Burton y Speke en Uganda
La caza del lago Victoria
Nuestro viaje a Uganda con ONEIRA club de viajeros nos acercará a las aguas del lago Victoria, escenario de una de las grandes controversias de la exploración del siglo XIX. En Uganda Salvaje, con salidas del 1 al 11 y del 3 al 13 de diciembre de 2026, conoceremos Entebbe y navegaremos por los humedales del lago en busca de su extraordinaria avifauna. Contemplar hoy este horizonte conociendo la historia de Burton y Speke añade otra emoción al viaje: la de imaginar cuánto costó incorporar aquellas aguas a los mapas europeos. Te invitamos a descubrir el viaje a Uganda con ONEIRA y a asomarte, primero, a esta aventura.
«Ya no me cabía duda de que el lago a mis pies daba nacimiento a ese río tan fascinante, cuya fuente había sido objeto de tantas especulaciones y de tantos exploradores».
Speke, explorador británico.
El sueño de la Royal Geographical Society
A mediados del siglo XIX, Londres era el centro del mundo, pero sus geógrafos estaban ciegos ante buena parte del mapa del interior de África. La obsesión tenía un nombre: las fuentes del Nilo. Quien resolviera el enigma no solo obtendría la gloria, sino que abriría nuevas perspectivas comerciales hacia el interior del continente. En 1857, una expedición patrocinada por la Royal Geographical Society partió hacia el interior de África oriental con dos hombres que no podían ser más diferentes: Richard Francis Burton y John Hanning Speke.
Burton era un políglota brillante, un erudito cínico que dominaba numerosas lenguas y había viajado disfrazado de peregrino para entrar en La Meca. Speke era un aristócrata, un militar pragmático y un cazador incansable. Juntos formaron una de las parejas más mal avenidas de la historia de la exploración, en una aventura fascinante propia de otro tiempo.
El calvario de la caravana
El viaje, organizado desde Zanzíbar y emprendido desde la costa continental hacia el interior, fue un descenso a los infiernos. La epopeya no se escribió con plumas de ganso, sino con sangre, malaria y disentería. La caravana avanzaba a paso de tortuga por rutas donde las fiebres, las lluvias y el agotamiento convertían cada jornada en una prueba.
Burton quedó tan debilitado por la fiebre que tuvo que ser transportado en litera, incapaz de caminar. Speke, por su parte, sufrió problemas graves en los oídos y una oftalmía que afectó seriamente a su visión. En este estado de decrepitud física, las tensiones entre los dos hombres se agravaron. Cada decisión sobre la ruta podía convertirse en una batalla de egos. Los paisajes de África oriental, principalmente en la actual Tanzania durante aquella expedición, se volvieron para ellos una trampa de enfermedad y fatiga.
El momento del hallazgo
Tras meses de agonía, llegaron al lago Tanganica y estudiaron su posible relación con el Nilo. Pero Burton estaba demasiado enfermo para seguir explorando hacia el norte. Speke, recuperado a medias, decidió seguir las noticias de los comerciantes sobre otra «gran masa de agua» más al norte.
En agosto de 1858, Speke llegó a las orillas de una inmensidad líquida que parecía no tener fin. No era un río, era un mar interior. Lo llamó lago Victoria, en honor a su reina. El lago, por supuesto, ya era conocido y tenía nombres para los pueblos de sus orillas. Los conocimientos y el trabajo de guías y porteadores africanos resultaron fundamentales para aquella expedición.
En ese momento, sin haber comprobado aún la salida del río, Speke se convenció de que había encontrado una gran fuente del Nilo Blanco. Sin embargo, su relación con Burton quedó herida cuando regresó a Inglaterra antes que su compañero y anunció sus conclusiones. Una segunda expedición, emprendida con James Grant, le permitiría observar en 1862 la salida del Nilo desde el lago. Aquello reforzó su tesis, aunque la red de cabeceras del río era más compleja que un único nacimiento.
El duelo de los caballeros y el disparo final
La noticia del hallazgo del Victoria provocó un cisma entre los geógrafos británicos. Burton cuestionó las conclusiones de Speke. Durante años, ambos se enzarzaron en una guerra dialéctica en los periódicos y salones de Londres.
El drama alcanzó su clímax en septiembre de 1864, cuando debían enfrentarse en un debate público en Bath. La víspera del encuentro, el 15 de septiembre, Speke murió por un disparo de su propia escopeta durante una jornada de caza. La investigación concluyó que se había tratado de una muerte accidental. Aunque después circularon sospechas de suicidio, estas no quedaron demostradas. El debate nunca llegó a celebrarse: la rivalidad perdió de golpe a uno de sus protagonistas.
El legado en las aguas del Victoria
Hoy, el lago Victoria extiende su inmensidad entre Uganda, Kenia y Tanzania. Sus aguas sostienen a millones de personas y sus orillas albergan una valiosa biodiversidad. Pero para el viajero que conoce la historia, el lago sigue guardando el eco de aquellos pasos pesados, de las fiebres delirantes y de la ambición de unos hombres que arriesgaron la vida por llenar los espacios en blanco de sus mapas.
Desde las orillas ugandesas que conoceremos, esa historia invita a mirar el horizonte con otros ojos. Puedes descubrir esta y otras propuestas de ONEIRA club de viajeros en nuestra web.
A. Bermejo Vesga
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Viaje a Uganda: Nilo y Murchison Falls
Viaje a Uganda y el misterio del Nilo en Murchison Falls
En nuestro viaje a Uganda, ONEIRA club de viajeros nos invita a encontrarnos con el Nilo en uno de sus escenarios más poderosos: Murchison Falls. Las salidas de Uganda Salvaje, del 1 al 11 y del 3 al 13 de diciembre de 2026, incluyen la visita a la cima de las cataratas y una navegación hasta su base. Entre la historia de sus fuentes y la vida salvaje de sus orillas, descubriremos por qué este río ha despertado durante siglos tanta curiosidad. Es una de las experiencias que dan sentido a viajar juntos al corazón de África.
«El Nilo huye despavorido hasta el extremo del mundo
y esconde su cabeza, que aún sigue oculta».
Ovidio, Metamorfosis.
El misterio del origen
Durante la Antigüedad, buscar las fuentes del Nilo parecía una tarea imposible. El río era una anomalía: una arteria de agua colosal que atravesaba el desierto sin secarse, mientras sus cabeceras quedaban lejos del horizonte conocido por los pueblos del Mediterráneo. ¿De dónde procedía aquel caudal capaz de sostener cosechas, ciudades y reinos?
Las expediciones enviadas hacia el sur encontraron distancias enormes, pantanos y dificultades que desbordaban sus medios. La imaginación llenó los espacios que los mapas dejaban vacíos. Las legendarias Montañas de la Luna, las lluvias de tierras remotas y las explicaciones religiosas convivieron con los primeros intentos de comprender el río. Entender de dónde venía el agua era acercarse al origen de la vida que florecía en sus riberas.
Hoy, estar en Uganda permite contemplar una parte esencial de aquella historia. Nuestro encuentro no tendrá lugar en el desagüe del lago Victoria, sino bastante más adelante, en Murchison Falls. Allí el misterio deja de ser únicamente una pregunta sobre mapas y se convierte en una experiencia física: agua, roca y un estruendo que se siente antes de ver la catarata.
Un gigante con dos corazones
Geográficamente, el Nilo puede imaginarse como un gigante con dos corazones. El Nilo Azul procede del lago Tana y de las tierras altas de Etiopía. Sus aportaciones, muy ligadas a las lluvias estacionales, fueron decisivas para las crecidas y los sedimentos que enriquecían las tierras de Egipto.
El Nilo Blanco pertenece a otro mundo de aguas: el de los grandes lagos y las extensas cuencas del África ecuatorial. El lago Victoria constituye una de sus grandes reservas, pero no es un nacimiento único ni absoluto. Recibe numerosos ríos, y las cabeceras más alejadas del sistema se buscan en los tributarios del Kagera, en Ruanda y Burundi.
En Uganda, el río que sale del Victoria atraviesa el lago Kyoga y continúa hacia el lago Alberto. Es el llamado Nilo Victoria, el tramo que conoceremos en Murchison. Más al norte, el sistema sigue por Sudán del Sur y Sudán, donde el Nilo Blanco se une al Azul en Jartum. El río que llega a Egipto reúne, por tanto, aguas de paisajes muy distintos. Sus lagos y humedales ayudan a regular el caudal, aunque el régimen del conjunto también depende de las lluvias y de las intervenciones humanas.
El arquitecto de una civilización
La idea de Egipto como un «don del Nilo», recogida por Heródoto, resume una dependencia extraordinaria. En medio de un territorio árido, las inundaciones anuales renovaban el suelo cultivable y marcaban el ritmo agrícola. Para aprovecharlas hubo que organizar canales, coordinar trabajos y medir las tierras que el agua transformaba.
La observación del ciclo del río estuvo estrechamente vinculada a la vida del calendario y a la administración del territorio. No hace falta atribuirle todas las invenciones de una civilización para reconocer su importancia. El Nilo permitió alimentar poblaciones, transportar materiales y conectar lugares que por tierra resultaban mucho más difíciles de alcanzar.
Lo fascinante es pensar que una parte de aquel mundo de piedra y poder dependía de lluvias caídas a miles de kilómetros, especialmente en las tierras altas etíopes. La cuenca enlazaba el África tropical con el Mediterráneo mucho antes de que sus habitantes pudieran describirla como un sistema completo. Personas que nunca se encontrarían vivían, sin saberlo, relacionadas por la misma corriente.
La búsqueda y sus protagonistas
A mediados del siglo XIX, la búsqueda de las fuentes del Nilo se convirtió en una de las grandes obsesiones de la exploración europea. Richard Burton, John Hanning Speke, James Grant y David Livingstone quedaron asociados a una historia de expediciones difíciles, rivalidades y debates científicos.
Speke llegó al lago Victoria en 1858 y defendió su relación con el Nilo. Aquellas investigaciones ampliaron los mapas europeos, pero no se desarrollaron en un territorio desconocido para quienes lo habitaban. Guías, intérpretes, porteadores y comunidades africanas hicieron posibles los recorridos. Recordarlos evita confundir la incorporación de un paisaje a la cartografía europea con su descubrimiento absoluto.
Murchison Falls en nuestro viaje a Uganda
En Murchison, la historia se vuelve visible. El río se comprime entre paredes de roca y cae más de cuarenta metros antes de recuperar un cauce amplio. Desde la parte alta, el agua parece perder toda posibilidad de avanzar con calma: gira, golpea y desaparece entre espuma. La nube de pulverización mantiene húmedo el entorno inmediato de la garganta.
La navegación desde Paraa nos ofrecerá otra perspectiva. El barco remontará el tramo situado aguas abajo de las cataratas, acercándonos hasta su base por la zona navegable, sin atravesar el salto. En las orillas podremos buscar hipopótamos, cocodrilos y aves acuáticas. Los avistamientos dependen de la naturaleza; esa incertidumbre forma parte del viaje.
El recorrido permite apreciar cómo el río sostiene el paisaje. Los animales se acercan a beber, las aves aprovechan sus márgenes y la vegetación dibuja una franja de vida junto al agua. Al aproximarnos a Murchison Falls, el sonido gana presencia y el cauce sereno revela la fuerza que lo alimenta.
No estaremos visitando el nacimiento del Nilo. Estaremos conociendo uno de los lugares que mejor permiten comprender su carácter en Uganda. Y quizá esa sea la forma más honesta de cerrar el círculo de asombro: aceptar que un gran río no cabe en una única fuente ni en una sola historia.
Si te apetece vivir este encuentro con el Nilo, conoce el viaje a Uganda con ONEIRA. En ONEIRA club de viajeroscompartimos propuestas para descubrir el mundo con curiosidad, compañía y tiempo para comprender lo que vemos.
A. Bermejo Vesga
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Bosque de Alishan: tren y árboles gigantes de Taiwán
Del 23 de marzo al 4 de abril de 2027, ONEIRA club de viajeros recorrerá Taiwán, la Isla Inesperada, en un viaje de 13 días que nos llevará de las grandes ciudades a los paisajes de montaña. En el bosque de Alishan conoceremos uno de los lugares más evocadores de la isla: subiremos al histórico tren forestal en el entorno de Zhao Ping, caminaremos entre cipreses gigantes y nos acercaremos a los Estanques de las Hermanas. Será una jornada incluida en nuestro itinerario para descubrir cómo la niebla, la memoria industrial y la conservación conviven hoy bajo una misma bóveda vegetal.
El bosque de Alishan y sus cipreses gigantes
Hay lugares donde la naturaleza impone un silencio reverencial nada más cruzar sus límites. El macizo montañoso de Alishan, en el corazón del condado de Chiayi, es uno de ellos. Elevado por encima de los dos mil metros, este santuario forestal no solo destaca por la majestuosidad de sus paisajes cubiertos de niebla, sino por condensar en sus senderos la compleja historia del Taiwán moderno: la transición entre la explotación intensa de los recursos naturales y la conservación consciente del patrimonio ecológico.
El alma de Alishan está encarnada por sus coníferas antiguas, en particular el ciprés rojo de Formosa (Chamaecyparis formosensis) y el ciprés de Hinoki taiwanés (Chamaecyparis obtusa var. formosana). Durante siglos, estos colosos de madera aromática y grano tupido crecieron al abrigo de las lluvias constantes y la bruma fría, en unas cordilleras que son también territorio histórico del pueblo indígena tsou.
La edad de estos gigantes alimentó durante décadas estimaciones casi legendarias. Sin embargo, una investigación encargada por la administración forestal taiwanesa y realizada con muestras de crecimiento revisó muchas de aquellas cifras. El ejemplar más antiguo estudiado en el área alcanza una edad estimada de unos 1.515 años, una longevidad extraordinaria que permite imaginar cuántos terremotos, rayos y temporales han atravesado estos árboles.
De la tala colonial al Ferrocarril Forestal de Alishan
El destino de este paraíso verde dio un giro radical a finales del siglo XIX, tras el Tratado de Shimonoseki de 1895, que transfirió Taiwán al Imperio del Japón. Al explorar el interior de la isla, los técnicos forestales japoneses identificaron las enormes masas de ciprés de Alishan. Por su resistencia a la humedad, su durabilidad y su fragancia, esta madera era muy apreciada para templos, edificios públicos y viviendas.
Para extraer los troncos desde cotas de acceso muy difícil, la administración colonial emprendió una de las grandes obras de ingeniería forestal de Asia: el Ferrocarril Forestal de Alishan. Su vía estrecha, de 762 milímetros, debía salvar más de dos mil metros de desnivel desde Chiayi. El primer gran tramo hasta Erwanping quedó terminado en 1912; en 1914 la línea se prolongó hasta Zhao Ping y completó su ascenso al corazón de la explotación forestal.
El trazado recurrió a túneles, puentes, curvas muy cerradas y al célebre ascenso en espiral de Dulishan para ganar altura en un territorio abrupto. Durante décadas, los convoyes descendieron toneladas de ciprés hacia las serrerías de Chiayi. La magnitud de aquella actividad transformó amplias zonas de la cordillera y dejó al borde de la desaparición buena parte del bosque primario.
Un ferrocarril que cambió de significado
Con el agotamiento del modelo maderero, Taiwán fue modificando su relación con Alishan. Las viejas estaciones de carga y los trenes concebidos para transportar troncos se adaptaron paulatinamente al servicio de viajeros. En 1920 comenzó el transporte regular de pasajeros y, desde la década de 1960, el ferrocarril avanzó hacia una función esencialmente turística y patrimonial.
Hoy, el Alishan National Forest Recreation Area protege los reductos supervivientes y permite leer las huellas de esa historia. El tren ya no es únicamente una curiosidad técnica: es el hilo que une el pasado industrial con la contemplación contemporánea del paisaje. Sus vías, estaciones y vagones recuerdan el coste de la explotación, pero también la capacidad de una sociedad para otorgar un significado nuevo a su patrimonio.
La experiencia de ONEIRA en Alishan
El programa de ONEIRA club de viajeros permitirá revivir esta memoria sobre el terreno el 29 de marzo de 2027. En el entorno de la estación de Zhao Ping, los viajeros subirán a los característicos vagones del tren forestal y avanzarán entre laderas húmedas, musgos y helechos. No será solo un recorrido escénico, sino una breve inmersión en la historia de la montaña.
A pie, la ruta se adentrará después en el Giant Wood Trail, un sistema de pasarelas creado para reducir el pisoteo del suelo y proteger las raíces de los grandes cipreses rojos. Caminar bajo esos ejemplares supervivientes obliga a levantar la vista y corrige de inmediato la escala humana. Sus troncos retorcidos, las oquedades y las raíces que se funden unas con otras revelan que el bosque no es un museo inmóvil, sino un organismo que continúa creciendo, decayendo y regenerándose.
El recorrido alcanzará también los Estanques de las Hermanas, dos pequeñas masas de agua rodeadas de vegetación y asociadas a leyendas locales. La quietud del agua, los pabellones de madera y la niebla que aparece y desaparece entre los árboles crean una atmósfera casi onírica. Su belleza no reside en la grandiosidad, sino en la delicadeza del entorno y en la invitación a caminar sin prisa.
En Alishan, el chirrido del viejo ferrocarril dejó hace tiempo de anunciar la tala de un coloso. Ahora acompaña el rumor de los caminantes que avanzan bajo la niebla. El bosque ha dejado atrás su condición de simple recurso mercantil para revelarse como lo que siempre fue: un templo natural de madera antigua, silencio y dignidad vegetal.
Daniel Bermejo
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Viaje a Taiwán: Montañas, volcanes y océano
Del 23 de marzo al 4 de abril de 2027, ONEIRA club de viajeros recorrerá Taiwán, la Isla Inesperada, en un viaje de 13 días que nos permitirá contemplar de cerca la extraordinaria geología de Taiwán. En el norte visitaremos el Geoparque de Yehliu, modelado por el océano, y el Parque Nacional de Yangmingshan, donde los paisajes volcánicos acompañarán una experiencia termal al aire libre. Dos escenarios incluidos en nuestro itinerario que ayudan a comprender por qué esta isla parece estar todavía en proceso de creación.
La geología de Taiwán, una isla en movimiento
Vista sobre un mapa del Sudeste Asiático, la isla de Taiwán parece un relieve suspendido entre el continente chino y las fosas abisales del océano Pacífico. Sin embargo, su geografía no es un territorio estático ni una reliquia geológica del pasado: es el resultado visible de una colisión tectónica titánica que sigue activa en este mismo instante. Situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la isla nació del empuje imparable entre la placa del Mar de Filipinas y la placa Euroasiática, una fricción iniciada hace apenas varios millones de años —un abrir y cerrar de ojos en tiempo geológico— y que todavía eleva y deforma sus cordilleras.
Ese origen violento y dinámico explica la peculiar fisonomía del territorio. Con unos 36.000 kilómetros cuadrados, una superficie inferior a la de Extremadura y apenas mayor que la de Cataluña, Taiwán alberga más de doscientas cumbres que superan los 3.000 metros de altitud. Las llanuras costeras del oeste, densamente pobladas y cultivadas, ceden el paso en pocos kilómetros a murallas de roca que se pierden entre la niebla. Esta juventud geológica dota a la isla de un paisaje abrupto, atravesado por fallas activas, ríos torrenciales que han labrado gargantas profundas y numerosos manantiales termales que emergen desde las entrañas de la corteza.
El viaje de ONEIRA club de viajeros permitirá presenciar esta vitalidad subterránea y oceánica en dos puntos clave del norte de la isla: el Geoparque de Yehliu y el Parque Nacional de Yangmingshan. Ambos escenarios, próximos a Taipéi, muestran dos caras complementarias de una misma historia natural.
Yehliu, la escultura del océano
En la costa norte, la estrecha península de Yehliu se adentra en las aguas como una lengua de piedra sometida a la fuerza constante del mar, el viento y los monzones. Aquí, las capas de roca sedimentaria depositadas hace millones de años han quedado al descubierto y han sido esculpidas con paciencia por la erosión y la meteorización. El resultado es un laberinto de figuras geológicas entre las que destacan las rocas en forma de hongo.
Rocas en forma de hongo, Geoparque de Yehliu · Fotografía: Balon Greyjoy · CC0 1.0
Caminar por el Geoparque de Yehliu produce la sensación de recorrer el fondo de un mar emergido. Entre fósiles de erizos incrustados en la roca dorada aparecen las llamadas «velas de piedra», cavidades, superficies alveolares y otras formas que parecen obedecer a una imaginación caprichosa. Por encima de todas destaca la célebre «Cabeza de la Reina», uno de los grandes símbolos naturales de Taiwán.
Su perfil aristocrático, modelado sin intervención humana, es también un recordatorio de la fragilidad del relieve. El cuello rocoso se ha ido estrechando por la acción combinada del agua, la sal y el viento. La formación que admiramos hoy no es definitiva: continuará transformándose y algún día desaparecerá, mientras el mismo proceso crea figuras nuevas en otros puntos de la península. Yehliu permite observar la geología no como un decorado terminado, sino como una obra que sigue sucediendo ante nosotros.
Yangmingshan y la respiración volcánica
A poca distancia hacia el interior, el paisaje cambia de registro y se vuelve telúrico en el macizo de Yangmingshan. Integrado en el grupo volcánico Datun, el parque conserva cráteres, rocas volcánicas, manantiales termales y una intensa actividad de fumarolas. No ofrece el espectáculo de una erupción, sino las señales persistentes de un sistema geotérmico que continúa liberando calor y gases desde el subsuelo.
En enclaves como Xiaoyoukeng, las laderas aparecen abiertas por grietas de las que brotan columnas de vapor con un marcado olor a azufre. El agua de lluvia se filtra en profundidad, se calienta gracias a las fuentes de calor subterráneas y vuelve a ascender cargada de minerales a través de fracturas de la corteza. El resultado es un paisaje de roca alterada, tonos amarillos y blancos, vegetación húmeda y vapores que cambian con el viento.
Esa energía subterránea se traduce en una arraigada cultura termal. La sociedad taiwanesa incorporó durante el periodo colonial japonés nuevas formas de baño y establecimientos inspirados en los onsen, que dejaron una huella profunda en lugares como Beitou y Yangmingshan. Desde entonces, las aguas calientes forman parte tanto del descanso como de la relación cotidiana con un territorio geológicamente activo.
El paisaje sentido desde el cuerpo
Nuestro recorrido culminará con una experiencia de baño en aguas termales al aire libre, en un entorno de montaña. Sumergirse en ellas después de varias jornadas de viaje permitirá comprender el paisaje desde el cuerpo: el calor que relaja los músculos procede de la misma dinámica interna que levantó las cordilleras y continúa transformando la isla.
Fumarolas de Xiaoyoukeng, Yangmingshan · Fotografía: Junyu-K · CC BY-SA 4.0
Yehliu y Yangmingshan cuentan así una historia común con lenguajes opuestos. En la costa, el océano desgasta la roca grano a grano; en la montaña, el calor terrestre asciende por sus fracturas. Entre ambos procesos se dibuja el carácter físico de Taiwán: una isla joven, poderosa e indomable que respira bajo nuestros pies.
Daniel Bermejo
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Té de Alishan: el arte de beber la montaña
Del 23 de marzo al 4 de abril de 2027, ONEIRA club de viajeros recorrerá Taiwán, la Isla Inesperada, en un viaje de 13 días entre grandes ciudades, templos, lagos y bosques de montaña. Una de las experiencias más especiales nos llevará hasta Alishan y el Yuyupas Cultural Park, donde participaremos en una ceremonia tradicional y conoceremos de cerca el té de Alishan. Será una invitación a descubrir cómo el paisaje, la cultura indígena y el gusto por la pausa pueden encontrarse dentro de una misma taza.
El té de Alishan nace entre las nubes
En las tierras altas del centro de Taiwán, la geografía impone sus propias reglas a la agricultura. A partir de los mil metros de altitud, las cordilleras que vertebran la isla quedan envueltas a diario por una densa capa de niebla y humedad condensada. En este ecosistema de montaña nace el gaoshan cha (té de gran altitud), considerado por catadores y aficionados de todo el mundo como una de las cumbres botánicas y culturales de Asia. Dentro de ese mapa del té taiwanés, el té de Alishan ocupa un lugar de honor indiscutible.
El secreto de las cosechas de Alishan no reside en fórmulas ocultas, sino en la climatología rigurosa de sus laderas. A estas cotas, las mañanas suelen amanecer despejadas y luminosas, pero antes del mediodía las corrientes térmicas empujan bancos de nubes espesas desde los valles. El sol directo desaparece y la temperatura cae de golpe. Este ciclo diario somete a la planta del té (Camellia sinensis) a un crecimiento pausado. Al disponer de menos horas de luz intensa, los brotes tiernos maduran despacio, reduciendo de forma natural los taninos amargos y concentrando una densidad inusual de aminoácidos —entre ellos, la teanina— y aceites aromáticos. Cuando esas hojas se recolectan a mano y se procesan siguiendo el método de oxidación parcial propio del té oolong, el resultado en taza es una infusión limpia, de tonos dorados claros, con notas que recuerdan a flores silvestres, frutas blancas y una persistente cremosidad vegetal.
Una experiencia incluida en la ruta ONEIRA
Durante el itinerario que ONEIRA club de viajeros realizará en Semana Santa de 2027, el contacto con este universo sensorial comenzará en las inmediaciones del Lago del Sol y la Luna, famoso por sus plantaciones de té negro híbrido, para alcanzar su expresión más profunda en las pendientes de Alishan. En el Yuyupas Cultural Park, situado en pleno territorio ancestral del pueblo indígena tsou, los viajeros podrán participar en una ceremonia tradicional de degustación. En este enclave, los campos de té no aparecen como una explotación distante, sino escalonados en terrazas verdes que descienden hacia barrancos profundos, dibujando uno de los paisajes agrícolas más armónicos de la isla.
Gongfu cha: paciencia, precisión y hospitalidad
Para la sociedad taiwanesa, el té trasciende el simple consumo de una bebida: es una práctica social y estética conocida como gongfu cha, expresión que remite al esfuerzo, la paciencia y la habilidad necesarios para hacer las cosas bien. En torno a una pequeña mesa de madera o piedra, el anfitrión dispone un instrumental menudo y preciso: una tetera de arcilla porosa de Yixing o porcelana fina, una jarra de reparto (cha hai) para igualar la infusión y dos tazas por comensal. Una de ellas, alargada y estrecha (wenxiangbei), se destina únicamente a apreciar el aroma que las hojas desprenden con el calor; la otra, baja y abierta, sirve para saborear el líquido a pequeños sorbos.
La preparación exige atención a las variables físicas elementales: la temperatura exacta del agua, el tiempo de contacto con la hoja —medido en cuestión de segundos— y la velocidad del vertido. La primera infusión se descarta a menudo tras unos instantes para despertar la hoja enrollada y templar o limpiar los utensilios. Es a partir de la segunda y tercera ronda cuando el té entrega su verdadero sabor. Una misma carga de hojas de alta montaña puede infusionarse cinco o seis veces consecutivas, mostrando en cada una de ellas matices distintos que van de la frescura floral inicial a tonos más profundos y minerales.
El arte de beber la montaña
Beber té en Alishan enseña a cambiar el compás del viaje. En una sociedad tan veloz y tecnológica como la taiwanesa, la tetera viene a representar el espacio irrenunciable para la conversación reposada, la hospitalidad y la pausa. Servir una taza a quien llega es, al mismo tiempo, cortesía e invitación formal a compartir el tiempo presente. Quien aprende a beber el té de las nubes comprende que en cada sorbo está condensada la humedad del bosque, la frescura del aire alpino y la serenidad de una montaña que sabe esperar.
Daniel Bermejo
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Viaje a Uganda: Ecos del Imperio en Entebbe
El eco del imperio en Entebbe: crónica de un fósil colonial
Del 1 al 11 de diciembre de 2026, ONEIRA club de viajeros emprenderá Uganda Salvaje, una ruta desde Entebbe hacia el santuario de Ziwa, Murchison Falls, Kibale, Queen Elizabeth, Bwindi y el lago Bunyonyi. Nuestra llegada al país tendrá lugar a orillas del lago Victoria, en la antigua sede del gobierno colonial. Antes de que el viaje continúe hacia los grandes espacios naturales de Uganda, Entebbe ofrece una primera clave para comprender el país: bajo su apariencia tranquila permanecen visibles algunos de los escenarios donde se organizó el poder británico en la región de los Grandes Lagos.
Para la inmensa mayoría de los viajeros, Entebbe no es más que una escala técnica necesaria, el umbral de asfalto que deben cruzar para alcanzar las selvas de Bwindi o las sabanas de Murchison Falls. Sin embargo, basta con bajar las ventanillas del vehículo al salir del aeropuerto para que el aire cambie. No es solo la humedad del lago Victoria; es el peso de la historia. Entebbe posee un carácter singular: es uno de los lugares donde aún resuenan, con una nitidez casi fantasmal, los ecos del Imperio británico en la región de los Grandes Lagos. Mientras la vecina Kampala late al ritmo de los mercados y el tráfico, Entebbe conserva el pulso de un tiempo suspendido, el de una sede administrativa diseñada para gobernar un territorio que Winston Churchill, fascinado durante su viaje de 1907, contribuyó a popularizar como la «Perla de África».
El diseño de un protectorado
A finales del siglo XIX, mientras la vecina Kenia se perfilaba como una colonia con una importante presencia de colonos europeos, Uganda recibió el estatus de protectorado. La distinción respondía al pragmatismo imperial. Los británicos encontraron en los reinos centralizados de la región, especialmente en Buganda, estructuras políticas que podían incorporar a un sistema de gobierno indirecto. Enviaron administradores y se apoyaron en monarcas y jefes locales para recaudar impuestos y hacer cumplir las decisiones coloniales. Aquella fórmula reducía el número de funcionarios europeos, pero no excluyó la coerción ni los conflictos que acompañaron la expansión del protectorado.
La aventura formal comenzó a tomar forma en 1893, cuando Sir Gerald Portal estableció en Entebbe una base administrativa y firmó un acuerdo provisional con el kabaka Mwanga II. El Gobierno británico declaró el protectorado en 1894. La península permitía mantener cierta distancia respecto de la intensa política interna de Buganda y, al mismo tiempo, controlar las comunicaciones a través del lago Victoria. Entebbe se convirtió así en una burbuja de orden colonial, una pequeña maqueta administrativa de la metrópoli en pleno ecuador.
El Acuerdo de Buganda de 1900 consolidó aquella arquitectura de poder. Reconoció al kabaka y al Lukiiko, pero subordinó su autoridad al marco del protectorado; también reorganizó la propiedad de la tierra, la fiscalidad y el papel de los jefes. Los británicos gobernaban con pocos funcionarios europeos, apoyándose en instituciones locales transformadas por el nuevo orden. Desde los despachos y porches de Entebbe se extendía una administración cuya presencia material todavía puede rastrearse en la ciudad.
Piedra botánica y protocolo
Es precisamente en el paisaje urbano de Entebbe donde esa historia adquiere forma. La antigua Government House, origen de la actual State House, fue la residencia de los gobernadores británicos. El complejo continúa ligado a la jefatura del Estado ugandés, aunque ha sido renovado y ampliado de manera sustancial desde la independencia. Esa continuidad del lugar, más que la permanencia intacta del edificio, constituye uno de los símbolos más visibles del poder en Entebbe.
El imperio no trajo únicamente burocracia. También modificó el paisaje y orientó la investigación agrícola hacia los intereses económicos del protectorado. El Jardín Botánico de Entebbe, fundado en 1898, funcionó como estación de ensayo para estudiar la adaptación de plantas y cultivos de valor comercial. Bajo su dosel de árboles centenarios, la botánica se vinculó con las prioridades de la administración colonial. Hoy sus senderos conservan una doble memoria: la de un valioso espacio natural junto al lago y la de una ciencia puesta al servicio de un proyecto económico imperial.
La Línea del Lunático y el ocaso de la Union Jack
La red de influencia británica se afianzó con el llamado Uganda Railway, conocido popularmente como la «Línea del Lunático». Su trazado original partió de Mombasa y alcanzó Kisumu, en la orilla oriental del lago Victoria, en 1901. Desde allí, los vapores del lago enlazaban con Uganda y con la sede administrativa de Entebbe. La obra acercó el interior de África oriental al océano Índico y facilitó el movimiento de funcionarios, soldados, mercancías y cultivos comerciales.
Para construirla fueron contratados decenas de miles de trabajadores procedentes de la India británica. Muchos regresaron al finalizar sus contratos, mientras otros permanecieron en África oriental y se integraron en comunidades que tendrían una presencia decisiva en la vida comercial de la región. El ferrocarril, la administración, la educación y el uso del inglés como lengua oficial contribuyeron a articular el protectorado con una presencia europea relativamente reducida, pero con efectos sociales y económicos duraderos.
El dominio británico concluyó el 9 de octubre de 1962, tras un proceso constitucional negociado que no estuvo exento de tensiones políticas. Kampala asumió definitivamente la capitalidad de la Uganda independiente y Entebbe perdió parte de su centralidad administrativa. Sin embargo, la ciudad no quedó convertida en una simple reliquia. El aeropuerto internacional, la State House y distintas instituciones nacionales mantuvieron su importancia, mientras los edificios coloniales pasaron a convivir con una ciudad africana contemporánea.
Por eso el imperio no desapareció del todo del paisaje; cambió de significado. Las antiguas residencias, los jardines, los edificios públicos y las avenidas arboladas recuerdan quién diseñó aquel espacio y para qué fines. Pero también muestran cómo una nación independiente ha ocupado, ampliado y reinterpretado esos lugares. Entebbe no es únicamente la puerta aérea hacia los gorilas y las sabanas de Uganda. Es una ciudad donde el viajero puede leer, detrás de la vegetación y la calma del lago, las huellas de un sistema colonial cuyos ecos todavía forman parte de la historia del país.
A. Bermejo Vesga
ONEIRA club de viajeros
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La Ruta de la Seda
LA RUTA DE LA SEDA
Transitando por la China profunda
Texto: Susana Ávila
Publicado originalmente en Objetivo Viajero, n.º 4, julio de 2026, pp. 8-21.
Nuestra amiga y viajera Susana Ávila, periodista y especialista en hinduismo y religiones orientales, nos comparte su fascinante recorrido por la antigua Ruta de la Seda .
La Ruta de la Seda, un nombre con ecos de magia. Un viaje que no parece se pueda realizar si no es en alfombra voladora, con el pasaporte de los sueños y con la imaginación por equipaje.
Plantearse hacer la Ruta de la Seda puede ser una idea tan atractiva como imposible. Porque no existe "la Ruta", tendríamos que hablar más bien de las rutas. El comercio entre Oriente y Occidente se ha practicado desde la antigüedad y para ello se han utilizado multitud de caminos que se extendían más de doce mil kilómetros.
Atravesando todo el continente asiático, conectando China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía para alcanzar Europa y África.
Un trayecto que atraviesa cordilleras, valles, desiertos en los que se buscaban oasis, puertos, karavansarais... y que además no siempre era el mismo, debido a las inclemencias del tiempo, los procesos geológicos, los bandidos, las situaciones políticas, que iban desviando la trayectoria y había que buscar diferentes alternativas.
El término Ruta de la Seda no se acuñó hasta el siglo XIX, cuando un ingeniero y geógrafo alemán, Ferdinand Freiherr von Richthofen, lo introdujo en su obra "Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda", refiriéndose a una de las mercancías que circulaban por ella junto con compañeros tan codiciados como diamantes de Golconda, jade de China, perlas del golfo Pérsico, rubíes de Birmania, ámbar, marfil, laca, especias, coral...
Tampoco hay que entenderla como la aventura de un comerciante que hiciera la ruta completa. La lógica de mercado era comprar barato donde se fabricaba el producto y vender caro donde ese producto no existiese. Llevaban sus productos hasta un punto y ahí los vendían o los cambiaban por otros y regresaba a casa. En cada transacción el precio iba subiendo y al final del camino se había multiplicado exponencialmente.
La seda, el misterio secreto
Y ¿por qué Ruta de la Seda, cuando sabemos que circulaban otros muchos productos?
Cuenta la leyenda que allá por el tercer milenio antes de Cristo, la esposa del emperador de China estaba tomando una taza de té bajo un árbol de morera cuando un gusano cayó en su interior. El insecto había formado un capullo para cobijarse en su interior mientras se producía el paso de crisálida y alcanzar el estado de adulto convirtiéndose en mariposa. Al sacarlo de la taza se formó un hilo finísimo y brillante; hasta un kilómetro y medio de hilo pudo salir de un solo capullo, pero tan fino que se necesitaron no menos de doce hilos para poderlo tejer.
Había nacido la seda, arquetipo del lujo, la riqueza y también del misterio.
Occidente conoció la seda manufacturada que les llevaban los comerciantes que venían de Oriente, pero no sabían cómo hacerla y los chinos protegieron deliberadamente esa tecnología durante cerca de 3000 años, desde las primeras evidencias arqueológicas de sericultura en el tercer milenio antes de Cristo hasta el siglo VI d.C. Exportar un gusano de seda vivo, sus huevos o, incluso, semillas de morera blanca que es el único alimento del gusano Bombyx mori en su estado larvario, era castigado con pena de muerte. Un material tecnológicamente desconocido valía su peso en oro.
Pero, continúa la leyenda, fue otra princesa china quien dio a conocer al mundo aquel extraño producto sacando del país unos gusanos de seda ocultos en su cabellera.
Una versión menos romántica y más posible es que fueron dos monjes nestorianos, de una rama herética del cristianismo, que se habían refugiado en China, donde vivieron y conocieron cómo se producía la seda.
En el año 552 d.C. se presentaron ante el emperador Justiniano, que llevaba años tratando de romper la dependencia de Bizancio respecto al comercio de la seda que tan altos costes le producía, y le propusieron darle los medios para producirla dentro del imperio, algo que no había conseguido ningún espía ni mercader hasta el momento.
Ellos eran portadores de huevos de gusanos de seda escondidos en bastones de bambú huecos. Los huevos sobrevivieron al viaje y a los controles a dos hombres santos anónimos. En Bizancio se establecieron criaderos, se plantaron moreras para alimentarlos y se instalaron los primeros telares para seda producida en suelo europeo. El monopolio que China había mantenido durante tres mil años bajo pena de muerte acabó en una tarde gracias a dos monjes sin ningún afán de protagonismo.
La puerta oeste de Asia
Plantearse seguir uno de los caminos por el que transitase la seda china, el vidrio veneciano, las especias de la India o el marfil africano es misión imposible.
No cabe sino visitar una serie de puntos en los que confluían caravanas atraídas por la existencia de oasis que les permitieran un alto en el camino. Lugares de descanso donde intercambiar mercancías con otros comerciantes y que con el tiempo se han convertido en ciudades con un alto desarrollo económico. Prosperidad que empaña la romántica idea de encontrar karavansarais rodeados de dunas y con camellos cargados de ricas mercancías...
La puerta real que conecta el Turquestán Oriental con China es una ciudad perdida llamada Taxkorgan, que significa "Torre de Piedra", hoy convertida en ruinas, pero por donde antiguamente pasaban las principales caravanas, ya fueran en la dirección que fueran.
La siguiente ciudad importante que encontramos es Kashgar, situada en los confines occidentales de China, que algunos llaman Kashi.
Se muestra como un microcosmos de ese macrocosmos que supone el conjunto laberíntico que sería la Ruta de la Seda en su tramo por China. Una ciudad moderna y funcional pero que conserva su casco histórico con todo el sabor que podíamos esperar en nuestra imaginación. Encerrado en el perímetro de sus murallas, parece que el tiempo se ha detenido y hace evocar su pasado esplendor.
La cuenca del Tarim
Y nada más salir de Kashgar nos encontramos con uno de los escollos más peligrosos del camino, el desierto de Taklamakán, del que se pueden decir todo tipo de barbaridades.
Es uno de los más secos y extensos del mundo, con dunas que oscilan entre 100 y 300 m de altura, con una amplitud térmica que va desde 50 °C de máxima hasta -40 °C de mínima. Eso obliga a tomar una drástica decisión, bordearlo por el norte o por el sur.
Nosotros utilizamos el camino del norte que atraviesa poblaciones como Ürümqi y Turfan, lugares donde, de aquella actividad comercial, nacieron importantes núcleos urbanos con una potencia económica extraordinaria. Y aquí nos encontramos con "otro producto" de enorme importancia, porque aquella ruta no solo era comercial, por ella también circulaban culturas, lenguas, escrituras, religiones y pueblos a los que los avatares de la historia desplazaron de sus orígenes.
El Museo Regional de Xinjiang en Ürümqi conserva una gran cantidad de momias encontradas en la cuenca del Tarim, perfectamente conservadas de manera natural, sin seguir los complicados rituales de ultratumba que practicaban los egipcios convertidos en taxidermistas religiosos de su cultura.
La razón está en la extrema sequedad del ambiente que propició la conservación de los cuerpos, incluso la de sus vestiduras y accesorios, muy elaborados y coloridos, con un amplio sentido estético. Y con ello hemos comprobado el origen caucásico de los habitantes de la zona.
La otra ciudad importante de la zona es Turfan, una ciudad-estado, importante centro comercial muy vinculado a la antigua Ruta de la Seda. Su prosperidad estribaba, en buena parte, en la gestión que hacían del fértil oasis junto al que se habían establecido, pues ingeniaron un sistema de canales, llamado karez, que suministraban agua abundante con la que alimentaban sus cultivos y nutrieron a la población local y a los viajeros que pasaban.
Consistía en una serie de pozos verticales que recogían la nieve derretida de las montañas y la conducían mediante canales subterráneos hasta el oasis. De esta manera reducían la evaporación y evitaban contaminarse.
Este sistema de agua y riego de karez 
es un importante patrimonio histórico que juega un papel primordial en la vida cotidiana de la población local de Turfan.
En Turfan se combina la montaña y el desierto, el pueblo y las ruinas, porque un enclave que no puede dejarse de lado son las ruinas de Jiaohe, a 10 km de la capital.
Una fortaleza natural situada en la cima de una meseta en forma de hoja entre dos profundos valles fluviales, un oasis imprescindible en el camino. Jiaohe fue capital del reino tocario de Jushi, desde el año 108 a.C. hasta el 450 d.C. Después se convirtió en prefectura y ya, a partir del año 640 con la dinastía Tang, fue dignificado con el título de condado de Jiaohe, siendo sede del Protector General de las Regiones Occidentales.
Finalmente fue abandonada tras ser destruida durante una invasión de los mongoles a las órdenes de Gengis Khan. Corría el siglo XIII.
Dunhuang, una frontera cultural
En el extremo más oriental del desierto de Taklamakán, ya es posible que vuelvan a confluir las dos rutas que se habían abierto para salvar el Taklamakán.
Dunhuang representa un punto de inflexión en nuestro camino, hacia el oeste la etnia uigur, de origen caucásico, y hacia el este el imperio chino.
Allí, en las Cuevas de Mogao, se identifica el centro fundamental en la expansión del budismo hacia China. El hallazgo de un increíble número de textos, preservados casi milagrosamente en cuevas gracias a la extrema sequedad de la región, evidencia la penetración de una gran cantidad de pueblos que llevaron consigo su influencia cultural y religiosa.
A unos 6 km de Dunhuang, en las estribaciones del desierto del Gobi, se encuentra el Oasis Yueyaquan (literalmente, Lago de la Medialuna), uno de los más famosos que abastecieron de agua a los viajeros y mercaderes que transitaban por la antigua Ruta de la Seda, denominado así por la peculiar forma de la laguna que lo forma. Junto a él se levanta una pagoda y el sitio es especialmente frecuentado por visitantes atraídos por las dunas y la posibilidad de dar un paseo en camello emulando otros tiempos.
El corredor de Hexi
Es un estrecho corredor geográfico que se extiende unos 1000 km en dirección NO-SE, al norte de la alta y desolada meseta tibetana y al sur del desierto de Gobi.
El corredor de Hexi o corredor de Gansu es esencialmente una cadena de oasis que cobraron una gran importancia para los comerciantes que recorrían la Ruta de la Seda.
A lo largo de él encontramos la ciudad de Jiayuguan donde en el año 1372 la dinastía Ming, reinante en aquel momento, decidió levantar una fortaleza que protegiera la frontera noroeste del imperio y rematar el final de la Gran Muralla que se extendía hasta allí.
El Fuerte de Jiayuguan se erige como el último baluarte de la Gran Muralla China. Rodeado de desiertos, lo convertían en un enclave estratégico, ideal para la defensa de las ciudades del imperio y, en los términos comerciales que estamos tratando, era un lugar ideal para actuar de aduana y recaudar los impuestos que propiciaba el intercambio de mercancías.
Al salir de Jiayuguan se presenta ante nuestros ojos el increíble paisaje del Geoparque Nacional de Danxia, un arco iris de formaciones rocosas que toman caprichosas formas.
Luego el complejo monástico de Mati, nombre que significa literalmente herradura y hace referencia a la pezuña del caballo celestial que apoyándose en una roca dejó su huella y se elevó hasta los cielos.
El conjunto total lo forman 70 cuevas interconectadas por pasarelas colgantes que ofrecen un asombroso aspecto.
Casi al final del corredor alcanzamos la ciudad de Xining, en la altiplanicie tibetana, un importante cruce de caminos.
Por un lado, el de Zhangye desde donde hemos llegado tras dejar atrás el complejo de Mati y por el otro, Lanzhou que se convirtió en paradigma de riqueza ya que en la zona se encontraron varias minas de oro.
Xining se considera la entrada a China desde el Tíbet y allí se construyó el mayor monasterio budista, fuera del Tíbet, el Ta'en o Kumbum.
En realidad, se trata de un gompa, que combina las características de fortaleza con su función principal que es la de las enseñanzas y formación. Su estructura y diseño es la de un mandala o recinto geométrico sagrado en el que se distribuyen ordenadamente las distintas capillas y aulas con bancos para que los monjes oren y mediten.
Ante la puerta de la sala central, o Templo Dorado, donde se encuentra el arca que almacena los tesoros de la Secta de los Bonetes Amarillos, los peregrinos se postran cien veces y el suelo muestra huellas de desgaste donde tocan sus manos y pies.
Pero la sala más rica es la que tiene sus muros decorados con paneles realizados con manteca de yak que se conservan en unas cámaras con temperatura constante.
La cultura tibetana del lugar se manifiesta en el Museo de Arte Tibetano que custodia un thangka de 618 metros que se extiende en una inmensa vitrina ondulada para no interrumpir la continuidad de la pieza.
En ella se refleja toda la cosmogonía budista a través del Mahayana, y presta atención a otros aspectos como la astronomía, la tecnología, la ciencia, la medicina, la arquitectura, la lingüística y la poesía, en un espectáculo visualmente impresionante y colorista.
La obra, que ya ha sido incluida en el Libro Guinness de los récords, ha ocupado a 400 artistas tibetanos durante más de treinta años.
Y para nosotros es también el final de nuestro trayecto por la Ruta china de la Seda.
Hemos recorrido montañas, desiertos, caminos otrora transitados por camellos y hoy por aviones, trenes de alta velocidad, coches que han cruzado y dejado atrás carreteras, calzadas por donde un día pasó la historia y se instaló, desarrolló y floreció una buena parte de la cultura.
Ver la Ruta de la Seda como un trayecto simplemente comercial es quedarse muy, pero que muy, corto.
Hay que conocer a los pueblos, religiones, idiomas y cultura que durante siglos le han dado su sello de identidad.
Susana Ávila
Madrid
Viaje a Taiwán: Mercados Nocturnos
Del 23 de marzo al 4 de abril de 2027, ONEIRA club de viajeros recorrerá Taiwán en un itinerario que enlaza Taipéi con la costa norte, Sun Moon Lake, Taichung, Alishan, Chiayi, Tainan, Kaohsiung, Wutai y Yangmingshan. Será una oportunidad para descubrir la isla a través de sus paisajes, su memoria y también de una de sus expresiones cotidianas más vivas: los mercados nocturnos. En ellos, la gastronomía deja de ser un simple acompañamiento del viaje y se convierte en una forma privilegiada de acercarse a la sociedad taiwanesa, compartiendo la calle, la mesa y el ritmo de la noche.
La ciudad cambia cuando se encienden los puestos
Cuando cae la tarde, muchas ciudades taiwanesas parecen cambiar de piel. Las persianas de algunos comercios bajan, pero en otras calles comienza una segunda jornada. Se montan planchas y vaporeras, se encienden rótulos, llegan carros cargados de mercancía y el aire se llena de caldo, especias, fruta madura, carbón y masa recién horneada. La multitud avanza sin una dirección demasiado clara: se detiene, compara, espera, prueba y vuelve a caminar. Un mercado nocturno no se visita como un monumento. Se entra en él y, durante un rato, se participa de la ciudad.
Esa es quizá su primera lección. Aunque las guías los presentan como grandes escaparates de comida callejera, los mercados son ante todo espacios de convivencia. Acuden familias después del trabajo, grupos de estudiantes, parejas, vecinos que compran la cena y viajeros atraídos por la luz y los aromas. Hay puestos de ropa, pequeños juegos, accesorios para el móvil, remedios, objetos domésticos y caprichos baratos. Comer es esencial, pero también lo son el paseo, la conversación y la posibilidad de estar juntos sin necesidad de una ocasión especial.
Una historia escrita con luz, trabajo y calle
Los mercados nocturnos no aparecieron de la nada. Sus raíces se relacionan con los antiguos mercados que articulaban el intercambio entre agricultores, pescadores, artesanos y poblaciones urbanas. Durante el periodo japonés, la modernización de las calles y la extensión del alumbrado permitieron utilizar de otra manera el espacio público después del anochecer. Las autoridades intentaron ordenar a los vendedores ambulantes por razones de tráfico e higiene, pero la actividad popular resultó difícil de contener y terminó adoptando formas reguladas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la urbanización y el crecimiento industrial reforzaron esta cultura. Para muchos trabajadores, la noche era el momento disponible para comprar, cenar y distraerse. El mercado ofrecía comida económica, pequeños servicios y entretenimiento en un mismo lugar. A medida que Taiwán prosperó, aquellos espacios se transformaron, pero conservaron una característica decisiva: su capacidad para reunir economía popular, vida familiar y ocio cotidiano. Bajo el neón moderno continúa latiendo una larga historia de adaptación urbana.
El idioma de los “pequeños bocados”
La gastronomía de estos mercados se entiende mejor a través de los xiaochi, literalmente “pequeñas comidas” o “pequeños bocados”. No se trata de construir una cena según el orden clásico de entrante, plato principal y postre, sino de probar porciones, compartirlas y dejar que el recorrido decida. Una tortilla de ostras puede dar paso a un bol de arroz con cerdo estofado; después llegan un pan de pimienta cocido en la pared de un horno, unas salchichas, tofu fermentado, fideos, pollo frito, fruta fresca o hielo raspado.
Los nombres de los platos cuentan migraciones, adaptaciones e identidades regionales. Hay herencias de las distintas comunidades llegadas desde la China continental, técnicas desarrolladas en la propia isla, influencias japonesas y productos tropicales que sitúan al viajero en otra latitud. La receta importa, pero también la especialización: algunos puestos preparan durante décadas una sola elaboración y construyen su prestigio mediante la repetición, la memoria de los clientes y una cola que funciona como recomendación pública.
Cada mercado posee una voz
No existe un único mercado nocturno taiwanés. En Taipéi, Raohe se extiende como un corredor compacto junto al templo Ciyou: lo religioso, lo comercial y lo festivo aparecen casi unidos en una misma escena. Shilin, más grande y conocido, combina comida, compras y entretenimiento. Ningxia mantiene una fuerte reputación gastronómica y demuestra que una calle relativamente corta puede condensar una enorme variedad de sabores.
En Taichung, Fengjia creció alrededor del ambiente universitario y proyecta una energía joven, comercial y creativa. En Chiayi, el mercado de Wenhua conecta la cocina local con el paseo nocturno por el centro. Tainan, ciudad fundamental para comprender la historia culinaria de la isla, convierte sus mercados en un territorio de especialidades y recetas con profundas raíces locales. Y en Kaohsiung, Liuhe recuerda la relación de la gran ciudad portuaria con el mar mediante puestos de pescado y marisco, junto a bebidas tan populares como la leche de papaya.
Estas diferencias evitan que la experiencia se reduzca a una lista de platos famosos. El mercado revela la personalidad de cada ciudad: su tamaño, sus horarios, su público, los productos de la región y la forma en que el barrio utiliza la calle. Algunos funcionan todas las noches; otros se instalan únicamente ciertos días. Unos son grandes destinos turísticos y otros conservan un carácter eminentemente vecinal.
Mirar, elegir y compartir
Para el viajero, la mejor estrategia consiste en abandonar la prisa. Conviene observar qué prepara cada puesto, cómo se organiza la cola y qué eligen los clientes habituales. Compartir varias porciones permite probar más cosas y convierte la comida en una conversación. También ayuda llevar algo de efectivo, mantener el paso de la multitud y recordar que el mercado no es un decorado: es un lugar de trabajo y una parte real de la vida del barrio.
La intensidad sensorial puede parecer caótica, pero suele existir un orden aprendido. Los vendedores trabajan con rapidez, los clientes saben cuándo pedir y dónde esperar, y la corriente humana encuentra sus propios carriles. El visitante comprende pronto que la vitalidad no equivale a desorganización. Hay una coreografía colectiva hecha de gestos mínimos: señalar una bandeja, aceptar un cuenco, apartarse para dejar pasar, buscar un rincón donde compartir y devolver después el recipiente.
Taiwán, contado a ras de suelo
Los mercados también afrontan preguntas contemporáneas. La regulación sanitaria, la convivencia con los residentes, el tráfico, los residuos, el aumento de los alquileres y la tentación de repetir las mismas fórmulas para el turismo condicionan su futuro. Sin embargo, su fuerza reside precisamente en la capacidad de cambiar sin perder del todo su función social. Surgen recetas nuevas junto a negocios familiares; la tecnología facilita el pago o la promoción, mientras el contacto directo entre quien cocina y quien come sigue siendo el centro de la experiencia.
Al final, un mercado nocturno ofrece algo difícil de encontrar en una visita apresurada: la posibilidad de ver cómo una sociedad ocupa colectivamente su ciudad. Allí se cruzan generaciones, acentos, gustos y ritmos de vida. La comida actúa como puerta de entrada, pero lo que permanece en la memoria es una atmósfera: el calor de las planchas, el murmullo de la gente, los carteles encendidos y la naturalidad con la que la calle se convierte en comedor, paseo y punto de encuentro. Cuando Taiwán se cuenta desde la calle, la noche no oculta la ciudad: la revela.
Alberto Bermejo
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Viaje a Uganda: los chimpancés
Uganda sigue siendo uno de esos destinos capaces de cambiar nuestra forma de mirar la naturaleza. Este próximo mes de diciembre, Oneira viajará de nuevo al corazón de África y todavía disponemos de algunas últimas plazas en una de nuestras salidas. Entre los grandes momentos del viaje estará el encuentro con los chimpancés en los bosques de Uganda: una experiencia que va mucho más allá de observar animales en libertad. Porque cuando los vemos comunicarse, cuidar a sus crías, establecer alianzas o resolver conflictos, resulta inevitable reconocernos un poco en ellos. En este artículo nos acercamos precisamente a ese fascinante espejo evolutivo que compartimos con nuestros parientes vivos más cercanos
Chimpancés
Si miramos de frente y profundamente a los ojos de un chimpancé,
una personalidad inteligente y segura de sí misma nos devuelve la mirada.
Si ellos son animales, ¿qué somos nosotros? Frans de Waal
El grito que nos precede
El silencio en el Bosque de Kibale anticipa la tormenta. De pronto, el aire se rasga. En algún punto de la selva ugandesa, antes incluso de que el ojo alcance a distinguir una silueta entre la espesura, irrumpe el pant-hoot, ese grito largo, ascendente, casi ceremonioso, con el que los chimpancés anuncian su presencia.
Hay algo profundamente perturbador en ese sonido: no parece el rugido lejano de una bestia exótica, sino la voz de una inteligencia que se mueve en un territorio tan remoto como extrañamente cercano. Uganda, con sus bosques húmedos y densos, es uno de los grandes escenarios africanos para este encuentro.
La herida de Darwin y el choque de identidad
Cuando en el siglo XIX Charles Darwin tuvo la osadía de sugerir que no éramos una creación aislada, sino el resultado de una evolución compartida con los simios, el mundo victoriano sufrió un síncope cultural. La idea de que bajo nuestros trajes y modales latía el instinto de un primate era inaceptable.
Sin embargo, caminar hoy por los senderos de Uganda es aceptar que Darwin no solo tenía razón, sino que se quedó corto en la descripción del vínculo. No es solo anatomía; es una psicología compartida. Observar a un grupo de chimpancés en Kibale es asistir a una obra de teatro donde se representan la política, la diplomacia y el afecto de forma tan pura como desencarnada.
El legado de Jane Goodall
Nuestra percepción moderna de estos seres le debe todo a Jane Goodall. Fue ella quien, en las selvas de Gombe, rompió el protocolo científico al ponerles nombres en lugar de números. Nos enseñó, con el corazón en un puño, como una madre se dejaba morir de hambre por la tristeza que le produjo la muerte de su hijo. Nos presentó a individuos: madres abnegadas, jóvenes traviesos y líderes carismáticos. Nos mostró que los chimpancés fabrican herramientas, poseen ritos de consuelo y mantienen vínculos familiares que duran décadas.
Jane, movida siempre por una profunda empatía, inicialmente vio a los chimpancés como una versión "mejorada" y pacífica del ser humano, hasta que fue testigo de la Guerra de los Cuatro Años.
Los orígenes de nuestra propia sombra
La comunidad que ella estudiaba, los Kasakela, se dividió de forma orgánica: un grupo se quedó en el norte y otro, los Kahama (siete machos y tres hembras), se desplazó hacia el sur. Lo que empezó como una separación pacífica terminó en lo que Goodall solo pudo describir como una guerra civil.
Lo que horrorizó a la investigadora no fue la violencia en sí, sino su naturaleza premeditada. No eran peleas accidentales por comida o apareamiento. Eran "patrullas de castigo". Grupos de machos del norte se internaban en silencio en el territorio del sur, se escondían entre la maleza y esperaban a que un antiguo "amigo" estuviera solo.
Durante cuatro años, los ataques se repitieron con una precisión militar. Uno a uno, los machos de la facción del sur fueron cazados y ejecutados, utilizando todo tipo de técnicas de carácter casi militar (emboscadas, trampas…). Las hembras fueron secuestradas o golpeadas. La comunidad Kahama fue, literalmente, borrada del mapa.
La cara y la cruz
Para bien y para mal, las huellas de nosotros mismos nos dirigen hasta ellos. Al observar a una comunidad de chimpancés, no solo ves su capacidad de cuidar al herido o de jugar durante horas; ves también su capacidad para la guerra y la política territorial.
Es un espejo incómodo. En su estructura social vemos lo mejor de nosotros: la cooperación y la empatía. Pero también vemos nuestra sombra: la ambición y la violencia tribal. Uganda no te ofrece un safari contemplativo; te ofrece el reflejo que permite observar nuestra propia esencia.
A. Bermejo Vesga
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Safari UGANDA: Leones trepadores de Ishasha
Leones trepadores de Ishasha – una rareza africana
En una nueva entrega de nuestra sección SABER MÁS, Daniel Bermejo nos invita a descubrir uno de los comportamientos más sorprendentes de la fauna africana: el de los leones trepadores de Ishasha, en el Parque Nacional Queen Elizabeth. Estos extraordinarios felinos serán uno de los grandes atractivos de nuestros próximos viajes a Uganda. Todavía quedan últimas plazas disponibles en una de las salidas programadas en diciembre de este año, una magnífica oportunidad para adentrarnos en el corazón salvaje de África y contemplar en su entorno natural a estos singulares leones que han hecho de las copas de los árboles su lugar de descanso y observación.
En el sector sur del Parque Nacional Queen Elizabeth, el paisaje de la sabana de Uganda nos reserva uno de los espectáculos más inusuales y magnéticos de la zoología moderna: los leones trepadores de árboles de Ishasha. Mientras que en la mayor parte de África el león es el rey absoluto del suelo, aquí las manadas han desarrollado la sorprendente costumbre de pasar las horas de mayor calor encaramadas en las ramas horizontales de las grandes higueras y acacias. Estos ejemplares suelen elegir con especial predilección los sicomoros antiguos, cuya estructura de ramas bajas y robustas permite que varios miembros de la familia se acomoden simultáneamente en una siesta colectiva que desafía la gravedad.
Ver a un felino de más de ciento cincuenta kilos de peso descansando con total naturalidad a varios metros de altura, con las patas colgando entre el follaje verde esmeralda, es una imagen que desafía la lógica instintiva y que convierte a este rincón de Uganda en un destino de culto para naturalistas y fotógrafos. La estampa resulta casi surrealista para el viajero: la melena dorada del macho alfa contrasta con el gris ceniciento de la corteza, mientras el viento que sopla desde la cercana frontera con la República Democrática del Congo mece suavemente su improvisada cuna de madera.
La ciencia ha intentado descifrar este comportamiento único a través de diversas teorías que combinan la biología y la ecología del entorno. Una de las razones principales es la termorregulación; en las copas de los árboles, los leones aprovechan las brisas frescas que no llegan al nivel del suelo, permitiéndoles enfriar su cuerpo durante el sofocante mediodía tropical.
Además, el ascenso a las ramas les proporciona un refugio seguro frente a las moscas tsetse y otros insectos parásitos que proliferan en la hierba alta y que pueden ser una fuente constante de irritación y enfermedades. Por último, la altura les otorga una posición de vigilancia estratégica, permitiéndoles otear el horizonte en busca de sus presas favoritas, como los cobos de Uganda, o detectar con antelación la aproximación de competidores potenciales como elefantes y búfalos, evitando así encuentros innecesarios en la densa maleza.
Sin embargo, lo más fascinante de los leones de Ishasha es que este comportamiento parece ser una forma de herencia cultural más que una simple adaptación fisiológica. Los cachorros aprenden a trepar observando a sus madres, imitando sus movimientos desde edades muy tempranas y convirtiendo la ascensión en una tradición transmitida de generación en generación. Este proceso de aprendizaje social subraya la inteligencia adaptativa de los felinos, quienes perpetúan una auténtica "escuela de trepadores" que garantiza su bienestar y cohesión social en este ecosistema particular.
Aunque se han documentado casos similares de forma esporádica en el lago Manyara, en Tanzania, la frecuencia y la naturalidad con la que ocurre en Ishasha no tiene parangón en el mundo. Este aislamiento geográfico ha convertido a la población local en un tesoro biológico de valor incalculable, recordándonos que la conservación de estas áreas es vital para proteger no solo a la especie, sino también sus costumbres únicas.
Observar a estos "guardianes silenciosos" desde el viaje de ONEIRA club de viajeros es un recordatorio de que la naturaleza siempre guarda secretos y que la vida salvaje es capaz de reinventarse de las formas más inesperadas. Es, en última instancia, una lección de humildad que nos enseña cómo incluso los depredadores más poderosos buscan, a su manera, un lugar de paz entre el cielo y la tierra, dejando una huella imborrable en la memoria de todo aquel que tiene la fortuna de cruzar su mirada con un rey que ha decidido conquistar las alturas.
Daniel Bermejo
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