Juego de Tronos y el Antiguo Egipto
SI sois fans de Juego de Tronos (Games of Thrones) como yo, este clásico instantáneo de HBO, estaréis disfrutando la última temporada… ¡se nos acaba la diversión!. Al menos seguimos teniendo nuestras cabezas sobre los hombros y no hemos perecido pese a la gran mortalidad asociada a la serie, la de sus protagonistas. Siempre nos quedará la oportunidad de seguir realizando grandes viajes (¡con Oneira!) para visitar sus localizaciones y descubrir la otra cara de la serie. Y por cierto en octubre nos vamos (yo no faltaré en este viaje, amigos) a Croacia y Eslovenia y en Croacia vamos a visitar la capital de los Siete Reinos, Desembarco del Rey, uno de esos escenarios que alimentan nuestros sueños, estamos refiriéndonos a Dubrovnik.
Pero no quiero desviarme mucho del tema, porque no solo quiero mencionar Juego de Tronos sino hablar de nuestro viaje a Egipto Oneira de diciembre 2019, otro destino onírico donde los haya. Estamos preparando un viaje vibrante. Hemos de concluir que George R.R. Martin cuando escribió la épica saga literaria que inspira la serie “Canción de Hielo y Fuego” además de inspirarse en diversas guerras y períodos humanos, también lo hizo en una de las civilizaciones más enigmáticas y apasionantes de todos los tiempos: el Antiguo Egipto.
Dicen los que más saben sobre la saga de Juego de Tronos que para configurar la dinastía Targaryen, con sus dragones y particular cultura, o a los Lannister, el autor rebuscó en la civilización egipcia. En Egipto era práctica común los casamientos entre hermanos, como en la serie; sin ir más lejos Cleopatra se desposó con su hermano Ptolomeo antes de flirtear con Marco Antonio y Julio César. Atención, Live Science ha descubierto que tiempo atrás ya gobernó un misterioso faraón femenino. De hecho se conoce que la tumba de Tutankamón descubierta por Howard Carter al que dedicamos un post en nuestro blog Oneira estuvo destinada originalmente para una mujer, o quizás dos, hermanas de Tutankamón. Cuentan que Neferneferuatón, de 12 años de edad, sucedió como faraón disfrazada de hombre a su padre Akenatón y casó con su hermana mayor Meritatón. La investigadora Valérie Angenot de la Universidad de Quebec afirma que tras un año llegó a coronarse como faraón, lo cual no es compartido por toda la comunidad científica. Meritatón pudo ser esposa de su padre Akenatón. Los detractores de esta teoría afirman que el misterioso faraón femenino es Nefertiti, o bien Hatshepsut (visitaremos su templo en diciembre 2019), la otra gran mujer faraón de Egipto, hija de Tutmosis I, que contrajo nupcias con su hermanastro Tutmosis II, aunque su verdadero amante fue Senenmut, su íntimo consejero. Neferneferuatón, con 7 años no podría ser esposa real, por edad, por ello fue proclamada faraón: Tutankamón era muy joven para reinar y por ello se optó por la pequeña dama. El equipo funerario que descubrió Carter tiene huellas del nombre de Nefernefuruatón. Pero muchos egiptólogos opinan que esta misteriosa mujer no era otra que Nefertiti.
Nefertiti, de belleza legendaria, fue reina, la segunda gran esposa real de Akenatón. De ahí tanta confusión. Angenot apunta que las hijas de Akenatón no reinaron y que tendría más sentido que fuera Nefertiti, que habría cambiado de nombre en los últimos años de su vida, porque ella además no estaba en línea de sangre real, era simplemente esposa del faraón. Y que la tumba de Tutankamón realmente estaba diseñada para Nefertiti. Aidan Dodson, profesor de egiptología en la Universidad de Bristol afirma que ya se menciona a Nefertiti con el nombre de Neferneferuatón en otras ocasiones. Como vemos, continúan habiendo enigmas permanentes en torno a esta civilización milenaria egipcia. Preguntaremos a nuestros guías el próximo mes de diciembre de 2019 cuando pongamos pie en Egipto sobre este verdadero Juego de Tronos.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Split, la Ciudad-Palacio de Croacia
Os presentamos uno de nuestros destinos en Croacia, de entre los más encantadores de Europa, en el corazón de la costa dálmata. Lo conoceremos en nuestro viaje de octubre. Hablamos de la ciudad de Split.
Industrias, astilleros y un agitado puerto definen el semblante moderno de Split en la región de Dalmacia. Sin embargo, el centro antiguo mantiene un encanto excepcional, erigido alrededor del palacio romano del emperador Diocleciano, uno de los más grandes y mejor conservados del periodo romano en el mundo. Hace casi 1500 años el palacio hospedó a los refugiados originarios de Salona, después de que esta fuese destruida por los invasores ávaros. Comenzando estos a vivir en el palacio, entre los cuales se encontraba el obispo y otros funcionarios religiosos procedentes del asedio, se organizaron para instaurar el obispado de Split. Tras 2 siglos de control bizantino y el asentamiento de congregaciones croatas, Split fue controlada por Venecia desde 1409.
Con una población de 200 mil habitantes, Split se ha convertido en el corazón de la costa dálmata. Ya en la ciudad destacamos con absolutamente el Palacio de Diocleciano, levantado por el emperador romano en el s. III con caliza blanca natural de la isla de Brac. El palacio, una ciudad en sí mismo, estuvo defendido con murallas y aún se mantienen las distintas puertas de entrada al mismo: La de Oro, puerta principal al palacio, formada por dos torres y con una abundante decoración; la de Plata u Oriental, una reproducción más simple de la primera; la de Hierro y la Marítima. En la Decamanus romana está la residencia imperial con sus salones y templos. Más allá de las murallas de palacio se pueden encontrar esculturas emblemáticas de la ciudad obra de Ivan Mestrovic. Lo que fue el Mausoleo de Diocleciano se transformó a posteriori en la Catedral de Split, donde se puede subir a su campanario de estilo gótico-románico, disfrutar del altar ornamentado y descubrir sus increíbles catacumbas. Es de planta octogonal y rodeada por 24 columnas, conservándose casi intacta. En uno de los frisos podemos ver a Diocleciano y a su esposa. Destacadas son las escenas de la vida de Cristo talladas en las puertas de madera s.XIII de Andrija Buvina. Importantes también son los altares, los frescos de Dujan Vuskovic, la sillería románcia del siglo XIII y el relieve de La Flagelación de Cristo, un gran trabajo escultórico. De forma singular, Diocleciano fue conocido por hostigar a los cristianos, y en la actualidad su mausoleo está dedicado a ellos. En el palacio también se puede apreciar el Templo de Jupiter, antiguo Templo romano formado por un atrio con 6 columnas. Atención al techo, abovedado, decorado con motivos florales y geométricos. El templo es de planta rectangular romana típica y está hecho con sillares calizos, mostrando aún cornisas y pilastras corintias muy decorativas. En la Edad Media se transformó para establecer el Baptisterio de San Juan, en cuyo interior hay una fuente bautismal con un retablo prerrománico donde están personificados el rey Zvonimir y otros mandatorios. Los Sótanos del Palacio de Diocleciano son sorprendentes; aunque la mayoría de salas se encuentran vacías (salvo alguna muestra puntual) las salas y corredores abovedados bajo el Palacio de Diocleciano exudan una inquietante atemporalidad. Aquí se hallaban viviendas de esclavos y sus muros fueron testigos de la persecución de los cristianos. En la Plaza del Pueblo se encuentra el antiguo ayuntamiento gótico de la ciudad, el Café Central, donde se aglutinaban los pensadores y la librería Morpurgo, una de las más longevas del planeta. Fuera de la ciudad se puede ver la fortaleza de Klis, de origen medieval y empleada en la producción de la serie de Juego de Tronos.
¿Te vienes a conocer esta maravillosa ciudad y sus atemporales encantos?
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Howard Carter y la tumba y el tesoro de Tutankamón
El próximo mes de diciembre de 2019 Oneira viajará al Antiguo Egipto en un apasionante viaje que estamos preparando para todos los amigos y viajeros que nos acompañan en nuestros viajes en grupo. Continuamos refiriendo algunas historias relevantes sobre el Antiguo Egipto como aperitivo de nuestra fascinante aventura.
Howard Carter, el egiptólogo y arqueólogo más célebre de todos los tiempos nació en Londres en 1874. Fue el protagonista del descubrimiento arqueológico más fascinante de los tiempos modernos: la tumba y el tesoro de Tutankamón, en 1922.
Howard Carter escribiría sobre el descubrimiento de Tutankamón:
“Finalmente he hecho un descubrimiento maravilloso en Valle, una tumba magnífica con sellos intactos… Al principio no vi nada; el aire caliente que salía de la cámara hacía parpadear la llama de la vela… luego una serie de figuras fueron tomando forma: extraños animales, estatuas… el destello de oro… permanecí mudo de asombro... Cuando Lord Carnarvon (el mecenas que le financiaba) preguntó ansiosamente “¿Puede ver algo?” todo lo que pude decir fue: “Sí, cosas maravillosas ”.
Esta magnífica historia la descubrí hace mucho tiempo tras la lectura de uno de los mejores libros de arqueología “Dioses, Tumbas y Sabios” de C.W. Ceram, que narra las aventuras de intrépidos arqueólogos empecinados en descubrir secretos de civilizaciones desaparecidas. El apartado dedicado a Carter y Tutankamón se lee como una novela, es fascinante. Aquí tenéis un enlace al libro en Amazon.
Y sabemos que la de Tutankamón es una de las tumbas más pequeñas de la necrópolis tebana, pero es la más famosa por los descubrimientos realizados, que pueden contemplarse y disfrutarse en toda su amplitud en el Museo Egipcio de El Cairo. Todos los intentos de pillaje en la Antigüedad fracasaron estrepitosamente; los escombros de la excavación vecina de Ramsés VI taponaron la entrada a la tumba, permaneciendo excepcionalmente oculta para los profanadores durante siglos. Los inmensos tesoros de la tumba de Tutankamón convirtieron a este modesto faraón en un fenómeno mundial.
Una creencia errónea, convertida en “La maldición de Tutankamón” sugería que todos los miembros del equipo de excavadores de la tumba murieron de forma misteriosa poco después del hallazgo. No es cierto. En 1932 diez años después de la apertura, solo habían fallecido 6 personas de las 26 que estuvieron presentes. Y las 10 que vieron como el cuerpo fue desvendado estaban vivas a los 10 años. Lady Evelyn, hija de lord Carnarvon, que estuvo presente en todas las etapas del descubrimiento murió octogenaria, en 1980 y Howard Carter moriría de viejo en 1939. ¡No hay maldición alrededor de Tutankamón!
Si bien es cierto que el cuerpo del faraón fue sometido a un TAC (Tomografía axial computerizada) en 2005, apreciándose en el interior del cráneo dos esquirlas de hueso, lo que evidenciaría un golpe mortal asestado por la espalda al joven faraón. Y es que su reinado coincidió con una etapa crítica para el futuro de Egipto. Pues exactamente fue allí en Egipto, hace 3.500 años, cuando Akenatón, el faraón esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón desplazó a 2000 deidades egipcias (como Osiris y Amón) y declaró que el Sol era el único dios, dedicándole todo tipo de alabanzas que tenemos escritas. “¡Oh, Dios único, inigualable!”. Este experimento monoteísta resultaría efímero; dado que a la muerte de Akenaton su hijo Tutankamón tomó la decisión de retornar al culto tradicional, a los dioses de toda la vida, tras sufrir una gran presión por parte del clero de Amón. En estas circunstancias un regicidio no resultaba en absoluto extraño. Sin embargo, el análisis del TAC realizado al faraón finalmente arrojó la conclusión de que los golpes en la parte posterior de la cabeza de Tutankamón fueron realizados post morten, con toda probabilidad durante el procedimiento de recuperación del cuerpo por parte de Carter, que no fue sencillo por encontrarse pegado al sarcófago interior. Conclusión: no hubo violencia ante morten.
El 3 de febrero de 1922 quedó por fin al descubierto el magnífico sarcófago de admirable artesanía tallado en un bloque macizo con 2,75 m de largo, 1,47 de ancho y 1,47 de alto con las diosas Isis, Neith, Neftis y Selkit talladas en altorrelieve sobre él. La solemnidad del momento podemos imaginarla: se desenterraba, con el mayor respeto, a un rey del Antiguo Egipto que vivió treinta y tres siglos antes de nuestra era. Dentro del sarcófago se encontró la esfinge de oro del joven rey y diversos féretros antropomorfos (unos dentro de otros) que contenían los restos mortales del faraón. Todo lo que precisaba Tutankamón para la vida en el Más Allá se encontraba en distintas salas anejas: Muebles, carros, vasijas, cofres, estatuas, alimentos, etc. En la máscara funeraria, sobre la frente estaban esculpidas Nejbet, el buitre y Bruto, la serpiente, símbolos de los dos reinos. En el mentón, la barba simbolizando a Osiris y un collar de oro y cerámica azul en el cuello. Su momia se encontró en el interior del tercer sarcófago, manos recubiertas de oro y cruzadas sobre el pecho, con un látigo y un báculo. Buena parte de todos estos tesoros se encuentran expuestos en el Museo Egipcio de El Cairo. Hoy en día, esta historia sigue formando parte de la fantasía y los sueños de muchos aficionados e investigadores sobre el Antiguo Egipto.
Alberto Bermejo
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Arusha, Tanzania y Monte Kilimanjaro
Arusha es considerada la puerta de entrada al país para iniciar una aventura hacia los circuitos del norte, con apasionantes parques nacionales y experiencias que disfrutar. No obstante, también es una gran ciudad africana con sus implícitas incoherencias. Su mayor virtud es la increíble ubicación que disfruta, cerca de lugares como el Kilimanjaro, el Parque Nacional del Serengueti, Área de Conservación de Ngorongoro, el monte Meru, etc. Este suceso geográfico ha transformado Arusha en un centro organizativo de expediciones, safaris y cualesquiera actividades que puedan realizarse en los alrededores.
Aquí se puede descansar del rigor de las carreteras del país ya que cuenta con agradables restaurantes y cómodos alojamientos. Además, el lugar es verde y pletórico en casi toda su extensión, gozando también de un clima moderado y cómodo gracias a su situación a 1300 metros de altitud y protegido por la cercanía del monte Meru ( más de 4500 metros de altura). Si nos centramos en el programa cultural de Arusha, este no es muy impactante, aunque tiene cierto interés entre los viajeros que pernoctan en la ciudad. Por ejemplo, la urbe cuenta con un Museo de Historia Natural, construido hace más de 120 años por los colonizadores alemanes. Aquí se puede disfrutar de una sección sobre la evolución del hombre que se distingue de las de otros lugares porque Tanzania es uno de los países más importantes del mundo en lo que respecta al descubrimiento de fósiles de antiguos homínidos. También hay exhibiciones de insectos y crónicas sobre el periodo alemán en Arusha. En el Museo de la Declaración de Arusha se pueden disfrutar también de algunas imágenes de la época colonial y fragmentos etnográficos entre otras cosas. Algunos tours se adentran en el corazón de la ciudad de la forma en la que los lugareños lo hacen con el fin de mostrar el día a día de la ciudad y su humilde funcionamiento. Otros organizan clases de percusión, clases para construir tu propio tambor tradicional tanzano e incluso curso de cocina típica de la región.
Y aunque no tocamos en este viaje el Monte Kilimanjaro, difícil resistirse a la tentación de subirlo, hemos de hacer un pequeño homenaje y citarlo. El Monte Kilimanjaro es el pico más alto de África, con su cumbre nevada y sus espléndidas llanuras. Una de las experiencias más bonitas si vienes a este pequeño paraíso es recorrer a pie o en bicicleta sus faldas y tomar una cerveza a la puesta de sol. Disfrutar del entorno de este Parque Nacional implica renunciar parcialmente en este caso a ver animales. El Kilimanjaro es uno de los volcanes más altos del mundo. El ascenso al Kilimanjaro atrae cada año a 25000 senderistas, porque la exigencia técnica para subirlo es mínima, sin ser fácil. Dado que la ascensión es un ejercicio muy exigente en tanto que la altura es el mayor problema para el deportista. Las tribus importantes de la zona son los masái y los chagga.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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La ciudad-museo de Trogir
En una pequeña isla cerca de tierra firme reposa Trogir, diamante en bruto de la costa de Dalmacia. Una preciosidad de calles tortuosas circundadas de murallas medievales. Fueron los griegos de Issa los primeros pobladores de la isla hace más de 2.000 años, periodo del que se remonta la ciudad amurallada de Tragyrion (isla de las Cabras), que posteriormente y bajo control romano se transformó en Tragurium. Ya en la Edad Media, Trogir disfrutó de la protección de la armada bizantina, pero en 1123 sufrió ataques de los sarracenos que terminó destruyéndola. La ciudad resurgió 70 años después, disfrutando de una etapa inventiva artística, bajo el poder de los reyes húngaros primero y desde 1420 bajo el control de Venecia.
En el año 1997 todo el centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La isla evidencia con precisión su convulsa historia y reivindica a las naciones que han penetrado en sus tierras. Sus avenidas cuadriculadas nos evocan su pasado grecorromano, numerosas construcciones fascinan por su carácter románico y algunas otras difunden la naturaleza del renacentismo veneciano, ya que la Sereníssima controló la ciudad durante cientos de años. En las estrechas callejuelas de piedra de esta ciudad-museo se conservan palacios de familias nobles, iglesias y mercados. El talento de sus artistas es proverbial y durante siglos han sido alegría y orgullo de historiadores y visitantes.
En la ciudad recomendamos visitar la plaza Juan Pablo II, donde se encuentran las construcciones más representativas, entre ellas la Catedral de San Lorenzo, el Palacio de los Rectores, la Lonja y la Iglesia de San Salvador. Respecto a la Catedral de San Lorenzo, esta es una obra maestra de la arquitectura que reúne en su interior diferentes estilos artísticos europeos a causa de que su construcción se prolongó desde el siglo XIII al XVIII. La portada de la iglesia, tallada elegantemente al estilo románico, destaca por unos detalles magníficos repleto de esculturas y relieves y la Capilla de San Juan es un ejemplo de renacimiento que nada debe envidiar a los construidos en Italia. En la Sacristía se guarda el Tesoro con numerosas reliquias, vestiduras sacramentales y algunos objetos de plata. La extraordinaria torre de la Catedral destaca por ser el edificio con más altura de Trogir. A causa del tiempo que duró en levantarse, se distinguen tramos de diferentes estilos arquitectónicos cuanto más arriba observamos, ya que fueron construyéndose en diferentes épocas. En la misma plaza, la Iglesia de San Salvador destaca por tener un enorme reloj proyectado sobre su torre, construido para defender a la ciudad de una plaga de peste hace más de 70 años. Aquí también se encuentra el Palacio de los Rectores, construido en el siglo XIII entre las 2 iglesias de la plaza y ejerciendo como sede del ayuntamiento de la ciudad. Otro lugar que vale la pena contemplar es la Fortaleza Camarlengo, levantado por los venecianos en el siglo XIV y ubicada en un extremo del islote para protegerlo contra los ataques a través del mar. A su lado se sitúa la Torre de San Marcos, erigida con la misma intención. Actualmente la gente se acerca a pasear y a disfrutar de las vistas de la costa, un lugar fascinante desde todos los puntos de vista que conoceremos al finalizar el verano, con Oneira. ¿Nos acompañáis?
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Oneira, viajar con los dioses
Akihito, Emperador de Japón abdicó esta semana del Trono del Crisantemo en una emotiva ceremonia que incluyó una comunicación con sus dioses antes de hacerla efectiva, según marcaba la tradición. El mundo de las creencias y de los supuestos va mucho más de nuestra vida y de la de todos los individuos; la fe, la ideología, la religión, forma parte consustancial de nuestras sociedades. Todo lo impregna, hasta el lenguaje. Y como ya sabéis, en nuestros viajes de Oneira club de viajeros, la visita a lugares y monumentos que conforman la tradición de pueblos y culturas es obligatoria.
Y lo traigo a colación del fascinante el libro que estoy leyendo de Neil MacGregor, Vivir con los dioses: pueblos, objetos y creencias, Editorial Debate. Una historia de las religiones sui generis. Afirma Joan Didion que “nos contamos historias para poder vivir”, de hecho por ello admiramos el cine, la novela y nos encanta ser protagonistas de nuestras propias aventuras (sí, también viajando). Mas también construimos relatos que van más allá de nuestra propia sociedad y que constituyen la base de la tradición, las creencias y las religiones. Nos cuenta MacGregor que los sistemas de creencias contienen un relato sobre cómo se creó el mundo físico y cuál es nuestro papel en el mundo. Su libro no se concentra en las abstracciones de los distintos acercamientos religiosos ni en la espiritualidad, sino que mantiene un tono más antropológico, como práctica antes que como doctrina, poniendo el foco en lo que las sociedades creen y como organizan estas creencias en distintos ritos. MacGregor nos habla de politeísmo (y sus ventajas, al ser una estructura religiosa más “democrática”) de monoteísmo o de acercamientos religiosos más naturalistas. De ceremonias, sacrificios, de museos y de colecciones. Nos habla de todo lo que de divino hay en el hombre, haciendo un recorrido geográfico amplísimo. Podéis comprar el libro de Neil MacGregor en Amazon desde este enlace.
Y me tomo la libertad de rehacer el título de su libro para hablar de nuestros viajes. Porque de algún modo, cuando viajamos con Oneira, antes con PERIPLOS, conocemos los dioses del lugar que visitamos. Viajamos también con estos dioses, de los lugares que descubrimos. Nuestra concepción del politeísmo es muy mediterránea, pagana, procedente de nuestros ancestros culturales griegos y romanos. Este pasado mes de enero 2019, en nuestro viaje Oneira a Nápoles y Costa Amalfitana descubrimos un templo romano debajo de la Basílica de San Clemente dedicado a la figura de Mitra. Los romanos eran muy prácticos y adoptaban los dioses de las tierras que conquistaban en un totum revolutum que les permitió extender el Imperio. Sin embargo, sorprende el más dulce y reconfortante politeísmo oriental, con una concepción de lo divino más naturalista y cercana. Lo hemos conocido de primera mano en nuestros habituales viajes a India de los últimos años. Retornaremos con Oneira a India en 2021 para volver a ser testigos de la devoción de este pueblo a 
sus dioses. Recuerdo asimismo nuestro viaje a Japón de 2016 y 2018, con creencias comunitarias acerca de “seres animados” o “paisajes animados”, que desde nuestra limitación occidental podemos entender como creencias en “espíritus”; especialmente en el Sintoismo. Volveremos a Japón; también seremos testigos de la fe de los coreanos cuando preparamos nuestro viaje a Corea de 2021. El Budismo está ampliamente extendido por Oriente, con la particularidad de que doctrinalmente no siempre establece la existencia de un dios, como lo entendemos nosotros, limitados monoteístas. En algunas de sus corrientes la expresión divina es muy cercana a un constructo energético. En nuestros viajes por Europa de estos últimos años, también por destinos sudamericanos,
y los próximos que haremos frecuentaremos sin duda grandes iglesias y catedrales que han forjado la tradición cristiana occidental. En nuestros próximos viajes a Jordania (junio 2019) e Israel (2020) nos toparemos con otras dos grandes religiones monoteístas: el Islam y el Judaísmo, primas hermanas del Cristianismo, aunque a menudo nos hemos llevado “a matar” en los últimos dos milenios. Nuestras visitas, forzosamente, implicarán el acercamiento a la fe que estos pueblos atesoran y que nos resultará más cercana, por tener como base la creencia en un solo Dios. ¿Y sabéis donde podemos encontrar el inicio del monoteísmo?. Tendremos oportunidad de conocerlo en nuestro viaje a Egipto de diciembre 2019. Pues exactamente fue allí en Egipto, hace 3.500 años, cuando Akenatón, el faraón esposo de Nefertiti desplazó a 2000 deidades egipcias (como Osiris y Amón) y declaró que el Sol era el único dios, dedicándole todo tipo de alabanzas que tenemos escritas. “¡Oh, Dios único, inigualable!”. En la tradición egipcia, el Faraón era intermediario entre el pueblo y los dioses, constituyendo con este cambio divino una relación más estrecha con la divinidad. Este experimento monoteístas resultaría efímero; os contaremos su historia en otro artículo, de cara a nuestro próximo viaje de final de año. Sabed que su hijo Tutankamón volvió a rendir culto a los dioses tradicionales, faraón cuya tumba sería objeto de un espectacular descubrimiento en 1922.
Y 
según lo que conocemos todo empezó hace cuarenta mil años, en la última glaciación, con El Hombre-León de Ulm, una escultura de marfil de mamut espectacular, la representación más antigua conocida de algo que está más allá de la experiencia directa humana; ved la fotografía. Una obra maestra. Un híbrido entre cuerpo de hombre y cabeza de león. Pero no una cabeza de león de los que veremos en nuestro safari Oneira de noviembre 2019 sino cabeza del león de las cavernas, el felino más grande de la historia. Durante miles de años hemos construido creencias, ideologías y religiones en torno al fuego poderoso y divino. Los hindúes adoran a Shiva, en su danza cósmica de destrucción y renovación -alrededor del fuego- cuya figura comprada en los mercadillos nos la llevamos a casa. Las vestales romanas se ocupaban de mantener el fuego de Roma eternamente encendido, como también se preocupaban los zoroástricos, como tuvimos ocasión de comprobar en nuestro viaje a Irán en 2017. El agua de vida y muerte ha formado parte de múltiples creencias religiosas, sin ir más lejos, los cristianos somos bautizados con el agua, o para los hindúes el sagrado el agua procedente del Ganges: agua de vida y muerte.
Y podríamos hablar mucho más, pero nos quedaría excesivamente largo este artículo. Nos queda siempre el hecho cierto del asombro, cuando viajamos y nos acercamos a esta dimensión del ser humano y de las sociedades que estructura y que alimenta nuestros viajes. Como decíamos en nuestro título, Oneira viaja con los dioses, los acompaña en su devenir, cuando los visitamos, cuando vemos a los devotos en sus ceremonias en iglesias, templos y lugares de culto que nos complace descubrir en cada viaje. Y dioses mediante, así procuraremos continuar nuestro proyecto viajero onérico.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia
Continuando con el repaso de nuestro tour por Croacia y Eslovenia, planificado para el próximo mes de octubre de 2019, hoy dedicamos esta entrada a Plitvice. Conocido como el Paraíso del AguaContinuando con el repaso de nuestro tour por Croacia y Eslovenia, planificado para el próximo mes de octubre de 2019, hoy dedicamos esta entrada a Plitvice. Conocido como el Paraíso del Agua, el protagonista del Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es sin lugar a duda el agua, el cual ha transformado el paisaje de la región durante miles de años. Se encuentra en la región de Lika, en el corazón de Croacia y posee una extensión de 33 mil hectáreas de pura naturaleza, cubriendo una región repleta de bosques y lagos considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1979.
Esta espléndida extensión de montes boscosos y lagos color turquesa se configura como la perla del interior de Croacia. El lugar es conocido por sus más de 90 espléndidas cascadas y cataratas, posee 16 lagos que se pueden recorrer a través de puentes y senderos que bordean las orillas y sus aguas son de color azul turquesa, aunque por momentos podemos ver un gris espejo estanque finlandés, dado que el agua cambia de color según pasas las horas o dependiendo la orilla en la que nos encontremos. El parque posee bosques formados por hayas en su mayoría, abetos y algunos pinos donde habitan muchas de las especies de animales más extraordinarias de Europa como los corzos, los osos pardos europeos, ciervos, nutrías, lobos y linces entre muchos otros. Además, la avifauna es muy numerosa, contando con más de 160 especies, entre ellas los halcones, las águilas, peregrinos, garcetas y martines pescadores entre otros. El proteo, esa insólita salamandra sin ojos habitan algunas de las cuevas de Plitvice, sin pigmentación, de color carne, como Dios la trajo al mundo. Según la cartografía antigua este lugar es denominado “el jardín del diablo”, hoy parece haber recuperado el esplendor del Edén. La formación de los lagos se produjo a causa de la piedra dolomítica y kárstica que conforma el entorno y que tras su disolución y posterior erosión produjo la constitución natural de diques y pozas donde el agua del río Korana se embalsaba.
El lago Kozjak se cruza en barco y este conecta los lagos superiores con los inferiores. Los primeros son característicos por sus aguas transparentes y cristalinas y los segundos poseen un intenso azul turquesa en sus aguas. En la franja de los lagos inferiores se encuentra la mayor cascada de la nación, conocida como Veliki Slap (traducido del croata como Gran Cascada) con 76 metros de caída libre y la Šupljara Cave, la cueva más importante del parque. Al ser el parque considerado zona kárstica de Europa suroriental, existen abundantes rocas porosas y frágiles, especialmente calizas, lo que genera todo tipo de cuevas, grietas, simas y cavidades subterráneas. El sistema de cuevas del parque es tan enrevesado que los espeleólogos no han sido capaces aún de explorarlas por completo, aunque algunas se pueden visitar.
Sin duda, un paisaje y una experiencia espléndida, ¿no os parece?
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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LUJO: de los asirios a Alejandro Magno. Exposición CaixaForum
Este pasado último fin de semana de abril me acerqué a CaixaForum en Barcelona para visitar la exposición LUJO: DE LOS ASIRIOS A ALEJANDRO MAGNO. Una excelente muestra de la riqueza y la opulencia de los antiguos imperios asirio, babilonio, fenicio y persa. Estos pueblos, junto con Alejandro Magno, además de mantener una lucha encarnizada por el poder, y fundamentar la civilización que conocemos, se plegaron como no (sus nobles) a la opulencia, el lujo y la riqueza, manteniendo un escenario de comercio de materias primas, metales preciosos y objetos manufacturados, oropel de tiempos convulsos, que igualan a estos antiguos a nosotros mismos. De forma que podríamos concluir que nada ha cambiado, nada nuevo bajo el sol. Y es un verdadero lujo para nosotros poder descubrir por esta exposición el desenvolvimiento de estos imperios y cómo tenían tiempo entre guerra y guerra de disfrutar y lucir orgullosamente ostentaciones de todo cariz.
La exposición es de un valor extraordinario. No en vano las piezas proceden de las colecciones del Departamento de Oriente Medio del British Museum, que como sabéis custodia más de ocho millones de objetos de todos los continentes, en su mayor parte objeto de expolio de la otrora pérfida Albión, museo no por ello menos admirable para los que como nosotros viajeros de Oneira, nos encanta viajar y disfrutar de la belleza en todos los rincones del globo.
El rey Asarhaddón levantó su palacio como muestra de poderío y ostentación, muy en línea con los nobles asirios:
Levanté los muros con 120 hileras de ladrillos, construí salas suntuosas para mi residencia real... desde los cimientos hasta los parapetos... techos con magníficas vigas de cedro... y en los portales puertas de ciprés de dulce fragancia.
Darío, rey de los persas vestía como un pincel. En conexión con esto, en una de las piedras fotografiadas, se observa aún coloración en los ropajes del rey asirio Asurnasirpall II:
Darío sentose, llevando su diadema de piedras preciosas, un vestido de seda con tejido babilonio de hilos de oro, la púrpura real y un calzado áureo con incrustaciones de pedrería que le cubría hasta las pantorrillas....
Los banquetes eran abundantes, constantes, caprichosos y excéntricos. En uno de los relieves fotografiados (la he dejado en portada de este artículo), hombres llevando fruta a un banquete:
... el más celebrado era el aniversario de nacimiento... haciéndose servir una comida especialmente abundante... los persas ricos se hacen servir un buey, un caballo, un camello y un asno enteros, asados al horno... y muchos postres... los griegos suelen discutir los asuntos más importantes cuando están embriagados.
Los jardines eran lugares de especial importancia en palacios y templos, como espacios de relax, de culto y reflexión. En fotografía podéis ver una gran losa en el que se muestra un diorama en colores con el que nos hacemos una idea de los jardines del rey asirio Senaquerib (s. VII a. de C.) en Nínive.
Regué los prados del Tyigris y planté huertos con diversos árboles frutales cerca... el agua del canal cae al jardín desde arriba; la fragancia impregna los caminos, arroyos tan numerosos como estrellas hay en el cielo corren por el placentero jardín. Como una ardilla, recojo la fruta e el jardín de las delicias.
La entrada de Alejandro en Damasco nos habla del saqueo de la época y de la admiración de los griegos por la exquisitez y el lujo de la realeza aqueménida, de Darío.
... Alejandro se dirigió sin dilación al baño, "vamos a lavarnos el sudor de la batalla en el baño de Darío"... Cuando vio las cajas, los jarros, los enjugadores y los alabastros, todo guarnecido de oro y trabajado con primor, percibió al mismo tiempo el olor fragante de la mirra y los aromas de la casa... "En esto consistía, les dijo Alejandro, según parece, reinar".
En fotografía os dejo algunas de las instantáneas que tomé en CaixaForum. Además de las comentadas, un vaso en forma de mujer (Sippar, Irak 700-600 a. de C.) y copa de vino con forma de cabeza de toro. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de agosto de 2019. Merece la pena una atenta visita,
Alberto Bermejo
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Viaje a Perú Oneira... Broche de oro en Machu Picchu
Viaje a Perú Semana Santa 2019 Oneira club de viajeros. Todas las experiencias, hasta las más hermosas, tienen un final. Nuestro viaje Oneira a Perú finalizó y nuestros viajeros vuelven a casa con Perú en sus corazones para siempre. Y el broche de oro del viaje no fue otro que la inmortal Machu Picchu el ejemplo más maravilloso de arquitectura inca que ha conmovido a millones de viajeros desde su descubrimiento. Nuestros amigos disfrutaron este país de la mano de Oneira y acompañados en esta oportunidad por el Adelantado David Esteso de Más Que Un Plan Agencia de Viajes de Alicante, responsable de la Organización Técnica de nuestra aventura.
Los últimos días de viaje fueron "quemados" en el inefable Valle Sagrado de los incas. El río Urubamba se abre paso a través del mismo y discurre junto a los atractivos pueblos andinos, pueblos militares incas que se caen a pedazos y cultivos en terrazas de origen inmemorial. Hemos conocido imponentes ciudadelas incas junto a otros yacimientos, mercados (como Chincheros) y vistas de gran belleza. Y así hablamos de quemar y de fuego... organizamos para la noche una ceremonia ancestral inca para descubrir experiencias que los autóctonos reviven en respeto a sus ancestros. Se trató de la ceremonia ancestral inca conocida como Coca k´intu, con el protagonismo de la sagrada hoja de coca venerada por los incas, una ceremonia de agradecimiento a los Apus por la vida. Lo cierto es que la experiencia fue muy emotiva. En torno a una pequeña hoguera, bajo un cielo estrellado y en una perfecta atmósfera, siguiendo la voz de Shura, con el músico Taray envolviendo al grupo con su música… se ofrecieron tres hojas de coca a cada participante, que entregaron al fuego purificador pensando en tres deseos. Fue muy especial.
Al día siguiente continuaron las visitas por el Valle Sagrado, pues no en vano seleccionamos un hotel del entorno para poder tener cerca las visitas más importantes. A destacar una visita al Museo Inkary, inaugurado recientemente. Continuamos todo el día disfrutando de hermosos paisajes y visitando centros arqueológicos muy destacados. El guía contó algunas formas de distribución de trabajo colaborativo entre los pueblos del Valle. Al atardecer sólo restaba abordar el tren turístico con destino a Aguas Calientes, para dormir pegados a la Ciudadela de Machu Picchu.
Y a fe que alcanzamos la visita más esperada de nuestro circuito, la guinda de nuestro viaje: Ciudad inca de MACHU PICCHU, Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Nos trasladamos a la Ciudadela, hasta la cima de la montaña y a la ciudad de Machu Picchu, uno de los más famosos ejemplos de la arquitectura Inca, rodeada de abundante vegetación, iniciando nuestra particular visita a este mágico asentamiento. La fotografiamos desde todos los puntos de vista. Nos hizo un día algo cubierto, pero que permitió poder quedar fascinados por esta obra maestra de la naturaleza y el hombre.
Fue la última jornada organizada para todos. Quedaba únicamente regresar a Cuzco y a Lima, para tomar nuestro avión de regreso. Perú siempre quedará en nuestros corazones. Nosotros seguiremos viajando, descubriendo nuevos lugares maravillosos que están ahí fuera. ¡Nos vemos en los viajes!
Alberto Bermejo y David Esteso
ONEIRA club de viajeros
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Zagreb, la capital de Croacia
Todos conocemos historias y aventuras sobre las islas y costas croatas, como también sabemos del maravilloso estilo medieval de la ciudad de Dubrovnik. Las conoceremos en profundidad durante nuestro viaje a Croacia y Eslovenia de octubre 2019. No obstante, la capital de Croacia, desconocida para muchos, es una de las ciudades más encantadoras de Centroeuropa. Zagreb, eje central de la política, economía y cultura del país, está cercada por parques y bosques, descansando entre las faldas de la sierra Medvednica al norte y por el río Sava al sur.
Zagreb es una ciudad que enamora, que levanta enormes pasiones y que hace vibrar al viajero como si viviera el escenario de una novela romántica. Con una población aproximada a la de la localidad de Valencia, destaca por su música, su arquitectura, su gastronomía, los museos y por una enorme vivacidad al aire libre. Conocida también por algunos como la pequeña Viena, revela una inconfundible apariencia que recuerda al Imperio Austrohúngaro, gracias a sus tranvías, sus vías comerciales, sus singulares cafés y avenidas circulares conectando zonas verdes de la ciudad. Los croatas disfrutan de más de 10 teatros, 350 bibliotecas, 20 museos, una universidad y numerosos eventos de arte y culturales. La capital surgió de 2 antiguas ciudades medievales, Kaptol, corazón de la autoridad religiosa y episcopal y Gradec. En el año 1880, Zagreb sufrió un terrible terremoto que devastó la ciudad, razón por la que los monumentos más ilustres son de una época posterior al temblor. La localidad se divide en 2 grandes zonas. Una, conocida como Gornji Grad o Ciudad Alta, donde se incluye los barrios de Kaptol y Gradec y otra, caracterizada por ser la zona más moderna de la ciudad, conocida como Donji grad o Ciudad Baja.
En la ciudad, destacamos la Iglesia de San Marcos, enclavada en el antiguo barrio de Gradec y siendo considerado uno de los edificios más expresivos de la ciudad. Se levantó en el siglo XIII con un estilo románico y se reformó posteriormente hacia un estilo gótico tardío. En su fachada sur posee quince esculturas góticas, aunque lo más relevante e impactante son los 2 grandes escudos de armas que se encuentran establecidos en el tejado, siendo uno de ellos el de Zagreb y el otro el de los reinos de Dalmacia, Eslavonia y Croacia. En la Plaza de San Marcos existen varias construcciones con una enorme 
tradición rodeando a la iglesia, como la sede del Gobierno, el Parlamento de Croacia y el Antiguo Ayuntamiento. A 2 minutos andando se encuentra la Puerta de Piedra, la única de las 4 puertas de entrada que quedan en pie, permitiendo imaginar la forma de las antiguas murallas de la ciudad. También muy cerca se sitúa la Torre Lotrscak, erigida hace más de 800 años como elemento fundamental de la muralla. Cada día al mediodía se descarga un cañón con el objetivo de festejar un suceso histórico. En su interior hay una galería de arte y se puede subir a lo más alto de la torre donde las vistas son magníficas. La Catedral de la Asunción de la Santísima Virgen María es el monumento más famoso de la ciudad y una auténtica preciosidad. Su construcción original se remonta al año 1093 aunque su aspecto actual es posterior al terremoto, con 2 enormes torres góticas de 108 metros de altura apreciables desde cualquier parte de la capital. Posee detalles arquitectónicos excelentes tanto en el interior como en su fachada. El Mercado Dolac es algo innegociable al visitar la ciudad. Aquí se disfruta el ambiente local y tradicional al aire libre, siendo el mercado más conocido de la capital donde se pueden conseguir cualquier tipo de alimento, artesanía y flores. La preciosa Plaza Ban Jelačić, corazón de Zagreb, es característica por sus tranvías y posee elementos tan importantes como la estatua de Josip Jelačić, héroe nacional. El Teatro Nacional de Croacia es casi con total seguridad el edificio más bello de la ciudad. Se construyó hace 125 años, estilo neobarroco y fue estrenado por Francisco José, emperador de Austria en aquella época. Es un lugar fantástico rodeado de jardines en cuyo interior han cantado grandes figuras operísticas. Y por último, dejándonos multitud de cosas que no se pueden reflejar aquí, como es mencionar sus numerosas iglesias, monumentos, construcciones y museos, recomendamos visitar la conocida Herradura Verde. Es una zona de la Ciudad Baja formada por 8 manzanas de jardines, parques y paseos arbolados donde hay varios edificios propios de la época imperial.
¿A que apetece conocer esta gran ciudad?
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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