesia es fascinante, con una puerta medieval labrada en bronce, en una plaza de gran belleza. Lo más sorprendente es la cripta donde se cree que se encuentran los restos del apóstol y es una capilla de estilo barroco de gran hermosura. Antes de volver a tomar el autobús dimos una vuelta por el centro histórico, repleto de negocios, comercios y bares.
30/1/19 Pompeya y Herculano. Visitar Pompeya significa visitar una ciudad romana que quedó inmóvil en el tiempo durante sus últimos estertores hace 2000 años, sepultada por las cenizas del Vesubio, recordatorio de la implacable fuerza de la madre naturaleza. La erupción del Vesubio de 79 d.C. hizo que la ciudad de Pompeya perdurara, permitiendo la conservación de su configuración urbana, de las calles, de las casas, de los frescos, de los espacios públicos, de las tiendas e incluso de sus habitantes inmortalizados en las posturas trágicas. Son impresionantes el Anfiteatro de Pompeya, el Templo de Apolo, la Casa del Fauno o el Lupanar de la Ciudad. Y podemos ver de todo, casas, frescos, figuras petrificadas, monumentos, esculturas... Poder visitar estas ruinas practicamente a solas es un enorme privilegio. Nuestros guías hacen una broma cuando visitan el lupanar en temporada: “siempre hay colas en el lupanar aunque lleve dos mil años cerrado, sin actividad...”. Hay colecciones muy importantes obtenidas de la excavación de Pompeya y Herculano en el Museo Arqueológico de Pompeya, por lo que es muy recomendable reservar un día para verlo con tranquilidad. Si eres amante de la historia y la arqueología busca un hueco para venir a conocer Pompeya.
Nuestro grupo continuó visita después de un buen almuerzo en Herculano, la otra gran villa salvajemente golpeada por la lava vesubiana y que contiene numerosos hallazgos arqueológicos, desde antiguos anuncios y elegantes mosaicos a muebles carbonizados y aterrorizados esqueletos. El foro es el centro neurálgico, como en Pompeya. Las termas suburbanas del s. I son de las mejores conservadas de la antigüedad. Hay interesantes localizaciones como el Gimnasio y la sede de los Sacerdotes Augustales: en definitiva, poco hemos cambiado, como hijos de romanos que somos. Importantes son los frescos y el arte decorativo que se encuentra a nuestro paso.
En Herculano se encontraron en el siglo XVIII unos papiros carbonizados en la llamada Villa de los papiros (de la familia de los pisones). En nuestro grupo de viajeros nos acompañó un eminente profesor de griego que es toda una autoridad en relación con este descubrimiento, habiendo publicado artículos sobre el hallazgo y su investigación más reciente y habiendo comisariado algunas importantes exposiciones sobre el tema. Además es traductor de la Odisea y de muchas otras obras clásicas. Actualmente es miembro de la Real Academia Española de la Lengua (Letra “J” mayúscula). Hablamos de Carlos García Gual, hombre discreto donde los haya, de gran sabiduría. En el viaje me ofreció una breve entrevista que publicaremos en nuestro blog próximamente. Aquí tenéis algunos artículos de Carlos: https://elpais.com/autor/carlos_garcia_gual/a Su colaboración más reciente es en la revista de Historia de National Geographic número 180 con un artículo “La Villa de los Papiros, La Biblioteca Oculta de Herculano” que recoge con detalle las magníficas obras de arte y la gran biblioteca que quedó sepultada en Herculano, con esos dos mil textos filosóficos carbonizados, la mayoría de autores epicúreos. Os invitamos a sumergiros en este fascinante hallazgo de la mano del propio Carlos para complementar la visita que hicimos in situ.
31.01.2019. Capri es una isla italiana situada en el mar Tirreno, en el sur del golfo de Nápoles. Ya desde la antigua república romana se consideraba un lugar de enorme belleza y de coyuntura viajera. Historiadores como Virgilio o Estrabón hablaron de la presencia de una colonia griega y de dos ciudades gobernadas por habitantes de Neápolis. Posteriormente, tanto Octavio Augusto como después Tiberio eligieron Capri para retirarse, mandando este último construir un palacio en el cual murió en el año 37. Famosos y “muy” millonarios tienen alguna “choza” en la isla adónde se trasladan a menudo para su asueto y descanso. Si alguna vez te regalan alguna, no la rechaces. No vimos en nuestro paseo ninguna casa fea. Todos los apartamentos y chalets se despliegan en torno a los puertos de Capri y en zonas de interior como Anacapri, en la parte superior de la isla.
En Anacapri visitamos Villa San Michele con un pequeño museo y antigüedades digno de conocer y lo mejor, con vistas espectaculares de Capri desde los jardines. Comimos calamares fritos que gustaron muchísimo al grupo. No quiero ni imaginarme cómo estará esta isla en verano, repleta de turistas; mejor visitarla fuera de temporada. Hay varios puntos de interés en la isla. De los visitados merece la pena destacar los Jardines de Augusto desde los que obtienes una panorámica espléndida de los farallones de Capri que se levantan orgullosos en la escarpada costa. Los farallones son símbolos especiales de la isla. Inmersos en el agua azul esmeralda, son 3 grandes masas rocosas pegados a la costa de Capri, teniendo la más alta 109 metros de altura.
Decidimos desembarcar en Sorrento para tener oportunidad de conocer una nueva plaza costera. Dicen que en Sorrento se elabora el mejor limoncello; por todos sitios te venden todo tipo de productos elaborados a partir de limones cuya producción en la zona se ha recuperado gracias a este licor. Sorrento se asoma al mar desde un acantilado con vistas al Vesubio y a la Bahía de Nápoles. Es un pueblo que conserva la esencia de Costa Amalfitana con callejuelas y un centro histórico de lo más interesante.
Por la noche disfrutamos una cena de despedida en la que además de dar buena cuenta de especialidades napolitanas (¡quedamos para reventar!), nos divertimos con música y canciones napolitanas. Además nuestro amigo y viajero Pedro Morales, miembro del conjunto músico vocal CAMTARES, no se cortó un pelo y con los artistas del local cantó O SOLE MÍO magníficamente, para disfrute y gozo de todos los presentes.
Gracias amigos por habernos acompañado en esta pequeña aventura napolitana. ¡Hasta la próxima amigos viajeros!
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Visita a FITUR 2019
Fitur 2019 empieza este año con enorme fuerza convirtiéndo Madrid en el centro mundial del turismo y los viajes. No en vano FITUR se consolida como la segunda feria internacional de turismo de todo el orbe. Con participantes de más de 165 países, 886 expositores, 10.487 empresas en 67.495 metros cuadrados de teurgia viajera. Un escaparate exclusivo para todos los que de un modo u otro estamos enganchados a los viajes. Y como en mí es habitual cada año acudo a la misma para buscar nuevos tesoros viajeros.
Es una gozada pasear por los stands y trasladarte mentalmente a decenas de rincones del globo tras presenciar entre bambalinas una danza, hojear un folleto o escuchar una voz cargada de exotismo. Paseo despacio por estos espacios y dejo volar la imaginación.
En estos días uno agradece formar parte de este siglo XXI, sí, convulso, pero altamente fascinante. Lamentas en ocasiones cumplir años porque sabes que te vas a peder un futuro inefable. Agradeces pues estar aquí, ahora mismo, un tiempo con propuestas tecnológicas que facilitan conectarte con tu colega al otro lado del charco, montar una operación increíble para tu club de viajeros en cuestión de horas, compartir una foto con un pequeño móvil que va a ser vista por centenares de amigos o vibrar con otros viajeros tras un descubrimiento artístico emocionante. El milagro de la comunicación.
El futuro también es parte de FITUR este año ofreciendo propuestas inspiradas en el buen uso de la tecnología, vehículo perfecto para concretar las mejores experiencias viajeras actuales. Y se irán debilitando las ideas caducas, como los viajes enlatados o sin alma.
Os invito a conocer las propuestas viajeras en grupo que estoy cerrando para 2019 y 2020 para Oneira, no inmediatas, pero ya a la vuelta de la esquina. Con experiencias de gran interés para el viajero y de las que quiero haceros partícipes. Oneira comienza verdaderamente este mismo viernes 25 de enero, con el primer viaje: Nos trasladamos a Italia con un grupo de trotamundos. Serán los primeros amigos en conocer y saborear Oneira. Hay otra forma de viajar y conocer un destino. Sólo podrás descubrirla si te atreves a compartir tus sueños viajeros con nosotros.
Oneira, un viaje a tus sueños.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Lawrence de Arabia, príncipe del desierto
En nuestro viaje a las tierras de Jordania de este próximo mes de Junio será inevitable encontrarnos de bruces con la historia de Sir Lawrence de Arabia, que reinó en los desiertos de Jordania durante a principios del siglo pasado. El desierto fue escenario ideal para sublimar su conflictos internos. ¿Queréis conocer algo más sobre este personaje?
Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, fue un arqueólogo y escritor, oficial del Ejército Británico durante la 1ª Guerra Mundial, en la que participó de forma notable como enlace durante la Rebelión árabe contra el ejército otomano. Lawrence era un personaje que en cierto modo se sentía torturado; desarrolló una importante aversión hacia el placer físico (desconocemos si ello estába relacionado o no con su homosexualidad) y una lacerante necesidad de expiación mediante el sacrificio y el ascetismo. Buceó en los anales del gnosticismo y consideraba el mundo físico como ontológicamente imperfecto. Su nivel de exigencia física y moral eran muy elevadas, y ello le marcó como ser humano y como militar. Tras graduarse en Historia participó en una expedición arqueológica del British Museum a Karkemish, antigua ciudad hitita y asiria en la frontera turca con Siria. Años después también trabajaría como arqueólogo en Egipto, Palestina y Líbano, donde aprendió árabe antes de la guerra del 14. Era amante no sólo de la arqueología, también del grabado, la fotografía, la cerámica y la Edad Media. Ingresó en el Servicio de Inteligencia por su especial talento (en múltiples ocasiones engañado por dicho servicio). En 1915 fue enviado al desierto de Negev (Israel) a hacer un estudio geográfico que terminaría llevándolo a las órdenes del Comandante General del Medio Oriente en El Cairo.
Mientras sus hermanos luchaban y morían en el frente, su vida había perdido el rumbo y se sentía inútil. Al mismo tiempo sus superiores estaban buscando la manera de desestabilizar al imperio Otomano tras unas relaciones que se tambaleaban, esperando que el viejo enfermo de Europa falleciera pronto para apoderarse de sus restos. Tras un fracaso inicial los avatares de la guerra llevaron a los ingleses a centrar sus objetivos en el movimiento nacional árabe que estaba cuajando tiempo atrás, decidiendo encargar a Lawrence el contacto con los árabes y analizar sus posibilidades de planear una revuelta contra los turcos para debilitarlos. Su conocimiento de la geografía, cultura y lengua de la zona lo hicieron el mejor candidato para realizar esta complicada tarea.
Tras un peligroso viaje a través del desierto, llegó a Wadi Safra, con el fin de reunirse con el único líder capaz de unir la causa árabe, el Príncipe Faisal, con quien acabaría haciendo amistad. Fue éste quien convenció a Lawrence de abrazar la vestimenta árabe, el thawb o suriya, tocado con el kefiye, que es una prenda cultural que exhibe el orgullo de la identidad árabe. Propuso una operación que los árabes creían imposible de ejecutar, pero que con la voluntad y el liderazgo de nuestro protagonista se transformó en éxito. Cruzando un extenso y peligroso desierto, con poco más de 1000 hombres armados con espadas y unos pocos fusiles lograron tomar el puerto de Áqaba, puerta de entrada del ejército británico. Lawrence continuó batallando en nombre de Faisal y sus actuaciones fueron vitales en el avance del General Allenby hacia Jerusalén, primero, y luego hasta Damasco, haciendo libre al último de los pueblos árabes del dominio otomano. A causa de esto, Lawrence se convirtió en un mito, una estrella mundial.
Tras la liberación de los pueblos árabes, Lawrence esperaba ansioso la unificación de las regiones en un mismo país, libre de cualquier otra influencia extranjera, pero el pacto secreto Sykes-Picot entre británicos y franceses para dividirse la región, echó a perder las aspiraciones árabes y las de Lawrence, que se sintió traicionado por su propio gobierno y que marcó negativamente la última etapa de su vida. Llegó a hacerse muy famoso, recibiendo ofertas para ofrecer conferencias bien remuneradas, rechazándolas todas ellas insinuando que su gloria era un malentendido. Al final de su vida, escribió enamorado sobre Jordania en su libro autobiográfico Los Siete Pilares de la Sabiduría, una obra maestra de la literatura, con una prosa cuidada y con un aire poético muy inspirado. A dejado líneas tan cautivadoras como “Los paisajes, en los sueños infantiles, tenían aquel mismo aspecto vasto y silente” (refiriéndose al desierto) o "Existen dos clases de hombres: aquellos que duermen y sueñan de noche y aquellos que sueñan despiertos y de día... esos son peligrosos, porque 
no cederán hasta ver sus sueños convertidos en realidad" refiriéndose probablemente y con franqueza a los sueños truncados de los árabes. Y hay algunos otros textos memorables, de cariz bélico: “una influencia, una idea, algo intangible, invulnerable, sin frente ni retaguardia, que se extiende por todas partes como un gas”, sobre sus ataques esporádicos, o "...nosotros no teníamos bienes materiales que perder; por eso nuestra mejor línea de conducta era no defender nada y no disparar contra nadie. Nuestras bazas eran la rapidez y el tiempo, no la potencia de fuego", sobre su estrategia en el ataque a los turcos. Pero el lirismo se acentúa en algunos apartados de la obra: “…montados sobre sus camellos bayos como estatuas de cobre bajo la feroz luz del atardecer, parecían
estar ardiendo con una luz interior”, “La omnipotencia y el infinito eran nuestros más valiosos enemigos, y en verdad los únicos contra los cuales podía luchar un hombre de honor, por ser monstruos creados por su propio espíritu, y ya se sabe que los más formidables enemigos son siempre los que anidan en el propio hogar”.
Una película inspirada en las aventuras de este personaje es el film del mismo título, Lawrence de Arabia, de 1962 dirigida por el mítico David Lean y protagonizada por Peter O'Toole. Un clásico apasionante que no tiene desperdicio y que recientemente tuvimos ocasión de volver a revisar en televisión.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
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La tumba de Cleopatra, la última reina de Egipto
La tumba de Cleopatra, descubierta. Al parecer así parece afirmarlo el celebérrimo egiptólogo Zahi Hawass de 71 años, que lo ha sido todo en Egipto, experto entre expertos en el Antiguo Egipto. Está a punto de darse a conocer este gran descubrimiento según el afamado arqueólogo. Cleopatra descansa bajo tierra desde el año 30 a. de C. Junto a su amado Marco Antonio; y su lugar de enterramiento fue Taposiris Magna, a 50 kilómetros de Alejandría.
La mítica reina Cleopatra perteneció a la dinastía de los Ptoloméo, que se estableció en Egipto tras las conquistas de Alejandro Magno en su vasto imperio. A la muerte de Alejandro, Egipto quedó bajo el control del general macedonio Ptolomeo I que fundó la dinastía. Esta estirpe permanecería gobernando Egipto durante casi tres siglos. La belleza y la astucia de esta reina han sido recogidas por la literatura y el cine y han alimentado su leyenda. Julio César cayó rendido a sus pies (en torno a 46 a. C.). Tras el asesinato de Julio César en el 44 a. C. Cleopatra maniobró para seducir a Marco Antonio, que por aquél entonces guerreaba contra Octavio Augusto por el cetro de Roma. Cleopatra y Marco Antonio impusieron su poder en Oriente pero cayeron frente a Octavio Augusto. Este último llevó a Cleopatra como botín de guerra a Roma. Cleopatra se sucidaría dejándose morder por un áspid. Augusto asesinó también a Cesarión, el hijo de Cleopatray extinguió así la dinastía ptolemaica, quedando Egipto anexionado al Imperio Romano. En un destino de amor y muerte, Marco Antonio y Cleopatra fueron enterrados juntos.
El descubrimiento de la tumba (que no debe ser un lugar funerario cualquiera) de la pareja será, a decir por los egiptólogos, más importante incluso que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Zahi Hawass, que fuera Ministro de Antigüedades de Egipto, desveló esta información hace pocos días en una ponencia en Palermo. Informa que saben exactamente dónde cavar, por el descubrimiento de algunos jeroglíficos con importantes referencias al nombre de Cleopatra. Hawass lleva años soñando con protagonizar un descubrimiento de este calibre.
Muy probablemente al frente de la excavación se encuentre Kathleen Martínez (arqueóloga dominicana que trabaja en Egipto desde 2005). En algunas entrevistas esta arqueóloga ha manifestado que algunos objetos y estructuras que ha encontrado en Taposiris Magna apoyan la teoría de que la pareja yace debajo de este templo hermano del templo de Philae. Se trabaja con las tecnologías más avanzadas para desvelar el misterio, pero la tarea es compleja. El lugar señalado está inundado y no permite excavar bien, según informó el arqueólogo en Palermo.
Desde más de 2000 años Cleopatraes leyenda viva y su figura continúa rodeada por el misterio. La leyenda y el mito de la última reina de Egipto, perduran.
Alberto Bermejo
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Descubriendo Amán, capital de Jordania
Como ya sabéis amigos, en junio de 2019 disfrutaremos nuestro primer viaje a Jordania ONEIRA. ¿Queréis acompañarnos? El viaje ha despertado un interés inusitado. Como hacemos habitualmente os iremos resaltando en nuestro blog algunos de los elementos destacados de nuestra propuesta viajera. Hoy dedicamos el post a Amán, la capital del país que visitaremos y a la que dedicaremos una jornada.
Amán, capital de Jordania, alberga una población de casi 2 millones de habitantes y recibe el nombre de “Ciudad Blanca”. El nombre hace referencia al tipo de construcción local. Amán se ha forjado con piedra blanca extraída de canteras locales. En conjunto contribuye a dar una imagen de orden y delicadeza reflejada hasta en los diminutos callejones del casco histórico. La ciudad nos muestra dos caras: una tradicional, alrededor del núcleo antiguo a los pies de la Ciudadela y las reliquias romanas; y otra más moderna, ofrecida por edificaciones comerciales, restaurantes, bancos, villas enormes y hoteles de lujo. En su origen, Amán fue uno de los asentamientos neolíticos más grandes jamás conocidos en Oriente Próximo, el antiguo Rabath-Ammon La colina de la ciudadela hospeda tumbas de la Edad del Bronce (3300-1200 a. C.). En la Edad del Hierro, Amman fue capital de los amonitas, los cuales fueron atacados por el Rey David, saliendo este último victorioso y en cuya batalla fue asesinado Urias el hitita, protagonista de un importante episodio del Antiguo Testamento (el Segundo Libro de Samuel) por el que terminó siendo arquetipo de la víctima de adulterio. 
En la ciudad, destacamos toda la parte del centro antiguo, y claramente tradicional, en cuyo interior se agolpan pequeños negocios que producen y venden cualquier cosa, desde excelentes joyas hasta objetos cotidianos para el hogar. En lo alto de una colina, que permite una vista inigualable de la ciudad, se encuentra la Ciudadela (considerada como fortaleza y ágora), con vestigios de la Edad del Bronce y del Hierro. Sorprende que nada más entrar, uno comienza a descubrir una perenne historia de la ciudad gracias a varias placas de piedra que nos trasladan las denominaciones que ha tenido Amman a largo de los tiempos. En el centro se encuentra el templo de Hércules, conocido como Gran templo de Amman, construido honrando al emperador Marco Aurelio y al coemperador Lucio Vero, teniendo constancia de esto gracias a una inscripción en el arquitrabe del pórtico del templo No se sabe a ciencia cierta si aquí se rindió culto al semidiós Hércules, aunque en su interior se hallaron monedas que lo representan. También dentro se encuentra una escultura monumental hecha de mármol de 9 metros de altura que representa a Hércules. En el año 1961 se descubrió una roca con una anotación que data entre los siglos VIII y IX a. C. que cita los nombres de 2 reyes amonitas y hace referencia a la veneración a Moloch, símbolo del fuego purificante, identificado por griegos y romanos como Cronos y Saturno respectivamente, que se cree que se llevaba a cabo en este sitio. Muy cerca se encuentra el Teatro Romano de Amán, francamente enorme. Construido durante el reinado de Antonino Pío (138-161 d. C.) con un aforo que permitía albergar más de 6 mil espectadores y se encuentra muy bien conservado. Actualmente es usado para múltiples actividades culturales en la capital. El Museo Arqueológico de Jordania se construyó en el año 1951 sobre la colina de la Ciudadela en cuyo interior se localizan los restos hallados en los yacimientos arqueológicos del país. El museo guarda patrimonio único como objetos de cerámica, monedas, cristal, inscripciones y estatuas. En su interior se conservan 4 cabezas bifrontes del siglo VII encontradas en una terraza inferior de la Ciudadela entre otras muchas cosas. El Museo Jordano de Tradiciones Populares, recoge el patrimonio cultural y folklórico de todo Jordania en aras de su conservación. Desde lo alto de la colina se pueden observar las ruinas de una iglesia bizantina del siglo VI, en la que se aprecia el ábside y columnas de fascinantes capiteles corintios. La Mezquita del Rey Hussein Bin Talal situada a las afueras de Amán, es actualmente la mayor mezquita de toda Jordania, siendo su construcción reciente. Se levanta en una colina a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. La sala de oración permite que se sumen más de 5500 fieles. Es considerada la “Mezquita Nacional de Jordania”.
Interesante ciudad ¿no es cierto? Pues Jordania es muchísimo más que su capital, ya lo veréis.
Daniel Bermejo
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Gastronomía de Perú
Tenemos muy cerca nuestro viaje de Semana Santa, a Perú. Disfrutaremos de un recorrido histórico y muy completo, con el protagonismo del arte, la historia y la arqueología, además del contacto con el mundo andino y el recuerdo colonial. Los paisajes de Perú son fascinantes, pero un elemento que cobra especial significado en este país es su gastronomía. Con permiso de la nuestra, la española, la gastronomía peruana se ha hecho un hueco entre las más importantes del mundo, y la prueba son los reconocimientos y premios que reciben sus promotores y creadores y el número cada vez más alto de restaurantes que se abren en todo el mundo.
Una de las claves es la combinación de sabores y texturas, el uso de cítricos y el amplísimo repertorio de recetas (como también ocurre con la cocina española). Además en Perú, la comida es una religión. Su cocina es muy variada y existen restaurantes de diversos estilos y categorías que ofrecen calidad a buen precio y garantías de higiene. El concepto de “fusión” está a la orden del día: aquí los estofados andinos se mezclan con frituras asiáticas, y los platos españoles absorben los sabores del Amazonas. De hecho tuve ocasión de comprobarlo directamente, en Cuzco. En 2014 con nuestro primer viaje a Perú con PERIPLOS, visité el restaurante de Virgilio Martínez, uno de los grandes chef peruanos, en Cuzco, en aquel entonces enclavado en pleno centro de la ciudad. Disfruté aquella noche enormemente con su propuesta novoandina, con propuestas sorprendentes, fusionando todo tipo de sabores selváticos, de la cordillera andina. Virgilio Martínez, conocido en el mundo gastronómico por su restaurante en Lima Central, entre los mejores del mundo, ofrece una nueva propuesta en pleno Valle del Cuzco, a unos 3.680 metros sobre el nivel del mar. El nombre de su nuevo restaurante: Mil.
Si nos centramos en Perú y su gastronomía, ¿qué entendemos por cocina fusión?. Tenemos un buen ejemplo en la Cocina Criolla, fusión local, europea y africana; la Chifa, local y China; Nikkei, local y japonesa y nuevas tendencias como la ya mencionada cocina Novoandina, que ha recuperado recetas y productos ancestrales, sin dejar de lado la variada oferta de comidas regionales y la comida internacional.
En la zona andina predominan el maíz (existen en el país más de 50 variedades de este cereal), las patatas y las aves de corral. En cambio, en la costa abundan las carnes, el pescado, los mariscos y las menestras. Por cierto ¡este país produce 3000 variedades distintas de patata!. Platos de patata son la papa a la huancaína (patata bañada en una salsa de queso) y la “causa” (una terrina de patata con capas de marisco, verdura o pollo).
En la costa y en todo el territorio peruano el plato estrella es el ceviche, una combinación fría de pescado, gambas u otro marisco, marinado con zumo de lima, cebolla, cilantro y chile.
La gastronomía peruana ha traspasado fronteras y goza de un gran prestigio internacional. Hay que destacar que hoy en día los restaurantes de los hoteles y cadenas hoteleras se han preocupado por elevar la calidad y oferta gastronómica peruana y a muchas de ellas acuden comensales que no están alojados o están en otros alojamientos.
Hay que dedicarle un apartado especial al pisco peruano, que nos lo encontraremos durante todo el viaje. Inicialmente se elaboraba en haciendas privadas cerca de Ica y se vendía a marineros que recalaban en el puerto de Pisco. A principios del s. XX el pisco sour (un cóctel de aguardiente de uva con zumo de lima y azúcar) se popularizó entre los principales restaurantes de Lima. Hay distintas variedades de pisco y diferentes formas de presentación. En nuestro viaje tendremos oportunidad de disfrutar de unas clases para aprender a elaborar el famoso cóctel peruano y tendremos muchas oportunidades de disfrutarlo.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
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En ruta por el Barranco del Infierno
Este domingo pasado fue un gran día senderista. Alejandro y yo cogimos el coche a primera hora de la mañana para irnos hacia el norte de la provincia de Alicante, a Vall de Laguar, en la Marina Alta, para recorrer un tortuoso desfiladero denominado “Barranco del Infierno” (Barranc de l’Infern). Lugar impresionante donde los haya para poner a prueba tu capacidad física e incluso técnica, ya que en el recorrido inferior, el fondo del barranco, el paso no es fácil en uno de los lados, con grandes piedras que hay que sortear manteniéndote en equilibrio y apostando a caerte lo menos posible. El lugar es conocido como “La Catedral del Senderismo”. Este día contabilizamos 27 kilómetros, hicimos una ruta circular bien amplia.
El desnivel es importante, si lo haces completo, 800 metros. 7000 escalones que prepararon sus pobladores, a lo largo de un mínimo de 12,26 kilómetros. El sendero a recorrer es el PRV-147. Y la ruta comienza en el pueblo de Fleix. Y el barranco lo bajas y subes 4 veces durante el recorrido. No es sencillo. El nombre de “infierno”, nos cuentas las historias del lugar, que se deriva del lenguaje de los íberos y en la transformación que la palabra sufrió con los siglos – eso explica el gran número de barrancos y gargantas del infierno que hay en España-. Por cierto, los escenarios, el lugar, recuerda a paisajes norteafricanos montañosos, como el Rif.
Hoy me gustaría destacar en este post algo de la historia del lugar. Una historia dura y dolorosa para los antiguos pobladores de estas tierras. Vall de Laguar fue el último reducto de los moriscos en el Reino de Valencia. Muy recientemente, en 2009, se cumplió el cuarto centenario de la expulsión definitiva de los moriscos, que tuvo lugar en noviembre de 1609. 17000 moriscos anduvieron en la zona acampados en Vall de Laguar, armados con hondas, piedras y ballestas, enfrentados a cinco mil soldados bien pertrechados de los tercios de Nápoles y Sicilia, el ejército de Felipe III. Fue un ataque importante, miles de moriscos murieron y otros tantos se refugiaron en los escarpados riscos de Cavall Verd donde resistieron hasta la capitulación final. Finalmente se materializó el Reino Cristiano de Valencia. Las tierras quedaron muy desiertas, de modo que se trajeron varias familias de Mallorca para repoblarlas. Historia dura, para sus pobladores de varios siglos. Cuentan que muchos de los que emigraron al norte de África aguardaban desde allí el momento de regresar, conservando las llaves de las que fueron sus casas.
Si queréis ver un par de fotos, podéis asomaros a mi cuenta en Instagram
También dejé unas fotos en historia destacada en Instagram “Montaña Mágica” las últimas fotos.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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