Trinidad (Cuba) Ciudad de los Mil Colores
Cuba. Hoy repasamos una de sus ciudades más importantes, Patrimonio de la Humanidad, la ciudad Colonial de Trinidad, un verdadero museo en sí misma.
Ubicada en la región central del país y fundada en 1514 por los españoles, Trinidad es considerada una de las ciudades coloniales más bonitas de toda Cuba e incluso de Latinoamérica. Algunos dicen que les recuerda a Antigua, en Guatemala. Ésta y la capital del país son las ciudades más transitadas por los viajeros amantes de Cuba, siendo el Casco Antiguo de Trinidad Patrimonio Mundial por la UNESCO, reconocido internacionalmente como un maravilloso museo al aire libre. Su encanto, vistosidad y ambiente la convierten en una ciudad que se debe visitar sin ningún atisbo de duda. La ciudad fue la tercera villa establecida en el país durante el periodo de conquista liderado por Diego Velázquez de Cuéllar. Fue un lugar clave para la distribución del oro que se obtenía del país y que se llevaba posteriormente a España. Durante la etapa colonial la ciudad coexistió entre periodos de decadencia y bienestar y fue a partir del siglo XVII cuando esta y los alrededores comenzaron a explotar la actividad agrícola, esencialmente la industria azucarera. Uno de sus ingenios azucareros (haciendas de la época colonial) conocido como el Guáimaro, fue el mayor fabricante de azúcar del planeta en 1827. Durante la dictadura previa a la Revolución Cubana la región fue un lugar muy transitado por sus gobernantes, entre ellos Gerardo Machado, Mario García Menocal y Fulgencio Batista. Tras el hostil cese de Batista en 1959 se estableció en el poder la Revolución Cubana, que luchó contra los bandidos que se asentaron en Escambray hasta la derrota de estos últimos. Fue a partir de este momento cuando la profusión política e ideológica de la revolución se extendió a lo largo del país y no fue hasta 1988 que la UNESCO incluyó a Trinidad como parte del Patrimonio Mundial.
Ya en la ciudad se debe visitar la Plaza Mayor, ya que los edificios más representativos de esta se encuentran a su alrededor. Situada en el núcleo del centro histórico, la plaza se encuentra en un lugar privilegiado. Calles empedradas que guían hacía lo alto del pueblo, bonitos y cuidados jardines, fincas coloniales teñidas por cientos de colores, iglesias, restaurantes, tiendas de artesanía y mucho más. Una vez de noche, te aconsejamos que disfrutes de un buen mojito, busques un lugar cómodo como son las escaleras de la Casa de la Música y disfrutes del son cubano en un lugar tan encantador como este. Aquí también se encuentra la Iglesia Mayor de la Santísima Trinidad, construida durante el siglo XIX y cuya fachada neoclásica es lo más retratado de la ciudad. Si se sigue observando alrededor de la plaza, se verá el conocido Museo Histórico Municipal, una preciosa mansión delicadamente decorada repleta de objetos de uso cotidiano que se empleaban hace más de 2 siglos. Lo mejor de esta es subir a su azotea, desde donde se pueden disfrutar unas maravillosas vistas de toda Trinidad. Muy cerca de la Plaza Mayor se encuentra la Casa Templo de Santería Yemayá, poseedora de una fachada color azul con algunos elementos blancos. Goza de una enorme importancia histórica, cultural y arquitectónica, ya que su dualismo al ser una casa y templo religioso al mismo tiempo constituye un santuario que muestra los valores más auténticos y propios de la cultura afrocubana. La tradición oral afirma que en el patio del templo se encontraron elementos pertenecientes a un entierro afro aborigen, como son hachas petaloideas, piedras esferolitas y elementos procedentes de la pesca de inconmensurable belleza. Muy cerca se encuentra la Taberna la Canchánchara, situada sobre un edificio del siglo XVIII y famosa por el cóctel que le da nombre, la canchánchara. Es conocida como la versión cubana del famoso daiquirí, confeccionada a partir de miel, jugo de limón y ron y servida en tazas de terracota. La historia de este cóctel está muy ligada a la batalla por la independencia. Según cuenta la leyenda, aquellos que batallaron por obtener la libertad llevaban botellas de ron amarradas a las monturas para paliar la sed y el sufrimiento de los heridos. Es muy normal encontrar músicos locales que con el ánimo de impresionar a los viajeros bailan y cantan de forma improvisada.
A 15 minutos andando desde la taberna se encuentra la Casa del Alfarero “ChiChi” de la Familia Santander, símbolo en la ciudad por su conmovedora historia. En el año 1892 y en uno de los barrios de la periferia de Trinidad, un español instruyó en el arte de la alfarería a un joven llamado Rogelio Santander, el cual levantó un humilde taller desconociendo que lo que hizo se convertiría en una extraordinaria historia. En la actualidad, el lugar se conoce de tal forma ya que su vigente dueño, bisnieto del fundador del taller, se llama Daniel “Chichi” Santander. Las mismas técnicas en alfarería que los españoles heredaron de los musulmanes, se mantienen en este mismo taller que sigue utilizando arcillas locales y hornos que funcionan a partir de madera de marabú. Aquí se fabrican objetos famosos en la ciudad, como algunos acabados arquitectónicos que embellecen la Plaza Mayor de Trinidad. Por ejemplo, las tazas de terracota utilizadas en la Canchánchara se confeccionaron aquí. En el año 2007, la Familia Santander obtuvo el Premio Especial de la UNESCO a la Maestría Artesanal, un agradecimiento noble a varias generaciones de la familia.
Daniel Bermejo
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Cienfuegos, corazón galo de Cuba
Aclamada como “La perla del Sur” la ciudad cubana de Cienfuegos fue constituida por colonos de origen francés en 1819. El primer nombre que recibió la colonia fue el de Fernandina de Jagua, en honor al rey Fernando VII y a la estirpe aborigen. En 1829, la colonia recibió el nombre de Villa de Cienfuegos, en honor al Capitán General de la isla en el momento de su constitución, José Cienfuegos. Durante las Guerras de Independencia muchos habitantes de la colonia se unieron por la independencia. En la Guerra de 1895 la implicación y cooperación de los cienfuegueros fue vital, ya que cerca de la ciudad sucedió la Heroica Batalla de Maltiempo. Tras el intento frustrado de independencia por los estadounidenses a causa de la constitución de la Base Naval de Guantánamo y la imposición de la Ley Platt, en Cienfuegos se mantuvo la llama de la revolución. Los mismos que durante varias décadas sufrieron la tiranía de la dictadura a comienzos del siglo XX, fueron quienes apoyaron incondicionalmente a Fidel Castro. Esta pequeña urbe ha conseguido cautivar e ilusionar a viajeros de cualquier parte del globo a causa de la belleza de su ilustrado espíritu francés y de su afectuoso estilo caribeño.
Actualmente conserva un centro urbano bastante homogéneo en relación con su arquitectura, colmado de elegantes columnas y fachadas clásicas que no hacen más que reproducir un ambiente similar a la Francia del siglo XIX. La ciudad se encuentra establecida alrededor de la bahía natural más grande de la isla, la bahía de Jagua, de 88 km2. Toda la ciudad disfruta de un agradable ambiente marino, que sumado a la paz que transmiten sus maravillosas calles libres de masificaciones turísticas, hicieron posible que la ciudad fuera proclamada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2005. Como curiosidad, en la misma bahía se puede ojear un cartel que dice “La ciudad que más me gusta a mí”, aludiendo a las palabras que pronunció el afamado cantante Benny Moré. Ya en la ciudad, lo más destacable sería el Centro Histórico urbano de Cienfuegos, del que hemos hablado con anterioridad. Otro lugar que no se debe obviar es el maravilloso Teatro Tomás Terry, construido en el siglo XIX y considerado como una leyenda viva de la arquitectura y cultura cubanas. Por sus palcos han pasado figuras internacionales y cubanas reconocidas como Sarah Bernhardt o Alicia Alonso. Cuenta con un estilo ecléctico, con elegantes salas en forma de herradura y con un mobiliario y decorado fantástico, haciendo de este teatro uno de los más selectos y representativos del centro histórico de la ciudad. Otro lugar es el Parque José Martí, como sacado de una novela de finales del siglo XIX, trasladándote a la época de colonización francesa. También es la antigua Plaza de Armas y el centro neurálgico de la ciudad. Si te sitúas en el centro de esta tendrás una visión panorámica de los edificios más representativos y simbólicos de la ciudad: El Palacio de Gobierno de Cienfuegos, el Palacio Ferrer, el Teatro Tomás Terry, el Arco del Triunfo y la Catedral de la Purísima Concepción. Al extremo del parque se sitúa la Catedral de la Purísima Concepción de porte neoclásico. Antes de la llegada de los españoles la ciudad se encontraba deshabitada, pero tras su llegada comprobaron que la Bahía era un lugar ideal para levantar un puerto. El mismo día de la fundación de la ciudad se conmemoró una misa en el mismo suelo donde posteriormente se levantaría la catedral. Alejado del centro histórico y en la zona de Punta Gorda se encuentra el Palacio del Valle, uno de los símbolos arquitectónicos de la ciudad. Su amalgama de estilos y opulencia constructiva le otorgan el título de joya del eclecticismo de la isla.
¿A que sorprende encontrar esta ciudad con sabor francés en Cuba?
Daniel Bermejo
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Ramsés III, Medinet Habú y Deir el-Medina
En el marco de la XX dinastía, Ramsés III (1.184 - 1.153 a.C.) fue el último representante de una realeza egipcia volcada hacia el poder exterior, donde mantuvo su influencia. Mas en el interior de Egipto realizó grandes construcciones, como el templo funerario al que nos referiremos hoy, Medinet Habu, donde muestra su victoria sobre una gran coalición de pueblos denominados "del mar" en el octavo año de su reinado. Los investigadores señalan que muy probablemente representan pequeños enfrentamientos y victorias reunidas en una gran composición a mayor gloria de Ramsés III. En la época de nuestro protagonista la inestabilidad se extendía por todo Egipto, con una inflación de precios que ocasionó pobreza y hambre, incluyendo una huelga de los obreros de Deir el-Medina ante el retraso del cobro de sus salarios. El "Papiro Harris" nos informa de la situación de las propiedades, el campo y el funcionamiento del país.
Ramsés III derrotó a algunos pueblos limítrofes, como los peleset y los filisteos. Del reinado de Ramsés III caba destacar la gran Conspiración del Harén (también conocida como "conjura" o el "complot"), de la que conservamos declaraciones de culpables y las actuaciones de un tribunal encargado de juzgar a los sospechosos (entre ellos algunos familiares) que intentaron asesinar al rey. Se cuenta que fue una de las esposas de Ramsés III, Tiya, quien conspiró para asesinarle implicando a mujeres, funcionarios y guardias del harén real. En una investigación científica de 2012 parece confirmar que un tajo en la garganta de Ramsés III fue el responsable de su muerte. Este complot se refleja en una interesante novela publicada por "Luciérnaga": Magia en el Antiguo Egipto, de Javier Arries. Los responsables del magnificio fueron atrapados, juzgados y condenados a morir cruelmente, además de sufrir el mayor de los tormentos: el "Damnatio memoriae", que consistía en hacer desaparecer al criminal de cualquier referencia, tablilla, texto o inscripción, es decir el olvido absoluto.
Para el recuerdo del paso por la historia de este importante faraón, nos queda el Memorial de Ramsés III en Medinet Habú, asociado al dios Amón y de un tamaño de ocho hectáreas. Tendremos oportunidad de conocerlo en nuestro viaje a Egipto Oneira de diciembre de 2019. Ramsés III imitó al Rameseum para erigir su santuario, el cual se encuentra cercado por un recinto guarnecido a diferencia de otros lugares de culto. Se accede al interior del recinto por dos puertas, aunque se conserva únicamente la puerta del este. El edificio más antiguo del lugar es un templo con pilares cuadrados denominado Templo de la XVIII Dinastía, acabado por Tutmosis III al objeto de guardar la barca de Amón tras la Fiesta del Valle. En el Panteón de Seneyem hay una bonita representación de “los campos de Ialu”, un mapa del reino del más allá. En el muro oeste el difunto y su esposa adoran a doce dioses. En el lado sur podemos encontrar a Neftis e Isis en forma de pájaro velando a la momia. En el complejo pueden encontrarse los antiguos Almacenes, edificios de ladrillo abovedados. En a zona principal del templo se haya el Palacio Real con la sala hipóstila central con diferentes estancias. Destacan igualmente sus Murallas y Anexos.
A 15 minutos andando se encuentra Deir el-Medina. Su nombre en árabe deriva de la desaparición de un monasterio copto hace casi 80 años por lo que en el pasado se conocía como “Pan Demi”. Completamente excavada. Ha sido la única ciudad de artesanos poblada durante más de 450 años de forma duradera, desde los inicios de la XVIII dinastía hasta el fin de la XX. Su fundación corresponde a la época de Tutmosis I, conforme a las anotaciones en el muro de cierre de la ciudad, aunque hay autores que consideran que podría haber sido en tiempos de Amenhotep I, ya que fue él quien reunió a los artesanos y les ofreció el proyecto de elaboración de tumbas reales, manteniendo sus doctrinas locales y sus jerarquías. El poblado, con una superficie aproximada de 7500 m2 y con una forma irregular, está cercada por una muralla de unos 132 metros de perímetro. Está formado por un pequeño patio y un pronaos con capitales compuestos, un santuario y 2 capillas laterales. El Templo, hacia el norte, fue completamente reconstruido en época tolemaica; al parecer fue utilizado como vivienda por frailes cristianos. Al norte del templo se encuentra el “Gran Pozo”, desde donde se extrajeron 5000 ostraca. El Panteon de Seneyem hallado intacto en 1866 muestra un bello techo abobedado con escenas del Libro de los Muertos. La Tumba de Inherjau “del contramaestre del señor del Doble País” muestra salas también con decoración del Libro de los Muertos.
A la muerte de Ramsés III la situación interna de Egipto quedó muy deteriorada, con reyes efímeros que solo conservaron del pasado glorioso de Egipto el nombre de nuestro faraón protagonista: Ramsés.
Alberto Bermejo y Daniel Bermejo
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Mujer beduina, corazón del desierto de Omán
A continuación os entregamos un precioso artículo de la escritora, amiga y viajera Ascensión de Tena Marín, que nos habla de su experiencia en Omán, la cual sirvió de inspiración para su novela "Perdida en el Paraíso"; es un pequeño homenaje a las mujeres del desierto de Omán, y por extensión a todas las mujeres que sueñan un mundo mejor. Debajo te facilitamos los enlaces para hacerte con esta magnífica novela. Y recordad, en enero de 2020 Oneira club de viajeros visita Omán y Emiratos Árabes, un viaje a tus sueños. ¡El primero de 2020!
En uno de mis viajes alguien me dijo: “Omán es el último sultanato de la península Arábiga”. Esta frase encendió mi imaginación trasladándome a un cuento de Las Mil y una Noches.
¿Quién no ha deseado alguna vez vivir una aventura oriental?
Atraída por el espíritu inquieto e indomable de los antiguos viajeros y exploradores que se adentraron en los misterios del desierto, abandoné mi mundo conocido para satisfacer mis ansias de aventura en Omán.
En mi equipaje llevaba un proyecto: escribir una novela a modo de road novel inspirada en el sultanato y cuya protagonista fuera una mujer beduina.
Aterricé en Mascate, la capital, protegida por las montañas de Al Hajar y el golfo de Omán. Mi primera impresión fue de sorpresa: tradición y modernidad caminan de la mano, sin estridencias.
Lo primero que hice fue contratar los servicios de un guía para que me llevara a las profundidades del desierto y así conocer las tribus nómadas.
De esta manera llegué a la tribu de Abdullah en Ramlat Al Wihibah (Wahiba Sands para los occidentales).
De la tribu de Abdullah dicen que por su pasado nómada es portadora de la sabiduría ancestral: está considerada como la auténtica Hija del desierto. Su estirpe son los auténticos beduinos pastores nómadas de Arabia, aquellos que solían cruzar el desierto en caravanas, con los pies desnudos, despojados de casi todo excepto de agua, dátiles y un guía.
Una vez aceptada por la tribu, mi condición femenina me permitió acercarme a las mujeres.
Enseguida me di cuenta de que tenían pocas posesiones: una tienda tejida con lana de cabra, una alfombra, unas mantas con flores de colores, algunas túnicas, pañuelos para cubrirse la cabeza del sol y el sinaw, máscara de pico beduina para ocasiones especiales.
Para sentirme una más de ellas quise participar en las tareas que realizaban diariamente y que se reducían a lo esencial: cuidar de las cabras; ir a por agua al pozo; sacar la arena de las tiendas y preparar el guisado con carne de camello.
Cuando acabábamos el trabajo nos divertíamos embelleciendo nuestras manos y pies con henna y pintando nuestros ojos con kohol para darles profundidad y misterio.
En las noches más frías encendíamos un fuego, nos sentábamos alrededor de sus chispas en la arena y mirábamos las estrellas. Entonces, la mujer más anciana de la tribu cantaba alguna canción tradicional de Omán aprendida de su madre y su abuela.
Las más jóvenes recordaban con nostalgia los días de su niñez en los que la caravana se disponía a salir para el gran viaje a través del desierto, la excitación de los camellos y la algarabía de los niños que quebraba el silencio. Ahora pasaban los días sin ver a casi nadie, las familias beduinas están abandonando el desierto y la vida caravanera se apaga.
Se sinceraban conmigo contándome que se sentían tristes porque, según decían sus hermanos mayores, vivían ancladas en este mundo arcaico casi ajenas a la modernidad que ha traído el siglo XXI.
Con inquietud y preocupación referían que ellos son los primeros de la familia que han cambiado el desierto de arena por el desierto de asfalto de los Emiratos Árabes Unidos. Se han cansado de la lentitud de los camellos y ahora conducen coches de marca Nissan Patrol y Toyota Land Cruiser. Han dejado de fumar la pipa alargada de madera llena de tabaco natural y la han sustituido por el sofisticado narguile. También han perdido el interés por el pastoreo y por guiar caravanas, legado de antepasados. Ahora les seducen los empleos en compañías petroleras y el oficio de guía de un turismo emergente.
Después de las confidencias nocturnas, apagábamos el fuego y nos íbamos a dormir. Descubrí que me encantaba dormir a cielo descubierto bajo la luz de las estrellas.
Al cabo de algún tiempo mi experiencia estaba a punto de finalizar, había llegado la hora de mi partida.
Antes de despedirme de la tribu quise reflexionar sobre los valores de la mujer beduina: guardiana de la tradición transmitida de generación en generación y heredera de la paciencia y del sentido de la hospitalidad de los moradores del desierto. Su fuerza femenina nace de la austeridad de la vida nómada. Por estas cualidades considero a la mujer beduina corazón del desierto de Omán.
Este es el desierto donde habita Yasmin, la protagonista beduina de mi primera novela auto publicada Perdida en el Paraíso.
El mayor deseo de Yasmin es alcanzar un sueño: encontrar el Paraíso. Para cumplirlo deja atrás el desierto que la vio nacer.
Yasmin se enfrenta a sus miedos e incertidumbres. Vive alegrías y sinsabores y también se siente tentada a abandonar la búsqueda del Paraíso. Después de muchos días inmersa en la aventura, sincerarse consigo misma desencadena un final de viaje sorprendente.
Ascensión de Tena Marín
Autora de "Perdida en el Paraíso"
Amigos, os dejamos algunas reseñas de su libro, un enlace al booktrailer, algunas fotos y por supuesto, el contacto y enlaces para poder adquirir la novela. También puede adquirirse en Amazon además de por contrarreembolso.
Reseñas de "Perdida en el Paraíso"
http://amor-y-palabras.blogspot.com/2019/02/resena-perdida-en-el-paraiso-ascension.html
https://millibrosenmibiblioteca.blogspot.com/2019/02/perdida-en-el-paraiso-de-ascension-de.html
Ventas
-Amazon (digital y en papel) myBook.to/PerdidaParaiso
-Contrareembolso detenamarin@gmail.com
Booktrailer
Presentación de nuestro Viaje a Cuba Oneira febrero 2020
Nos complace saludaros desde Oneira CLUB DE VIAJEROS y presentaros un proyecto ¡Nos vamos a Cuba! La recorreremos de punta a punta. Descubriendo su música, sus gentes, los pueblos, su rica historia, sus playas. Un viaje inolvidable.
Es un año muy especial para Cuba. Celebran en la isla el 500 aniversario de la Habana, entre grandes fastos. Hay que conocerla cuanto antes. Amamos Latinoamérica, que nos parece fascinante y seguiremos programando grandes viajes para conocerla mejor. Ya hemos estado en México, Guatemala, Argentina, Honduras y Perú en nuestro proyecto anterior. Y nos quedan muchos países por recorrer en Oneira. Os podemos adelantar que en enero de 2021 estamos trabajando en preparar un viaje a Chile muy especial.
La música de estas latitudes, la música cubana, será nuestro hilo conductor en este viaje. Algunas de las visitas programadas tienen la música como protagonista. Como ya sabéis, Cuba presenta atractivo innumerables, con múltiples sitios declarados Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Iniciaremos viaje en Santiago de Cuba, cuna de la Revolución, una bella ciudad que apenas ha cambiado: africana, musical y repleta de pasión. García Lorca la definió como “un arpa hecha de hojas vivas, un caimán, una flor de tabaco”. Conoceremos Bayamo, con algunos episodios de rebeldías a sus espaldas (desde el s. XVI) que recorreremos en coche de caballos. El casco antiguo de la legendaria Camagüey es laberíntico y repleto de antiguas iglesias, grandes plazas y joyas arquietectónicas diversas. Descubriremos Trinidad, recalando antes en Sancti Spiritus, visitando sus grandes atractivos arquitectónicos. Cienfuegos, la perla del Sur, presenta una de las más bellas bahías del mar Caribe y un aire francés muy característico. ¿Y qué deciros de La Habana?. La alegre capital de Cuba es una ciudad rebosante de actividad salpicada de espléndidos edificios coloniales. Su Habana Vieja hay que conocerla bien, como su Malecón. Recorreremos todo lo principal. También conoceremos la Cuba del escritor Hemingway, que vivió allí 20 años ¡Y disfrutaremos de la música cubana! Hemos hecho coincidir este viaje con el Festival de la Salsa de La Habana que se celebra en la capital a finales de febrero. Y los que lo deseen podrán prolongar su estancia dos noches más en La Habana o bien trasladarse a Varadero (como propuesta opcional fuera de programa principal). Y mucho más.
Os invito a que os animéis a acompañarnos a este gran destino, espiritualmente muy unido a nosotros, con el que hemos compartido parte de su historia. Este destino ansiaba conocerlo desde hace tiempo, por lo que espero compartir viaje con todos vosotros. Recordad: las plazas son limitadas y las reservas han de hacerse en MÁS QUE UN PLAN Agencia de Viajes, el mejor equipo para los viajes de Oneira club de viajeros, que tanto nos ayudan a hacer realidad nuestros sueños de viajar a tantos y tantos lugares del mundo
MAS QUE UN PLAN AGENCIA DE VIAJES – David Esteso
C/ Calderón de la Barca, 2 - 03004 Alicante
Título/Licencia CV-m1833A
David Esteso - Silvia González 965207555 - 699421525 - ClubViajeros@MasQueUnPlan.com
Preparando nuestro viaje a Croacia y Eslovenia Octubre 2019
En breve nos embarcamos en una nueva y fascinante aventura onérica a Croacia y Eslovenia, dos países fascinantes. Vamos a conocer con el grupo de viajeros un cacho de la antigua Yugoslavia, en cuanto a su historia y a su riqueza cultural, y como no, también su medio natural, que también disfrutaremos. Empezamos y cerramos viaje en dos ciudades históricas, de deslumbrante belleza y ambas asomándose al Mar Mediterráneo: Venecia y Dubrovnik. En esta oportunidad no es Venecia protagonista, tornándose ciudad de paso, pero a buen seguro nos proveerá del mejor impulso para descubrir los tesoros que nos esperan en Croacia y Eslovenia.
Este viaje será para mí muy especial, significativamente cuando ponga de nuevo pie en Dubrovnik. La belleza de la Ciudad vieja de Dubrovnik es apabullante; como sabéis fue elegida para representar Desembarco del Rey en Juego de Tronos. Nadie puede cansarse ni sentir indiferencia al pasear al borde de sus murallas o recorrer sus calles de mármol y contemplar sus edificios barrocos. Me emocionó profundamente conocerla por primera vez en 1990 justo un año antes de los bombardeos de 1991 por la Guerra de Yugoslavia. Aún recuerdo el día gris, ese halo de tristeza que emanaba tan bella ciudad, que pareciera que anticipara su inmediato destino. Me enamoró hondamente. Y espero que igualmente, ahora intacta, os enamore a todos los amigos que viajan con nosotros. A mí ya me tiene conquistado. ¡Pero antes de Dubrovnik descubriremos más sitios extraordinarios! Lo contaremos en nuestras Redes Sociales.
¡Nos vemos en los viajes!
Alberto Bermejo
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La Santería en Cuba
Estamos preparando un programa con una carga cultural importante que seguro os encantará. Un extremo que no se aborda a menudo en los viajes a Cuba son las prácticas religiosas en la isla. Quería anticiparos que en Trinidad hemos programado una visita a una Casa Templo de Santería Yemayá, un templo religioso que refleja las tradiciones más genuinas de la cultura religiosa local. Y es que estamos penetrando en el mundo de la interesante Santería afrocubana, que conoceremos mejor en nuestra visita del año que viene ¿Queréis conocer más sobre este culto religioso que resulta atractivo a más del 80 por ciento de la población? Pues seguid leyendo.
La Santería es una fusión entre prácticas católicas y creencias folclóricas africanas, de ahí que usualmente también se conozcan como prácticas afrocubanas. Y datan del siglo XVII, impregnando a la sociedad cubana desde entonces, prácticas que no han podido ser frenadas por los distintos regímenes políticos que han emergido en la isla, incluido el actual. Esta práctica es mucho más prevalente que el Catolicismo, pues no en vano los santeros superan en número a los católicos por 8:1. Esta fe se ha extendido a otros países latinoamericanos, e incluso a los Estados Unidos.
Nos hemos de remontar a la “llamada del tambor”, de la religión yoruba original de África asentada y reinterpretada por los cubanos durante siglos. Fue traída a la isla por los antiguos esclavos. Es todo un sistema religioso conocido romo Regla de Osha-Ifa (o Regla de Ocha o Lukumi, que significa “amigo mío” en lengua yoruba) o Santería en la mitología yoruba. Durante siglos la Santería se practicó en secreto y fue transmitida oralmente. Tras la Revolución la Santería fue reconocida, pero al mismo tiempo criticada por el Régimen. Actualmente disfruta de un atractivo importante en toda Cuba. Hay quienes apuntan que el mismo Fidel Castro fue creyente y firme partidario.
En la Santería pese a alabar a un “dios todopoderoso”, Olodumare, se considera una religión politeísta. Olodumare ha creado todo lo que existe y entre sus extensiones cuenta con un panteón de divinidades llamadas orishas, que ponen en comunicación a los seres humanos con Olodumare y velan por la vida en la Tierra. Por ejemplo, Yemayá, cuyo templo visitaremos en Trinidad, es el orisha del mar y la maternidad. Se considera que los orishas realizan milagros para sus adeptos y son capaces de ser culpados por eventos desafortunados.
De manera general la práctica religiosa se basa en un sistema de adivinación que descansa en tres oráculos: el oráculo de Ifá, que usan los babalawos, los caracoles de los santeros y el coco con el que ambos profesan. En sus cultos y rituales se aconseja al hombre sobre hábitos de comportamiento y sobre su destino, con el propósito de buscar la paz interior y el bienestar espiritual. Entre sus feligreses se llaman padrino, madrina, ahijado… y a menudo pasean de blanco con collares y pulseras coloridas en sus cuerpos. Estos personajes de blanco son los iyawos o yabós que son sometidos a un proceso riguroso de consagración para convertirse en santeros y quedar vinculados a su ángel de la guarda. En una ceremonia llamativa y secreta el iniciado con gran fe que desea “hacerse santo” se somete a rituales y ceremonias prolongados para alcanzar su meta. Conoceremos más sobre este peculiar sistema de creencias en nuestro viaje. Interesante, ¿no os parece?
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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De Madrid, al Cielo
De Madrid, al Cielo... Cuentan que la castiza expresión fue cosa de la beata y copatrona de Madrid Mariana de Jesús, al que añadía … y un agujerito para verlo. Esto me contó Francesca en la visita guiada a un Madrid menos conocido del pasado domingo sábado 21 de septiembre. Y por cierto, el cuerpo incorrupto de Mariana puedes visitarlo los en el Convento de las Mercedarias de San Juan de Alarcón cada 17 de abril. Aunque dicen que el refrán procede de unos versos del dramaturbo del Siglo de Oro, Luis Quiñones de Benavente (“Baile del invierno y del verano”).
Pues el invierno y el verano,
En Madrid solo son buenos,
Desde la cuna a Madrid,
Y desde Madrid al Cielo
Disfruté un largo fin de semana en la capital, en tanto terminaba de revisar los últimos flecos de nuestro próximo viaje Oneira a Croacia y Eslovenia (octubre 2019, ahí lo tenemos) y ultimaba el dossier del flamante viaje a Cuba de febrero de 2020. Tenía anotado en la agenda asistir al Weekend City Madrid 2019 que finalmente fue cancelado. No fallaron mis compañeros de la SEAS, Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, con los que compartí la jornada del viernes de la bianuales Jornadas Emociones y Bienestar. En esta oportunidad las VII a las que estábamos citados los psicólogos clínicos de la asociación. El estudio y la investigación de las emociones vive un auge importante y es crucial poder trasladar a la sociedad la importancia de saber integrar un buen estado de salud emocional. Seguimos los españoles abusando de psicofármacos, a menudo innecesarios, cuando lo que hemos de hacer es cambiar nuestros estilos de vida.
En lo gastronómico por fin hice realidad un anhelo. Conocer el templo de la cocina street-food del chef Dabiz Muñoz. StreetXO. Su versión canalla de la alta cocina. Y qué os puedo decir, alucinante la experiencia. Rompedor. Si como yo, pones los cinco sentidos a la hora de comer, has de conocer el local. Hay cola, mucha cola. Pero que no te importe; si llegas pronto al final entras. Música algo estridente, que pega absolutamente con el entorno; cocineros y camareros que se desviven por atenderte lo mejor posible. La cocina, soberbia. Todo lo que pedí me supo a gloria (gloria, algo picante). Unas croquetas lácteas de la Pedroche originales, que se deshacían en boca. El bacalao negro con una sopa de cacao lo encontré fascinante; lo pedí para recordar alguno de los platos que degustamos en el viaje a Argentina de hace unos años. El bacalao negro se pesca en el sur de Argentina. Y no dejaban de salir de cocina una especie de lasaña coreana que estaba exquisita -ya la probaremos en Corea el año que viene-; todo con ese toque oriental que pone Dabiz en sus platos. No dejes de venir por aquí si tienes oportunidad. Elige la barra para comer.
Por la tarde me invitaron a participar en una ceremonia de cacao ancestral maya. Recordé mi viaje a México de 2011 que hice con mi amigo Federico, que compró allí una vasija ceremonial con los que sus antepasados (desciende de Moctezuma) celebraban sus rituales de cacao (el cacahuananche). En Mesoamérica el cacao era un producto muy apreciado. Vosotros me perdonaréis, pero yo sin cacao o café probablemente no podría vivir.
El sábado participé en una visita guiada por un Madrid menos conocido de la mano de Francesca de Walkingmad.tours https://walkingmad.tours Madrid: historia, arte y cine. Recordamos el Madrid mulsulmán; debajo de la Plaza de Oriente, en el aparcamiento puedes encontrarte con un pedazo de una atalaya islámica del siglo IX. O el Madrid de Mingote. ¿Y si los restos de Velázquez estuvieran en una especie de osario debajo de la Plaza de Ramales? Interesantes algunas anécdotas de la Almudena (actual) y de la primera Iglesia de la Almudena, que Pepe Botella tiró abajo. Recorrimos algunos de los escenarios madrileños de algunas películas de Almodóvar y el tablao flamenco más antiguo de Madrid donde el transexual Miguel Bosé rodó su play back de Un año de amor de Luz Casal. Y mucho más… Si quieres organizar un tour guiado por Madrid mira sus ofertas.
Reservé entradas de tarde para la función en el Teatro Fígaro de “Parque Lezama”, el debut teatral de Juan José Campanella, el oscarizado director de “El secreto de sus ojos”. Con los actores argentinos Eduardo Blanco y Luis Brandoni en estado de gracia. Tras más de 850 representaciones en Argentina. Una obra que muestra el conflicto eterno, entre el compromiso y el conformismo, además de mostrar la vida, las emociones y las ilusiones de dos entrañables viejos con los que no dejas de reírte. Extraordinarias actuaciones. Las dos horas se te hacen muy cortas. Muy recomendable.
Y finalizamos disfrutando la noche madrileña, por enésima ocasión. Con mi amigo Alejandro estuvimos recorriendo algunas terrazas del Madrid nocturno, aprovechando la tregua que nos dejaba la lluvia y dimos cuenta de un buen tapeo antes de regresar al hotel.
Madrid… ¡hasta la próxima! Más en Instagram Stories de @oneiraviajes, recopiladas en "Escapadas" (las últimas fotos del álbum)
Alberto Bermejo
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"Perdida en el Paraíso", una aventura en Omán
Nuestro viaje Oneira a Omán y Emiratos de enero 2020 nos deparará grandes sorpresas. Una de ellas como os vengo contando será conocer el Sultanato de Omán, el país más bello de la Península Arábiga. Hoy traemos a nuestro blog Oneira a Ascensión de Tena Marín, una persona muy especial que ya ha tenido la suerte de conocer de primera mano Omán, pues no en vano estuvo viajando por el país hace algún tiempo. Sus avatares en este rincón del mundo, sus experiencias y sus reflexiones se han traducido en una bella novela que se desarrolla en el país que vamos a visitar en enero de 2020. Su novela es “Perdida en el Paraíso”, una novela de viajes y aventura, o como ella la denomina: una “road novel”, que es además su primera novela, que desde aquí os recomendamos. Vamos a conocer mejor a esta escritora y la historia que ha novelado. Ascensión ha tenido a bien respondernos a algunas preguntas sobre Omán y sobre su libro. Os dejamos con la conversación.
Ascensión de Tena Marín es viajera y aventurera, de espíritu nómada. Amante de la escritura. Le encanta vagar perdida en el laberinto de las palabras. Y considera su escritura como una locura creativa. Su novela "Perdida en el Paraíso" narra la historia de Yasmin, su protagonista, una mujer beduina cuyo mayor deseo es alcanzar un sueño: encontrar el paraíso.
Ascensión, ¿qué lugares de Omán te inspiraron para recrear la aventura de Yasmin en la búsqueda de su sueño?
Destaco Ramlat Al Wihibah (más conocido en Occidente como “el desierto de Wahiba o Wahiba Sands”), corazón del desierto de Omán; el misterioso oasis de Al Hamra; el tradicional zoco de Nizwa; la ciudad de Sur y las playas de Ras Al Hadd donde desovan las tortugas; el mercado de pescado de Barka y Mascate, la capital.
Me parecen lugares increíbles. En su mayor parte los recorreremos en nuestro viaje de Oneira club de viajeros en enero. Son localizaciones hermosas, verdaderos paraísos en mi opinión. ¿Cómo fue la experiencia de escribir esta primera novela?.
Fue una experiencia de libertad. Mi cuaderno y mi lápiz se convirtieron en compañeros inseparables de mi viaje en Omán. Me permitía tomarme mi tiempo para observar y anotar experiencias. La intención era que no se me escapara nada de lo vivido y sentido.
Leo Buscaglia afirmaba que la vida es un paraíso, pero los hombres no lo saben ni se preocupan de saberlo… Ascensión, ¿qué paraíso busca la heroína de tu novela? ¿Acaso encontraste tú también el paraíso en tu viaje a Omán?
El Paraíso que busca Yasmin, la protagonista, consiste en emprender un viaje para descubrir qué hay más allá de los límites del desierto, embarcarse en aventuras, enamorarse... Y sí, Alberto, ¡encontré el Paraíso terrenal en Omán!
Tengo enormes ganas de conocer esa tierra y emprender el viaje pronto, ¡aún falta para el mes de enero! ¿Por qué recomendarías a nuestros amigos viajeros visitar Omán? ¿Qué es lo que más te fascinó de este destino?
Porque es el último sultanato de Arabia y me recuerda a un cuento de las Mil y una Noches. Existe un equilibrio entre la tradición y la modernidad.
No tiene nada que ver con Arabia Saudí, Yemen o los Emiratos Árabes. Es un país tranquilo y completo, se puede disfrutar del mar, la montaña y el desierto.
Lo que más me fascinó fue mi convivencia con los beduinos en el desierto de Wahiba. La austeridad de la vida nómada que se acaba; el polvo de las arenas; la inclemencia del sol; el silencio, la soledad e infinidad de la noche desértica repleta de misterio.
Ascensión, cómo me gustaría poder disponer de más tiempo para conocer mejor todos los lugares de tu novela. Ojalá pudiera disponer del tiempo necesario para poder escribir una décima parte lo que Omán te ha inspirado para escribir tu mágica novela. Aunque nuestro viaje por Omán nos sepa a poco, sabemos que en tu novela encontraremos pistas, trazas, imágenes y aventuras que nos ayudarán a hacernos una mejor idea de los lugares a visitar. Enhorabuena por tu novela, Ascensión y gracias por colaborar con esta entrevista.
Gracias a vosotros, ¡disfrutad el viaje!.
Amigos, os dejamos algunas reseñas del libro, un enlace al booktrailer, algunas fotos y por supuesto, el contacto y enlaces para poder adquirir la novela. También puede adquirirse en Amazon además de por contrarreembolso.
Reseñas de "Perdida en el Paraíso"
http://amor-y-palabras.blogspot.com/2019/02/resena-perdida-en-el-paraiso-ascension.html
https://millibrosenmibiblioteca.blogspot.com/2019/02/perdida-en-el-paraiso-de-ascension-de.html
Ventas
-Amazon (digital y en papel) myBook.to/PerdidaParaiso
-Contrareembolso detenamarin@gmail.com
Booktrailer
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
El desierto de Wahiba en Omán
El desierto de Wahiba es uno de los más bellos del mundo y merece la pena conocerlo. Ha sido objeto de interés científico desde que llegó una expedición de la Real Sociedad Geográfica en 1986 recogiendo información de su biodiversidad, flora y fauna. Su paisaje anaranjado nos dejará fascinados. Lo visitaremos en nuestro viaje Oneira de enero de 2020 a Omán y Emiratos.
El desierto de Arabia ha sido caracterizado durante siglos como una región inhóspita que ha sido hogar y protección de las tribus beduinas durante siglos. Algunos definen el desierto como esa prolongación falsamente aburrida y efectivamente inhóspita donde te puedes sentir completamente libre. Su belleza e inmensidad son indescriptibles, un espacio vital que debe ser observado y respirado allí, sobre sus dunas, en la arena. Y es que uno acaba fascinado, se acaba dando cuenta de lo poco que necesita, de lo que realmente vale la pena. Noches donde la luna y las estrellas lo iluminan todo, lejos de las ciudades, de la monotonía incansable de nuestro día a día, un lugar donde dejar en blanco la mente para comenzar a sentir. Y no solo eso, la hospitalidad y vivacidad de las gentes que allí coexisten, personas que conocen la ferocidad del desierto, pero también su grandeza y perfección. La descripción previa hace referencia a Wahiba Sands, uno de los desiertos más hermosos del mundo que se encuentra en Omán. Su increíble belleza es de tal envergadura que no cabe duda en que es una de las visitas irreemplazables que se debe realizar en el país. Su extensión total es de unos 160 km de norte a sur y unos 80 km de este a oeste mientras que sus dunas de arena fina y dorada pueden alcanzar alturas de hasta 150 metros. Éstas están distribuidas en corredores que circulan de norte a sur. Una vez que penetras en ellas, envuelven todo el horizonte en un apasionante paisaje de color anaranjado. Y ya si pensamos en disfrutar de una mágica puesta de sol en Omán podremos hablar de una experiencia más que increíble. El ser testigo del declive del día, en el desierto de Wahiba y al mismo tiempo ver como se oculta el sol detrás del océano de dunas no tiene precio.
Después de disfrutar de las dunas es normal visitar una Casa Beduina. La hospitalidad omaní es algo que debe tenerse en cuenta ya que parte importante de conocer un país es interactuar con sus gentes. La compañía de unos verdaderos beduinos del desierto junto a unos dátiles y té pueden parecer poca cosa a simple vista, pero al mismo tiempo nos llenará de sabiduría y de comprensión penetrar y compartir su estilo de vida.
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es
Egipto: la caída del Imperio Antiguo
Estoy pesaroso por las noticias que estamos conociendo por la Dana o Gota Fría en el Levante, en mi tierra, de triste actualidad. Terrible acontecimiento. No solo los desastres naturales acaecen en nuestra época. Grandes civilizaciones de todos los tiempos han sucumbido por catástrofes diversas. Me viene a la cabeza la caída de algunos imperios mesoamericanos en Centroamérica. Pero hoy quiero reflexionar sobre la caída del Imperio Antiguo en Egipto, aprovechando que visitaremos el país de los faraones en diciembre de 2019 con Oneira club de viajeros.
El Imperio Antiguo egipcio está marcado por el apogeo de Las Dinastías III, IV y V (2686-2345 a.C.) y su declive en las Dinastías VI, VII y VIII (2345-2160 a.C.). Estos reinados están marcados por una gran religiosidad, una monarquía centralizada y una expresión artística muy relevante, con la construcción de grandes complejos arquitectónicos.
Pero los científicos debaten de forma importante sobre qué llevó a la civilización egipcia a colapsar hace más de 4.000 años. En la tumba de Anjtifi en El-Moalla, nomarca en el nomo de Hierakómpolis en la IX Dinastía, se afirma:
... Todo el Alto Egipto estaba muriendo de hambre y la gente devoraba a sus hijos, pero yo no permití que nadie muriese de hambre en este nomo... La ciudad entera había llegado a ser como langostas, yendo río arriba y río abajo (en busca de comida)...
Todo apunta a una gran hambruna que ocurriría durante los últimos años del declive del Imperio Antiguo. Hay varios textos similares al indicado en distintos lugares de Egipto. Merer, en Edfú, afirmaba:
... Yo enterré a los muertos y alimenté a los vivos, a cualquier lugar que fui en esta sequía que ocurrió. Cerré todos los campos y montículos de la ciudad y de las afueras de ésta, no permitiendo que sus aguas inundasen a todos, como hace un respetado ciudadano para que su familia pueda sobrevivir...
En las Admoniciones de Ipuwer, Diálogo del desesperado o las Instrucciones de Merikaraseñalan respecto del Imperio Antiguo que la sequía sería la única y principal responsable del fin del Imperio Antiguo, aunque también analizan la responsabilidad de los propios egipcios que no hicieron lo suficiente para resolver los problemas.
Un estudio publicado en “The Daily Mail” presenta una serie de pruebas analizando los anillos de árboles encontrados en la madera del ataúd de Ipi-ha-Ishutef y unos barcos funerarios enterrados cerca de la Pirámide de Sesostris III, de nuevo apuntando a la falta de recursos como responsable del fin del Imperio, producido por un evento árido de gran alcance que impactó en los elementos de la madera analizada.
El debate es intenso sobre las causas que ocasionaron esta caída. Sin embargo, he leído y escuchado en la Red y en algunos programas de TV que las pruebas son demoledoras actualmente, con nuevas investigaciones que se han llevado a cabo recientemente con extracciones de trazas de hielo antiquísimo en el Kilimanjaro (nieve superpuesta durante generaciones) y que han detectado la presencia de extraordinarias cantidades de polvo hace 4.000 años que justificaría una mayor aridez en África Nororiental y revelaciones similares en relación con sedimentos encontrados en un lago actualmente seco, que estaría pegado al Nilo, y que demostrarían asimismo una sequía pertinaz que explicaría el declive del Antiguo Egipto en esa época. Nuestro guía nos trasladará en nuestro viaje su propio punto de vista y sus investigaciones.
Terrible. La sequía ha hecho estragos, en toda nuestra historia humana. Y sigue haciéndolo hoy en día. Mas siempre nos quedará la belleza, toda esa belleza de los lugares que nos quedan por recorrer. Cierro con los versos de una canción, Sonnet, de los atemporales The Verve, que una amiga recordaba recientemente en Facebook:
Vaya por todos aquellos que estos días se han visto fustigados por el enfado de la Madre Naturaleza.
...Why can't you see
That nature has its way of warning me
Eyes open wide
Looking at the heavens with a tear in my eye......Por qué no puedes ver
Que la naturaleza tiene su forma de avisarme
Los ojos bien abiertos
Mirando al cielo con una lágrima en el ojo...
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
info@oneira.es