Principales descubrimientos arqueológicos 2018
La historia y la arqueología no dejan de darnos sorpresas cada año. Nuevos descubrimientos arqueológicos y de carácter histórico nos sorprenden. Debajo de nuestro suelo, hundido en el océano o en regiones inexploradas nuevos hallazgos arqueológicos se suceden. Lo cual siempre es una bendición para los que como nosotros, viajamos de continuo, buscando la belleza que está ahí fuera. Y además, curiosamente, algunos de los descubrimientos de 2018 están conectados con los viajes que ONEIRA club de viajeros programa para este año 2019. Los repasamos: la Casa del Comandante en Roma, un infanticidio en Perú y el descubrimiento allí de los ídolos de Chan Chan, los versos de la “Odisea” en Grecia, la máscara de Pakal el Grande en México, un carro ibérico en España o el más reciente nuevos restos en Pompeya.
A principios de 2018 la prensa informó del descubrimiento a 12 metros de profundidad, de una casa romana perteneciente a un comandante de la Roma imperial del siglo II d.C. Se encontraron en el metro de Roma. Pertenecen a la época del emperador Adriano y formaban parte de una fortaleza militar descubierta en el distrito romano del Celio. La decoración de la casa es rica y refinada, con frescos naturales en las paredes y pavimento en mármol y pizarra. Por cierto, nos acercaremos por el Celio en nuestro viaje a Nápoles y Costa Amalfitana de enero 2019, dado que en Roma también hemos planificado con ONEIRA unas visitas a la capital de Italia.
National Geographic catalogó el descubrimiento en una ciudadela de Chan Chan (Perú) en Trujillo de unos ídolos de madera como uno de los mejores de 2018. Estas esculturas de madera los consideran entre los 10 hallazgos arqueológicos más extraordinarios. Son 19 esculturas antropomorfas de madera que dan la impresión de ser una especie de guardianes virtuales del Complejo Arqueológico Chan Chan, encontrados en un pasadizo de apariencia tétrica. A ver si contamos con la suerte de poder ver esas figuras en nuestro viaje a Perú de ONEIRA club de viajeros que visitaremos en Semana Santa de 2019. Chan Chan en Trujillo es una de las visitas que tenemos programadas en la parter norte del país.
Fue también en el área de Trujillo, en Perú, concretamente en Huanchaquito, donde se encontraron los restos de más de 140 niños y niñas y más de 200 llamas sacrificados durante un ritual entre los años 1400 y 1450, algo verdaderamente trágico. Unos rituales adscritos a la cultura Chimú, predominante en el área.
Otro importante hallazgo, en esta ocasión en Grecia, es la inscripción más antigua conocida sobre “La Odisea” de Homero, hallada en Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos. Es una placa de barro con el extracto más antiguo de la epopeya de Homero, un hallazgo epigráfico, arqueológico, filológico e histórico de gran importancia, como señaló el Ministerio de Cultura de Grecia. Pertenece a la época romana, anterior al siglo III a. de C. Son trece versos de la decimocuarta rapsodia de “La Odisea”, pertenecientes al discurso del héroe Ulises a Eumeo.
A mitad de año 2018 se encontró en Palenque, en Chiapas, la máscara del gobernante maya Pakal II, con su prominente nariz. El hallazgo fue responsabilidad del INAH con el apoyo de la Embajada de EEUU en México. Se trata de una cabeza de estuco del gobernante, junto con una nariguera ornamental y un túnel en la Casa C del conjunto arquitectónico del Palacio. Datan de 603-683 d.C. Este gobernante de Palenque fue uno de los más poderosos y opulentos de la zona del occidente maya.
Y sin movernos de casa… en Montemayor (Córdoba) se descubrió un carro ibérico(no el de Manolo Escobar) este pasado año, según informó National Geographic. Una pieza singular, fruto de la tecnología “avanzada” de la época ibérica. Tres de las ruedas estaban depositadas casi enteras, con sus llantas, forro, radios, bocines, etc y en buen estado de conservación.
Y como cierre en estos ejemplares descubrimientos, el hallazgo en Pompeya en la lujosa “Casa de Júpiter” de los restos de un caballo con su silla, arnés y adornos. Estaba listo para salir, quizás para rescatar a los pompeyanos que huían por la erupción del Vesubio. Los investigadores lo consideran un hallazgo de excepcional importancia. A Pompeya iremos, los viajeros de ONEIRA este mismo mes de enero a visitarla, quizás podamos encontrarnos con estos restos recientemente descubiertos.
Alberto Bermejo
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Viajar para vivir: entrevista a Rafael Pola
Nos cuenta Rafael Pola en Expansión (fuera de serie) que migrar, desplazarse, moverse, ir de un lugar a otro..., en definitiva, viajar, ha sido una de las actividades consustanciales al ser humano desde su más insondable prehistoria. Este publicista y periodista, muy activo en medios como El País, El Mundo, Viajar, El Confidencial, Fuera de Serie... es miembro de la Academia de la Publicidad, de la Academia de Gastronomía de Madrid y de la Sociedad Geográfica de España, y no para de viajar. Es un viajero empedernido.
Tengo ocasión de hacerle una breve entrevista para nuestro blog en ONEIRA, a propósito de su nuevo libro VIAJAR PARA VIVIR, que en formato de Autoedición en Madrid ha publicado recientemente ISBN: 9788409058778 con 336 páginas, y que podéis encontrarlo en Librería Desnivel o bien solicitarlo al autor viajarparavivir2018@gmail.com. El libro recoge parte de sus experiencias viajeras más estimulantes que ha llevado a cabo durante los últimos 20 años: Kilimanjaro, Tíbet, Danakil, La Antártida, Salar de Uyuni, Yemen, K2... con fotografías impresionantes, y que permite al lector trasladarse virtualmente a estos lugares disfrutando experiencias únicas y singulares. Lugares, algunos, que ONEIRA club de viajeros anota para organizar próximos viajes.
- Rafael, enhorabuena por tu flamante libro. ¿Qué es lo que más te estimula del viaje y del hecho de viajar?
Lo que más me estimula de viajar, es: primero, la curiosidad por conocer nuevos lugares y nuevas gentes y, segundo, porque viajando pasan muchas más cosas y se vive más y más intensamente.Por eso yo siempre digo que viajar alarga la vida.
- ¿Cuáles son los lugares del mundo que has tenido la suerte de visitar y más te han fascinado?
Lugares que me hayan sorprendido o fascinado a lo largo de mis más de 40 años viajando han sido muchos: La caldera hirviente del volcán Erta Ale vista en plena noche y a escasos metros de distancia ;la abrumadora y extrema belleza del Karakorum y el K2;el increíble espectáculo del desierto blanco de Uyuni; las impresionantes migraciones animales de África..., aunque si tuviera que quedarme con dos únicas vivencias especiales, diría que como deslumbrante y singular entorno natural, la Antártida y, como experiencia emocional, el encuentro con los gorilas de montaña de Uganda.
- ¿Qué nos enseñan los viajes, qué aprendizaje podríamos llevarnos al "viaje" que representa la vida?
Entrevista a Rafael Pola
Viajar, lo que enseña por encima de cualquier otra cosa es entender y respetar a los otros por muy diferentes que sean. Viajar te hace mucho más tolerante y comprensivo. Como decía Mark Twain "viajar es letal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de pensamiento".
- Recomiéndanos un libro de viajes...
Recomendaría muchos: "El peor viaje del mundo" de Ansley Cherry-Gerrard;(para muchos el mejor libro de viajes) "Arenas de Arabia" de Wilfred Thesiger; "Viaje de Oxiana", Robert Byron;"¿Qué hago yo aquí?" de Bruce Chatwin....
- ¿Qué nos puedes decir de tu libro VIAJAR PARA VIVIR?
Pues que básicamente es un libro que reúne algunos de los muchos reportajes sobre viajes que he realizado a lo largo de los últimos 20 años. En el fondo,la intención del libro no es otra que la de dar testimonio personal de lo importante que resulta viajar para vivir; de lo fundamental que es viajar para sentirse intensamente vivo.
Agradecemos a Rafael Pola, sus impresiones. Y compartimos con él algunos de sus pensamientos, como el que comenta también en el artículo referenciado al comienzo, en relación con lo que alguien dijo una vez... que la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por el número de veces que nos quedamos sin respiración; muchas de estas gloriosas apneas, o sobredosis de vida que nos dejan sin aliento, dice Rafael, se experimentan viajando.
Me viene a la memoria una escena de la película "La Vida Secreta de Walter Mitty", dirigida por Ben Stiller. Cuando el personaje del fotógrafo (Sean Penn) está realizando un reportaje en el Himalaya, pero al descubrir el leopardo de las nieves en el visor, decide no apretar el disparador. El personaje de Ben Stiller le pregunta cuándo va a hacer la foto y responde: "A veces no la hago. Si disfruto de un momento, para mí, prsonalmente, no me gusta tener la distracción de la cámara. Simplemente quiero formar parte de él". Estoy convencido que es a esto a lo que Rafael Pola se refiere cuando habla de la apnea viajera y del disfrute que representa el viaje y los momentos tan especiales que vivimos cuando salimos ahí fuera.
Alberto Bermejo
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Algunas curiosidades históricas y culturales de Nápoles
Como ya conocéis mis queridos amigos de ONEIRA, en enero tenemos un flamante viaje para conocer una parte del Mediterráneo italiano. Nos espera con los brazos abiertos Nápoles y la Costa Amalfitana, para hacer una buena inmersión en la cultura napolitana de todos los tiempos, desde Roma hasta nuestros días. Hoy realizaremos un pequeño repaso a algunas curiosidades históricas y culturales que Nápoles nos ofrece.
NAPOLES Y LA ÓPERA ITALIANA
La relación de Nápoles con la ópera es tan interesante como la que mantiene con la pizza. No cabe duda de que es un género cuyo paraíso se encuentra en Italia y especialmente en Nápoles. Todos sabemos que la Donna é móbile qual piuma al vento y que los no iniciados prefieren siempre la ópera napolitana de Verdi o Rosinni que los dramas metafísicos de origen alemán. Fue en Nápoles donde la ópera se consagró como género musical con la influencia de los dramas griegos que evolucionaron durante el Renacimiento y se asentaron en los siglos XVIII y XIX gracias a mecenas como Carlos III de Borbón. Compositores como Jacopo Peri, Monteverdi o Scarlatti, y voces legendarias como la de Carlo Broschi, alias “Farinelli”, el castrato más famoso de su tiempo, glorifican el pensamiento de que la ópera italiana tiene su apogeo en Nápoles. Otro de los autores más famosos en la Historia de la ópera napolitana ha sido Francesco Provenzale, que, para muchos expertos, ha sido el músico más influyente del siglo XVII.
LA SANGRE DE SAN GENARO, PATRÓN DE NÁPOLES
San Genaro fue obispo de Benevento, en la región de Campania, durante el siglo III d. C. Su fama se engrandeció cuando ocultó a cristianos perseguidos por el emperador romano Diocleciano convirtiéndose en la mayor y más sangrienta persecución emprendida por el Imperio Romano hacia los adeptos de Cristo. En el año 305 d. C. Genaro fue sorprendido visitando a dos sacerdotes cristianos y a dos laicos que habían sido apresados, y al afirmar que él también era cristiano y que jamás renunciaría a su fe, fue condenado a muerte junto a sus compañeros. La leyenda cuenta que fue arrojado a un horno para que muriera incinerado, pero, en cambio, salió del horno sin ningún daño y con la ropa en perfecto estado. Al día siguiente los llevaron al anfiteatro de Pozzuoli, donde unas bestias hambrientas les esperaban para ser devorados. La leyenda afirma que las bestias se echaron a sus pies y no devoraron a ninguno de los presos. Finalmente, los encolerizados romanos decapitaron a los prisioneros en la Plaza Vulcana. Después de que San Genaro muriese, una mujer recogió la sangre del obispo en varios frascos, que todavía existen y se consideran reliquias sagradas. También parte de sus restos fueron enterrados primero en una iglesia en el siglo V que posee el nombre del santo en Solfatara y después, en Benevento. Luego enterrados en el monasterio Monte Vergine y finalmente y con honores en Nápoles que, desde entonces, venera a San Genaro como patrono principal. El milagro de San Genaro consiste en que la masa de sangre reseca rojiza del santo, de color negro y adherida a un lado del recipiente, se convierte en sangre completamente líquida tras un periodo de tiempo comprendido entre unos minutos y una hora, llegando a completar todo el vidrio. En mayo de 2008, reporteros de 20 canales de TV, entre ellos la CNN, estaban presentes cuando ocurrió el “milagro”. Según la Iglesia Católica, el milagro de la licuefacción de la sangre del santo sucede gracias a la fe y las oraciones de los fieles. En una visita a Nápoles del Papa Francisco, besó el recipiente que contiene la sangre y esta se licuó delante de los presentes.
LA CANCIÓN NAPOLITANA
La canzone napoletana es una composición en idioma napolitano con un solista masculino y un acompañamiento instrumental. Es propio de la ciudad de Nápoles y sus letras son muy diversas, haciendo especialmente alusión a cuestiones amorosas o al paisaje del sur de Italia. Sus canciones más conocidas son “O sole mio”, “Torna a Surriento”, “Funiculì, funiculà” o “Santa Lucia”. Sus orígenes se remontan al siglo XIII en los cantos populares, donde se ensalzaba la belleza de la naturaleza aunque también se sugería la crudeza de la vida cotidiana. Cuando el napolitano adquirió el calificativo de lengua oficial del reino muchos músicos se inspiraron en los coros populares, componiéndose las frottolas, ballatas y otras obras de naturaleza festiva durante el siglo XV. La villanella alla se puso de moda a finales del siglo XVI, extendiéndose por toda Europa y cantándose hasta finales del siglo XVIII. En el siglo XVII apareció por primera vez la tarantela con la popular “Michelemmà” de Salvator Rosa y en el siglo XVIII nace la opera buffa, influyendo no solamente en el canto sino también en la teatralidad de las canciones. Las primeras décadas del siglo XIX fueron un momento especial para la música napolitana gracias a la difusión influenciada por “Te voglio bene assaje” de Raffaele Sacco. Grandes autores del siglo XX como Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, E.A. Mario, Ferdinando Russo, Ernesto Murolo y Gabriele D’Annunzio influenciaron a la música napolitana hasta la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en la segunda edad de oro, con canciones amargas, desesperanzadas y existencialistas. En los años 60, Peppino di Capri añadió nuevos ritmos de otras culturas musicales a la napolitana y en las décadas posteriores se apreció una decadencia que ha llevado a la canción napolitana hacia el melodismo pop y hacia incluso la música electrónica.
LA PIZZA MARGHERITTA
¿Conocéis la historia de la típica pizza margarita que se oferta en todas las pizzerías del mundo?. La pizza Margherita es una típica pizza napolitana sazonada con tomate, mozzarella, albahaca fresca, sal y aceite. Fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2017. La tradición cuenta que Margarita de Saboya, antigua reina consorte de Italia, estaba de visita en Nápoles junto a su marido, el rey Humberto I en el verano de 1889. La reina, harta de la comida francesa que había estado comiendo durante todo el viaje, solicitó a Raffaele Esposito, el pizzero más famoso de Nápoles, que le preparara una pizza. Este, para honrar a Margarita, utilizó unos ingredientes (el verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y el rojo de la salsa de tomate) que coincidían con los colores de la bandera italiana y que a ella le gustaban. A partir de entonces, utilizó el nombre de la reina para la pizza. Los ingredientes, el tipo de horno y el arte del cocinero son fundamentales para preparar una verdadera pizza Margheritta. El horno de leña, por su especial construcción, combustible y el sabor carbonizado que adquieren las pizzas, destaca por encima del eléctrico, haciendo más crujiente la masa gracias a su cocción y con una sazón mucho más agradable para aquellos que así la comen. Una labor de orfebrería donde cada detalle cuenta. Existen programas y cursos de especialización para habilitar a maestros pizzeros en todo el mundo, expertos en la elaboración de pizzas napolitanas. Un español, Jesús Marquina, está considerado el mejor pizzero del mundo.
Daniel Bermejo
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Basílica de la Natividad en Belén: avatares de una visita
“Al momento del nacimiento del niño en Belén, José se detuvo en una gruta próxima al poblado, porque no había donde alojarse en aquel lugar, y, mientras se encontraban allí, María dio a luz a Cristo y lo puso en un pesebre, donde los magos venidos de Arabia lo encontraron”
Justino, s. II d.C.
Hoy es un día muy especial. La Nochebuena de 2018. Esta noche los cristianos de todo el mundo celebran la Natividad de Jesús. La figura que ha dado forma a la fe de sus seguidores.
El día de hoy, cercano al cierre de este convulso 2018, en un siglo que avanza a pasos agigantados, tengo en el recuerdo mi visita a Belén en Tierra Santa a comienzos de este 2018 para conocer la Basílica de la Natividad de Belén. Fue una pequeña aventura, en un solo día. Inolvidable.
No fue fácil la visita. Íbamos algo nerviosos, conduciendo un vehículo de alquiler desde Jerusalén, para adentrarnos en territorio palestino. Entre Israel y Palestina, hay una verdadera frontera. Cuando nos sorprenden las noticias en TV con historias de agitación y altercados en este área, debéis saber que normalmente en Israel no ocurre casi nunca nada. Los problemas siempre se desarrollan dentro del territorio Palestino, normalmente. Cuando viajas a Israel, la seguridad es máxima.
Sin embargo te acongoja pasar al otro lado y tener que ir provisto de un pasaporte, y extremar precauciones; te sigue sorprendiendo el muro que dividen a los hombres de este lugar en nombre de la religión. Y ves las diferencias entre un mundo y otro. Y te llama la atención el muro que los separan. Lo inevitable es que para pisar Belén y contemplar la Basílica de la Natividad, no puedes hacer otra cosa. La ciudad de Belén está situada sobre dos colinas rocosas a unos 800 metros sobre el nivel del mar, al lado del desierto de Judea y a 8 km al sur de Jerusalén. Su nombre en hebreo significa “la casa del pan”.
El día de nuestra visita el 23 de enero de 2018 nos sorprendió una huelga general en los territorios palestinos. El Vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, había llegado el día anterior a los territorios ocupados en medio de un tenso ambiente de protestas. Aquí tenéis una reseña de hace unos meses, de estos tensos días.
https://www.hispantv.com/noticias/palestina/366310/eeuu-pence-viaje-israel-protesta-huelga
A nosotros no nos arredró la confusión reinante, y la protesta, y seguimos nuestra marcha hacia Belén. Al fin y al cabo, vamos a ser positivos… haríamos la visita sin colas ni aglomeraciones. Dejamos el coche muy cerca, en Israel. Y cruzamos al otro lado por una larga barrera de muro y metal que hacía las veces de paso fronterizo. Al otro lado buscamos un taxi. No veíamos un alma. Había calma, pero una calma tensa. Nuestro viaje era corto, no podíamos prescindir de esta visita, a este lugar. Siempre quise poner pie en Belén y conocer el lugar donde nació Jesus.
Un palestino, Adel, se nos acercó y nos ofreció su taxi para conocer Belén. Nos proponía un tour. Lo que más nos interesaba era la basílica y así se lo indicamos. Lo encontramos visiblemente nervioso, pero finalmente acordamos un precio y subimos a su coche. Las calles estaban desiertas y nos contó el episodio de huelga y nos indicó que no nos preocupáramos. Pero yo me percaté que quien verdaderamente se preocupaba era él. Nos llevó a través de pequeñas calles y atajos y no entendimos el porqué. Miraba nerviosamente a todos lados pareciendo que veía fantasmas. No estábamos tranquilos. A los 10 minutos un todoterreno con varios palestinos que ocultaban el rostro nos dio el alto y nos hicieron parar el vehículo. No sabíamos donde estábamos. Adel fue con ellos y vimos como era recriminado por parte de los palestinos. No sabíamos que ocurría. Al poco tiempo, lo dejaron y marcharon. Adel subió a su taxi y nos contó que por la huelga general no le estaba permitido llevar a ningún viajero o turista y que se la estaba jugando con esa gente; aunque él decía que eran sus amigos. Aún así, continuamos recorrido hacia la basílica, ocultándose, por carreteras un poco apartadas, cuidando de no ser visto. Llegamos a la basílica y Adel nos indicó que nos esperaría al otro lado, discretamente y que nos devolvería a Israel al acabar la visita.
Y allí estábamos, frente a la Basílica de la Natividad, uno de los lugares más santos de toda la Cristiandad. Su apariencia es la de una fortaleza medieval: gruesos muros y pocas ventanas. Al entrar allí desde la Plaza del Pesebre, sentimos que entramos en un mundo diferente. Esta basílica (reconstruida en el s. VI) fue la misma que mandó construir Justiniano en el 529, con forma de luz latina. La nave central se halla franqueada por 44 columnas rosadas de piedra caliza. En el s. XII, en época cruzada, las paredes fueron embellecidas con preciosos mosaicos desde los cimientos incrustados de oro y madreperla, con escenas del Nuevo Testamento. Sobre las columnas, en una fila de medallones, se representan los antepasados de Jesús. Excavaciones de los años 1934-35 han descubierto mosaicos del pavimento de la basílica contantiniana original.
Para entrar debes inclinarte, seas rey o mendigo, porque la puerta de entrada es diminuta. No estábamos solos, otros viajeros perdidos como nosotros habían tomado la misma decisión: visitar este lugar tan especial. La tradición señala que fue aquí el lugar del nacimiento de Jesús. La Basílica de la Natividad contiene debajo del altar la Gruta de la Natividad, supuestamente, el lugar exacto del nacimiento, sobre una estrella de plata que marca el sitio. Es el verdadero centro de esta gran iglesia. Tiene forma de pequeña capilla con un pequeño ábside en la parte oriental. El humo de los cirios, los visitantes y sus oraciones… Aquí las sensaciones son muy especiales; un sentimiento de paz y serenidad te invade. Estás en un lugar de hondo significado para millones de fieles en un día sin colas, sin aglomeraciones. Un regalo, verdaderamente.
Y aquí acabamos nuestra visita. Localizamos a Adel, que nos esperaba en su coche. Tomamos el taxi en dirección a Israel y mientras nos contaba algunas historias de Belén, nuestras mentes continúan el viaje que iniciábamos días atrás a Tierra Santa. Aún nos quedaban algunos días para disfrutar de estos lugares. Continuábamos nuestro viaje. Y hoy, festividad de la Navidad de 2018, quiero recordar mi visita a Belén. Va por todos vosotros, viajeros y lectores onéricos. ¡Feliz Navidad!.
Alberto Bermejo
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Vivant Denon de viaje por el Antiguo Egipto
“¡Soldados! Desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos os contemplan!
Napoleón Bonaparte
No es de Napoleón y su aventura en Egipto de quien os quiero hablar (tendremos tiempo de hacerlo en otro post) sino de un lúcido artista y precientífico que acompañó al Emperador en algunas de sus campañas por el país de los faraones, junto a un grupo de expertos en distintas ramas del saber que se organizaron alrededor de la expedición napoleónica para ahondar en los misterios del antiguo Egipto. Y bienvenida sea toda esta documentación, preparándonos para abordar poco a poco nuestra visita al país de los faraones, que tendremos con Oneira CLUB DE VIAJEROS en diciembre de 2019, en un viaje de grupo para conocer de primera mano historias de Egipto como la que os comento.
Nos detenemos en la figura de Vivant Denon, un barón, aficionado al arte, favorito de la Pompadur. Un hombre con fama en los medios franceses a las curiosidades clandestinas, ágil a la hora de mover la pluma, dibujando todo lo que se le ponía por delante, incluso cuentos y dibujos frívolos, amorales incluso.
Vivant Denon fue uno de aquellos artistas, diletantes, científicos y estudiosos Vivant Denon fue uno de aquellos artistas, diletantes, científicos y estudiosos que auparon el término “Orientalismo” a lomos de la modernidad del siglo XIX. Todo lo que tuviera que ver con “lo oriental” se tornó moda y pasión. Denon fue hombre de mundo, aficionado a las faldas, irónico y con gran agudeza de ingenio, muy bien recibido en reuniones y fiestas, que acabó cayendo en desgracia debido a las tensiones políticas de la época. Fue presentado no obstante a Napoleón y cayó bien a Bonaparte, participando en la expedición a Egipto. Por cierto, a su vuelta a Francia llegó a ser nombrado director general de Museos. Pegado a la aventura de Napoleón en Egipto, saqueó a diestro y siniestro cuanta obra de arte encontraba, lo que él llamaba “coleccionar”, constituyendo el primer fondo para una de las mayores riquezas de Francia, que a la postre acabarían en poder de Inglaterra.
Si Napoleón conquistó Egipto con bayonetas, manteniéndolo sólo un año, Denon conquistó el país de los faraones con su lápiz de dibujante. Montado a lomos de un jamelgo, en ocasiones se adelantaba a la vanguardia y en otras quedaba a la zaga de la tropa, entregado a su guerra particular: dibujar sin parar. Se calcula que Vivant Denon realizó unas 40.000 láminas de todo lo que se ofrecía a su vista en Egipto. Algunas tienen en la actualidad un valor inestimable, único vestigio en algunos casos de monumentos que han desaparecido. Todos sus dibujos nutrieron lo que sería obra fundacional de la Egiptología, los 24 volúmenes de la Description de l’Égypte (1809-1813). No se trata solamente de láminas artísticas, sino que resultaban apreciablemente técnicas y científicas. La sensación que causaron los veinticuatro gruesos volúmenes sólo es comparable a otras publicaciones de valor arqueológico como las de Botta sobre Nínive o el libro de Schliemann sobre Troya. Las trabajadas por Denon eran de una calidad especial.
Sus dibujos muestran la fascinación por lo sublime del mundo funerario y su pasión por las ruinas y vestigios del pasado del Antiguo Egipto. En Sakkara hace un dibujo de la Pirámide Escalonada, en Dendera dibuja ruinas gigantescas y sublimes, en la Tebas de las cien puertas corrió incansable con su cuaderno bajo el brazo. En Elefantina dibujó la delicada capilla de Amenofis III, rodeada de columnas y su dibujo es la única referencia que tenemos dado que fue en 1822 cuando fue destruida.
Os dejamos con algunas de las láminas que nuestro viajero Vivant Denon legó a la posteridad y que nos ponen los dientes muy largos, con ganas de tomar el primer avión para Egipto.
Nota: Este artículo se inspira en la obra Dioses, tumbas y sabios de C. W. Ceram, que ofrece una visión apasionante de la historia de la arqueología y sus protagonistas.
Alberto Bermejo
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Viaje a Jordania ONEIRA: viaje de ensueño a un país de sensaciones
De nuevo nos complace saludaros desde Oneira CLUB DE VIAJEROS para presentaros nuestro proyecto viajero para el próximo inicio de verano de 2019. ¡Nuestros sueños viajan a Jordania y nosotros con ellos! Me encantará poder compartir este viaje con aquellos que quieran conocer muy bien Jordania, ya que es un destino que a fecha de hoy no he tenido oportunidad de descubrir y ya tocaba visitar en grupo este país embriagador, viaje tantas veces pospuesto en los últimos años.
Oneira CLUB DE VIAJEROS os propone un viaje de ensueño a un país de sensaciones, emoción y sorpresas.Oneira CLUB DE VIAJEROS os propone un viaje de ensueño a un país de sensaciones, emoción y sorpresas. Jordania es un país bello, un gran plató cinematográfico: aquí se rodó The Martian de Ridley Scott o Lawrence de Arabia. Fascinantes son los yacimientos arqueológicos de época prehistórica, romana, bizantina y cruzada. Conoceremos la “Ciudad Blanca”, Amman; descubriremos el valle del Jordán donde nos toparemos con una región de paisajes verdes, con la perla del recorrido, Jerash, de inusitada belleza; para algunos viajeros, lo más espectacular después de Petra; visitaremos los Castillos de los Omeyas y conoceremos sus gestas; prepárate para flotar a placer en las aguas del Mar Muerto; recorreremos el Camino de los Reyesvisitando ciudades bíblicas; nos admiraremos ante la gran maravilla de Jordania: la ciudad perdida de Petra, que es mucho más que la fachada excavada que veis en el dossier; disfrutaremos en vehículos 4x4 de paisajes desérticos en Wadi Rum, una de las zonas más hermosas del país, donde dormiremos bajo las estrellas. ¡Déjate atrapar por el ensueño de Jordania!
A destacar en nuestro programa:
- Salida desde aeropuerto de Madrid en VUELO DIRECTO con la Cía Royal Jordanian. No es la opción más económica, pero sí la más rápida (unas cinco horas de vuelo) descartando otras opciones con escalas que duplicaban o triplicaban los tiempos hasta llegar al aeropuerto de Amán.
- Planteamos un viaje de 8 días de duración, intenso, y aprovecharemos todas las horas del día para disfrutar el país al máximo, concentrando tiempos y visitas. Con este propósito hemos decidido incluir todas las comidas del viaje, planteándolo en Pensión Completa (desde día 2 a día 7), con la mejor calidad que nos permite el destino y los itinerarios; combinando buenos restaurantes en Amán y Mar Muerto y buffets en hoteles, con almuerzos obligados en ruta y en el desierto. La cena del primer día no se incluye por llegar tarde a Amán.
- El importe del viaje incluye las tasas y suplementos de carburante a fecha de 1/12/2018, además de los billetes aéreos en vuelo regular.
- No dejamos nada al azar. El programa a Jordania más completo y muy cuidado, que incluye todas las entradas, visitas y actividades según itinerario.
- Hoteles 5**** seleccionados, estratégicamente situados en Amán, Mar Muerto y Petra. En el desierto de Wadi Rum la previsión es alojarnos en el Campamento Mazayen (buen campamento de categoría Turista Superior).
- Contaremos en el autobús con botellas de agua para el viaje.
- Toda la asistencia que precisa el viajero. Un guía acompañante de habla hispana de la agencia receptiva en Jordania que viajará con el grupo + acompañante desde España de ONEIRA y/o MÁS QUE UN PLAN.
- Aparte del programa cultural y las excursiones, hemos considerado incluir diversas actividades especiales orientadas a disfrutar mucho más nuestra experiencia viajera: alcanzaremos el Tesoro en Petra con caballos (hasta la entrada del desfiladero); presenciaremos un espectáculo único en Jordania “Petra de noche” (Petra by night) y en el desierto de Wadi Rum viviremos una experiencia emocionante en vehículos 4x4 conducidos por beduinos. Y como broche final, disfrutaremos una cena especial el último día en Amán para despedir el viaje.
- El viaje incluye un seguro de amplias coberturas (cobertura sanitaria 35000 € fuera de España y gastos de cancelación 1200 €). De no ser suficiente, el viajero puede ampliarlo solicitándolo a la agencia de viajes encargada de la organización técnica: Más que Un Plan Agencia de viajes.
- Visitaremos magníficos lugares y todas las ubicaciones en Jordania reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: Petra, la capital de los nabateos (inscrito en 1985), Qasr Amra (inscrito en 1985), Um er-Rasas en Madaba (inscrito en 2004), Wadi Rum (inscrito en 2011) y el Sitio Bautismal en Betania (inscrito en 2015).
- La organización técnica de este viaje recae en la agencia de viajes MÁS QUE UN PLAN de Alicante, C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante. Título/Licencia CV-m1833A, expertos en viajes de grupo. RESERVAS: tel. 965207555 - 699421525. ClubViajeros@MasQueUnPlan.com Contacto: David Esteso. Las plazas son limitadas.
Si quieres más información puedes solicitarnos un dossier completo de viaje que te haríamos llegar con información detallada de todo lo que podemos encontrar en Jordania, con información práctica e histórica.
Si estás interesado en este destino puedes encontrar más información en nuestra página Web
Alberto Bermejo | Oneira, un viaje a tus sueños
Chan Chan, capital del Reino Chimú
Vino del mar, no se sabe de dónde, en una flota de balsas, con toda su corte y guerreros, llegó a la costa norte de lo que hoy es el Perú, en el valle de Moche y fundó un reino. Su nombre era Tacaynamo y fue el primer soberano de Chan Chan, la ciudad más importante de Chimú. Tuvo un hijo llamado Guacricaur y éste, uno al que llamó Ñancempinco. Fueron diez los reyes de esta dinastía. El último, Minchancaman fue derrotado por los Incas, quienes destruyeron la ciudad y dividieron al reino. Así cuenta la leyenda de Tacaynamo, recogida en "Historia Anónima", escrita en 1604 por algún cronista español que narra la fundación de Chan Chan y del reino de Chimor.
Y es a las afueras de Trujillo donde situamos Chan Chan, la ciudad precolombina más grande de toda América y la mayor de adobe del mundo. Su majestuosidad perdura en el tiempo. Se ubica frente al mar, muy cerca de la desembocadura del río Moche, ocupando cerca de 24 km2. En su apogeo, tenía cerca de 60 mil habitantes y una enorme riqueza en oro, plata y cerámica.
El sitio arqueológico de Chan Chan que podemos visitar es un conjunto de grandes unidades rectangulares conocidos como palacios, ciudadelas o residencias reales. Son 10 recintos delimitados por muros de barro, los cuales pueden alcanzar alturas de diez metros. Todos están orientados de norte a sur y comparten una disposición similar. El interior está formado por patios con rampas, pasadizos, habitaciones, plataformas funerarias, talleres, pozos de agua, etc… La sociedad chimú estaba caracterizada por su sólida división en grupos sociales y estas ciudadelas fueron residencias de la nobleza con un área destinado a artesanos y sirvientes a su servicio. Encontramos también barrios marginales destinados a agricultores y pescadores. Igualmente, existen monumentos que cumplieron funciones religiosas, como la Huaca del Obispo, la de Toledo y la de Las Conchas.
La arquitectura chimú está caracterizada por frisos de barro decorando las paredes. Son figuras en plano relieve que cubren por completo las largas paredes. En la antigüedad estos tenían colores vivos, con motivos más resaltados. Los centros arqueológicos de Huaca del Sol y la Luna son dignos de admirar, superando en más de 700 años de antigüedad a Chan Chan y atribuidos al período mochica. La cultura mochica floreció entre los años 100 a.C. y 800 d.C. Sus cerámicas se consideran las más delicadas y de técnica más evolucionada de todo el país. Las vasijas mochicas tienen decorados realistas, con figuras y escenas cotidianas, entre ellas los castigos, las intervenciones quirúrgicas y las escenas eróticas. Su maravilloso museo hace revivir la iconografía moche, entre las cuales destacan el Pato Guerrero, el Sacerdote Ciego y piezas como el Felino. La Huaca del Sol, de 43 metros de altura, es la estructura individual más grande de Perú. Según la tradición oral fue construida en 3 días empleando 250 mil hombres y unos 140 millones de ladrillos de adobe, muchos de los cuales están marcados por el trabajador que los fabricó. Cuando se construyó, la pirámide estuvo formada por distintos niveles conectados por elevados tramos de escaleras, enormes rampas y muros. Hay pocas tumbas en su interior, indicando que debió utilizarse especialmente como centro ceremonial. A medio km a través del desierto se encuentra la Huaca de la Luna, formada por salas que contienen cerámicas, metales preciosos y algunos espléndidos frisos policromados que representan al dios Ai-apaec. Fue construida durante 6 siglos hasta el 600 d.C.
Si visitas Trujillo no debes dejar de visitar la ciudadela de Chan Chan, sita en una zona privilegiada para el viajero. Visitar esta maravillosa construcción te fascinará.
Alberto y Daniel Bermejo
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El Imperio Inca. Uno de sus santuarios mejor conservados: Pachacamac
¿Qué conocimiento tienes sobre el desarrollo de la civilización Inca en Perú?. En unas pinceladas, vamos a contarte parte de su historia.
Cuenta la leyenda que la civilización inca emergió cuando Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo, hijos del Sol, emergieron del lago Titicaca para establecer la civilización en el Cuzco. Su influencia y expansión comienza en el s. XV, cuando el noveno rey, el Inca Yupanqui, defendió Cuzco contra el pueblo invasor chanca del norte. Yupanqui llevó su conquista hacia los Andes. Bajo su reinado creció un vasto imperio de hasta 10 millones de súbditos conocido como el Tahuantinsuyo (“tierra de cuatro regiones”), que comprendía no sólo todo Perú, sino también regiones de Ecuador, Bolivia y Chile. Yupanqui, con el sobrenombre de Pachacutec, trazó el primer asentamiento en Cuzco con forme de puma y levantó los fabulosos monumentos de piedra de Sacsayhuamán, y probablemente Machu Picchu. Mejoró las calzadas que entretejían su imperio y desarrolló sistemas agrícolas y estableció el quechua como lengua franca. Atahualpa fue el decimotercer emperador inca y está considerado como el último de sus líderes. Nació en 1500 y condujo al Imperio Inca a una larga y sangrienta Guerra Civil en 1527. Fue en 1532 cuando los conquistadores españoles al mando de Pizarro, en Cajamarca, tendieron una trampa a 3500 hombres de Atahualpa produciendo una gran matanza y la captura de Atahualpa, que al año siguiente sería ejecutado, dispersando con ello a los ejércitos incas que rodeaban Cajamarca y facilitando la conquista del impero por Pizarro.
Uno de los satuarios mejor conservados del Imperio Inca pueden visitarse muy cerca de la capital de Perú. A 31 kilómetros de Lima se encuentra Pachacamac, yacimiento inca con una ciudadela precolombina de adobe, palacios de piedra y templos piramidales. Fue un importante centro inca a la llegada de los españoles, que empezó siendo un centro ceremonial de la cultura lima hacia el año 100. El nombre se traduce como “Aquel que animó el mundo” o “El que creó la tierra y el tiempo”. Levantado en honor al dios huari de dos cabezas. Creció bajo el liderazgo de los huaris y los ichsma. Se puede recorrer el camino zigzagueante que sube a los templos principales. Algunos han sido excavados y sus rampas y laterales están a la vista. Desde el Templo del Sol se pueden apreciar magníficas vistas a la costa. Sin embargo, lo más destacable del complejo es el Palacio de las Mamacuna, cuya traducción es “casa de las mujeres elegidas” y es conocida popularmente como el Acllahuasi, con entradas trapezoidales de estilo inca. Entre otras estructuras arquitectónicas que podremos descubrir está el Templo Viejo, el más antiguo y actualmente en ruinas, el Templo Pintado, el Palacio de Tauri Chumpi, donde presuntamente se alojó el último gobernador local de la época inca, Nunciaturas regionales y la Plaza de los Peregrinos.
¡Perú no deja de sorprendernos con todas las maravillas que ofrece a sus visitantes!
Daniel Bermejo
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Cuzco, capital del Imperio Inca
Cuzco es Capital Arqueológica de América (Congreso de las Américas en 1933) y Capital Histórica de Perú (Constitución del Perú) y se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes a 3400 metros sobre el nivel del mar siendo una de las ciudades más bellas del mundo. Con una población de 420.137 habitantes, fue la capital del Imperio Inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato de Perú. La mayor parte de los edificios coloniales conservan bases originales incas otorgándole un carácter único. En esta época fue ataviada de iglesias, palacios y plazas barrocas y neoclásicas, siendo posteriormente conocido como la “Roma de América”. En el año 1534, Francisco Pizarro constituyó sobre Cuzco una ciudad española, la cual se levantó sobre los cimientos incas, siendo de hecho, un ejemplo de fusión cultural habiendo heredado monumentos arquitectónicos y obras de arte de valor incalculable. En el Cusco colonial ocurrieron importantes sublevaciones contra el sometimiento español como la de Gabriel Condorcanqui en 1780, la de los hermanos Angulo en 1813 y la de Mateo Pumacahua en 1814. Cuzco atrae a viajeros de todo pelaje y de todo el mundo, con su mezcla de excelente arquitectura, bellas iglesias, variada oferta gastronómica y una revitalizada vida nocturna. Este destino clave es la puerta a Machu Picchu. Es un destino imperdible si visitas Perú, como nosotros haremos en la Semana Santa de 2019. Vamos a darnos una vuelta por esta mágica capital.
Sorprende al visitante las calles empedradas de Cuzco, sus lindos bares y comedores, sus plazas y edificios más representativos. Paseando por la Plaza de Armas, su eje central, se observan un sinfín de comerciantes ofreciendo de todo, desde marionetas hasta masajes. Esta Plaza Mayor, en tiempos de los incas era conocida como plaza Huacaypata. Ahora suelen ondear dos banderas, la peruana roja y blanca y la de Tahuantinsuyo, a cuadros y con los colores del arco iris que representan las cuatro regiones del Imperio inca; la plaza se encuentra rodeada por una arcada colonial. En el lado nororiental se erige la imponente Catedral de Cuzco, construida entre los años 1560 y 1664 sobre el Quishuarqancha, antiguo palacio del inca Huiracocha. Esta catedral que fusiona el estilo gótico, barroco y renacentista, es una de las más bellas y características edificaciones de América, levantada con enormes bloques de piedra robados de Sacsayhuaman. La catedral es uno de los mayores exponentes del arte colonial de Cusco, especialmente de obras de la escuela cuzqueña, conocida por su fusión de estilos pictóricos tradicionales europeos del siglo XVII y la paleta e iconografía de los artistas indígenas andinos. Por ejemplo, el cuadro de la Virgen María vistiendo una falda en forma de montaña, con un río que circula por el dobladillo (Pachamama). Además, también vale la pena observar el cuadro más antiguo de Cuzco, que muestra la ciudad durante el enorme terremoto del año 1650. En este cuadro, los cuzqueños desfilan alrededor de la plaza con un crucifijo, rezando para que el temblor terminase, lo que milagrosamente sucedió. La iglesia de La Compañía de Jesús es otro edificio colonial barroco que se erige sobre el palacio de Huayna Cápac, construida por los jesuitas en 1571 y reconstruida tras el terremoto de 1650. Los jesuitas deseaban que fuera la iglesia más espléndida de la ciudad, pero el arzobispo se decantó por la catedral y hasta el papa Pablo III tuvo que interceder a favor de esta última. Desgraciadamente para ellos, cuando la máxima llegó a Cusco, la iglesia ya casi estaba terminada, luciendo una fascinante fachada barroca y el mayor altar de Perú, todo ello junto a una elevada cúpula. A 5 minutos de allí se encuentra el Korikancha (en quechua “Patio Dorado”), antiguo palacio inca y principal centro para la adoración al dios Sol erigido a mediados del siglo XV por Túpac Yupanqui, décimo inca. Fue unos de los templos más importantes y admirados de la ciudad de Cusco donde los ancestros rendían obediencia al supremo dios inca, el Inti (dios Sol). Solamente se podía ingresar en ayunas, descalzos y cargando algo en la espalda. Los muros tienen rocas más grandes que las del Machu Picchu, encajando todas a la perfección. Se conoce que cada muro estaba recubierto de oro y que este fue robado en la época colonial por los españoles por lo que, con tal ornamento, imaginarse el templo en todo su esplendor es algo 
inevitable e increíble. Se conservan aquí los cuerpos momificados de los incas fallecidos y que cada día se sacaban a la luz del sol y se les ofrecía comida y bebida. Magnífico ejemplo de arquitectura inca: un muro curvado rodea el complejo con una altura de 6 metros. En la parte exterior del patio hay pinturas que representan la vida de Santo Domingo. En el Barrio de los pintores de San Blas se halla la hermosa Iglesia de San Blas. Tiene un altar de estilo barroco y está revestido de finas láminas de oro. El púlpito, de delicada talla, está hecho en un solo tronco con madera de América. Cuenta la leyenda que su autor fue un indígena con una enfermedad terminal que se curó de forma milagrosa, por lo que dedicó su vida a fabricar el púlpito para la Iglesia. Cuenta la tradición que su cráneo está incrustado en la parte superior de la talla. En el barrio de San Blas se desarrollan talleres y puestos de artistas y artesanos; los más famosos son los artesanos cuzqueños “Mendívil”, creadores de los multicolores y emblemáticos arcángeles de cuellos largos, mundialmente conocidos; el barrio presenta calles estrechas y retorcidas, como otros distritos estaba habitado por la nobleza quechua. Cerca de la Plaza de Armas se sitúa la piedra de los doce ángulos, hecha de diorita verde y perfecta por sus características. Esta tiene una enorme estructura poligonal (pesa 6 toneladas) y encaja impecablemente con las piedras que la rodean, haciendo imposible meter en sus bordes una simple aguja. Los expertos afirman que si se extrajera del muro, este se caería.
Los alrededores de Cuzco, en especial las áreas arqueológicas merecen un artículo aparte, que reservaremos a tal fin.
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