Enlaces e información viaje a Croacia y Eslovenia octubre 2019
Amigos de Oneira club de viajeros: en breve iniciamos una nueva aventura entre la Costa Adriática y Los Balcanes. Ponemos rumbo a Croacia y Elovenia, dos países fascinantes, y cercanos, en un viaje onérico que disfrutaremos como pocos. Todo dispuesto para compartir este viaje con el grupo. Me alegrará ver caras conocidas y será estupendo conocer nuevos viajeros que descubran nuestra forma de viajar en Oneira, ¡os esperamos!.
De especial interés para los inscritos en nuestro viaje a Croacia y Eslovenia de octubre 2019, siempre preparo algunos enlaces que comparto con información cultural de interés para nuestro viaje. Aquí os los presento.
Para empezar, un enlace al podcast Viaje con nosotros – Croacia – enteramente dedicado a este país. Describe los monumentos más importantes, prácticamente todos los vamos a visitar: Plitvice, Dubrovnik, Split, el Palacio de Diocleciano, etc. El programa ofrece música étnica croata que viene muy bien para ir ambientándose, e información política, que nunca está de más. 40 minutos para no informarse bien de nuestro destino.
Para complementar los podcast, tenemos siempre un buen programa de TVE. Españoles en el Mundo: Vivir en Croacia.Con la experiencia de españoles que residen en los lugares que vamos a visitar. De nuevo, lo veremos casi todo: Zagreb, Split, Dubrovnik, etc. Si bien ya sabéis que tenemos poco tiempo y que nos quedaremos con ganas de mucho más. Pero vendrá bien descubrir estos 50 minutos de programa.
No nos olvidamos de Eslovenia, que aunque le dedicamos menos tiempo de viaje, en un país encantador repleto de tesoros naturales. Hemos seleccionado el programa Paraísos cercanos – Eslovenia, el país de las tres cabezas. Presentando este país como un cuento de hadas hecho realidad. No os lo perdáis; tiene algunos añitos, pero no se notan mucho. Al fin y al cabo, lo más bello de estos países no ha cambiado casi nada.
Y otro capítulo de Españoles en el Mundo: Eslovenia. Con el protagonismo de Ljubliana, el parque del río Soca y Bled. Y algunos lugares más. Todo no podremos verlo, pero tendremos oportunidad de conocerlo revisando el programa. Una aproximación cultural y social a nuestro destino.
Ahora unas notas culturales y arqueológicas. Recientemente en una búsqueda encontré información en Internet sobre un importante descubrimiento sobre arte paleolítico figurativo en los Balcanes. Las pinturas se localizaron en 2010 en la Cueva de Romualdo(en Istria, cerca de donde iremos) y continúa la investigación. Se sugiere una cronología muy antigua para estas pinturas, 31.000 – 34.000 años. Los resultados se han publicado en la revista Antiquity. Desde el enlace os llevo a la página con toda la información.
Y otro apunte arqueológico respecto de Eslovenia. Una mujer enterrada en un antiguo cementerio cristiano, ¿de quién se trata?.Es un asentamiento romano de hace unos 2000 años, en Ljubliana. Un documentado artículo de National Geographic con bonitas fotografías, como nos tiene acostumbrada la revista.
En nuestro blog Oneira hemos ido incluyendo en los últimos meses artículos diversos e información sobre libros. Parte de la documentación la tendréis disponible cuando salgamos de viaje, pues os la entregaré personalmente en el Aeropuerto de Madrid. Algunos artículos que podemos destacar y que podéis leer en nuestro blog:
Zagreb misteriosa – Publicado el 14/07/2019
Juego de Tronos en Dubrovnik (Croacia) – Publicado el 14/05/2019
Croacia: curiosidades y pequeñas historias – Publicado el 06/07/2019
Eslovenia, inspiración y naturaleza – Publicado el 7/04/2019
Y por supuesto, no os olvidéis de este importante artículo, si no lo habéis leído ya, con libros recomendados:
Libros para tu viaje a Croacia y Eslovenia – publicado el 19/07/2019
Compartiremos esta información directamente con nuestros viajeros de octubre, en alguna de nuestras últimas comunicaciones.
Nos vemos de viaje en octubre amigos, ¡hasta pronto!
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Antiguo Egipto: Grandes arqueólogos
No se entienden los grandes monumentos del Antiguo Egipto sin los grandes arqueólogos que hicieron posible su estudio o descubrimiento. Construcciones faraónicas, templos, tumbas, objetos en los grandes museos, restauraciones, antigüedades... Comprenderemos mejor el legado arqueológico de Egipto en nuestro viaje Oneira de diciembre de 2019, de la mano del Egiptólogo Doctor Sayed Salama, una verdadera institución en el país de los Faraones que guiará a nuestro grupo de viajeros. Toca en esta ocasión rendir un homenaje a algunos de esos grandes arqueólogos a los que debemos el poder disfrutar de la riqueza arqueológica del Antiguo Egipto. Vamos a conocer mejor brevemente a algunos de ellos.
Auguste Mariette (1821 – 1881)
Fue el fundador del Museo del Cairo y primer director del Servicio de Antigüedades egipcio. Su descubrimiento más importante fue el Serapeum de Menfis, aunque lo hizo sin ningún permiso y trabajando a escondidas. En 1850 le encargan la misión de visitar los monasterios coptos de Egipto para adquirir manuscritos antiguos; aunque este encargo fue imposible, supuso el espaldarazo a su carrera como arqueólogo.
Jean-François Champollion (1790 – 1832)
En 1799 se halló casualmente la famosa Piedra Roseta con tres inscripciones del mismo texto (dos de ellas en egipcio antiguo y una tercera en griego). Champollion, experto en lengua copta, fue quien consiguió descifrarla. Afirmaba: “quiero saber el egipcio como el francés”.
Zahi Hawass (Nacido en 1947)
Uno de los más célebres egiptólogos del mundo vivo actualmente y considerado el Indiana Jones egipcio. Explorador honorario de National Geográphic. Ha adquirido gran renombre por sus frecuentes apariciones en documentales y en televisión, así como por su experiencia política como Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.
Heinrich Ferdinand Karl Brugsch “Brugsch-Pachá” (1827 – 1894)
Egiptólogo alemán. El apogeo de su carrera como arqueólogo lo alcanzó en 1855, cuando publicó “Grammaire démotique”, pues su mayor contribución fue en el campo de la filología egipcia, ampliándose a otros conocimientos sobre el calendario egipcio, mitología, historia, geografía o arquitectura. Fue protagonista de un solemne traslado de momias por el Nilo bajo la seguridad del Museo de El Cairo, con homenaje a los antiguos reyes-dioses. Su cuerpo yace en el cementerio protestante de Berlín reposando en un sarcófago del Imperio Antiguo a modo de lápida.
Giovanni Batista Belzoni (1778-1823)
Escribiría un libro de viajes en 1820, con un relato sobre sus experiencias en Egipto, excavaciones y anécdotas. Excavó en el Valle de los Reyes, descubriendo un gran número de tumbas, entre ellas de la Ramsés I y Seti I. En esta última encontró el sarcófago de alabastro que se expone en el Soane Museum de Londres.
Gastón Maspero (1846 – 1916)
No, no es el célebre músico de Les Luthiers. Fue profesor de Arqueología del Collège de France y dirige el Servicio de Antigüedades. En 1880 inaugura la Escuela de Arqueología Oriental. Reorganizó el Museo de El Cairo. Editó el catálogo de 50 volúmenes de las antigüedades del Cairo, del Templo Nubio; limpió el Templo de Karnak de escombros y organizó un servicio de inspecciones viajando intensamente por el país.
Flinders Petrie (1853 – 1942)
Figura de importancia. Contratado por el Egypt Exploration Fund en 1882 crea escuela con nuevos métodos de trabajo (se le considera uno de los padres de la Egiptología).
Eduardo Toda y Güell (1855 – 1941)
He de mencionar a un arqueólogo español y me quedo con el más friki. Y si no, echad un vistazo a la ilustración superior del personaje disfrazado de momia entre sarcófagos y estelas del antiguo Museo de bulaq. Diplomático nacido en Reus, perteneció a la Real Academia de la Historia. Trabajó con los mejores arqueólogos de la época. La tumba de Senedjen está ligada a su figura. En 1887 publicaría el libro: “Son Not’em en Tebas” relacionado con el descubrimiento. Publico importantes libros de cultura egipia, sinología y cultura china
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Entrevista a Jaime Hernández, Presidente de AMUPROLAG
AMUPROLAG Es la Asociación de Profesores de Latín y de Griego de la provincia de Murcia y los conocí por algunos artículos publicados en ZendaLibros por alguno de sus miembros destacados. Como amante de las Humanidades (todavía tengo a medias esta carrera que inicié hace unos años) y cartagenero de nacimiento me siento muy cercano a ellos. De alguna forma, cuando nos embarcamos en algunos de nuestros viajes ONEIRA a lugares históricos rendimos un homenaje a los eternos clásicos que nos han traído hasta nuestros días y forman parte de nuestro ADN cultural y social. Sin ir más lejos en enero inauguramos ONEIRA club de viajeros disfrutando un viaje inolvidable a Nápoles y la Costa Amalfitana, visitando lugares repletos de historia y sitios arqueológicos, y además tuvimos el honor de contar entre nuestros viajeros con el profesor de Griego Carlos García Gual, miembro de la Real Academia Española de la Lengua (letra “J” mayúscula), y traductor de La Odisea, que volvió a recordar Herculano, sobre el que ha girado algunas de sus investigaciones en torno a la Villa de los Papiros. El mundo clásico y los destinos históricos siempre ocuparán un lugar preferencial en nuestras propuestas viajeras.
AMUPROLAG nació como asociación en 2002, reivindicando la importancia de las materias clásicas en nuestros institutos, materias acosadas por gobiernos de todo pelaje que siempre optan por dar preeminencia a materias técnicas y científicas. Su lema: Ad utrumque parati.
La asociación fue galardonada por la SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos) en la XVIII edición del Premio a la Difusión y Promoción de los Estudios Clásicos.
Un proyecto hermano con el que están emparentados es el de ITINERA, que nace de la propia asociación, en colaboración con la delegación murciana de la mencionada Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), que tiene por meta difundir la cultura clásica más allá del ámbito académico y escolar por toda la región de Murcia, ofreciendo talleres prácticos, conferencias, representaciones teatrales, pasacalles mitológicos, recreaciones históricas, etc.
Nos complace poder entrevistar para ONEIRA al Presidente de AMUPROLAG, D. Jaime Hernández:
En nuestra moderna civilización actual, ¿qué hemos perdido de Grecia y Roma?
En realidad, no hemos cambiado tanto. Si exceptuamos los enormes avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo griegos y romanos. Si tuviera que hablar de pérdidas, posiblemente diría que actualmente estamos perdiendo la capacidad de asombro (τὸ θαῦμα / to thauma), que fue lo que impulsó a los antiguos a alcanzar las altas cotas como civilización y que nosotros no deberíamos perder.
En tu opinión, ¿qué significaba el viaje o los viajes para los antiguos griegos y romanos?
Depende de la época. No olvidemos que la cultura que consideramos grecolatina abarca un arco temporal de tres mil años y cualquier respuesta resultaría simplista. Para casi todos, suponía una necesidad (económica, comercial, bélica...). Aunque también existía el viajero curioso, que pretendía conocer la naturaleza y otros pueblos. Hecateo de Mileto, Heródoto, Pausanias, Estrabón o Plinio son ejemplos muy conocidos.
¿Que ha aportado el mar, el Mediterráneo y mares aledaños, a la cultura grecolatina?
Sin el Mediterráneo simplemente no habría existido esta civilización que es la nuestra. Desde los poemas homéricos hasta la Eneida, desde las colonizaciones griegas de los siglos VIII-VII a.C. hasta el control de la ribera mediterránea por los romanos tras la Segunda Guerra Púnica en el S. III a.C., todo está íntimamente relacionado con el Mare Internum.
¿Qué le debemos a nuestros antepasados griegos y romanos?.
Prácticamente todo lo que somos tiene su origen en Grecia y nos ha sido legado a través de Roma.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Jaime Hernández, deseando toda la fortuna y éxitos a los proyectos AMUPROLAG e ITINERA.
Alberto Bermejo
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Nizwa (Omán), la Perla del Islam
En enero de 2020 Oneira club de viajeros organiza un viaje a Omán y Emiratos Árabes en grupo para admirar algunas de las maravillas de la Península Arábiga ¿Nos acompañas?. Omán sigue teniendo el atractivo de ser un destino que empieza a abrirse a los viajeros de todo el mundo y donde no encontraremos mucho turismo de masas. Conoce hoy una de las ciudades más hermosas de Omán. Hoy os hablamos de Nizwa en nuestro blog Oneira.
Nizwa, antigua capital del país, es un pequeño tesoro, conocida como la tacita de plata de Omán. un lugar encantador. Ubicada en un gran oasis con enormes palmeras, alrededor de las montañas más altas del país y en el punto neurálgico de las caravanas del sur y del norte, la ciudad siempre controló las rutas comerciales de la región. Fue Ibn Battuta, el mayor viajero de la Edad Media, el cual se recorrió desde el Sáhara hasta China y de Rusia hasta la India durante 30 años, quien describió el lugar como “una bonita ciudad bajo las montañas, cercada por enormes huertas y bellos bazares”.
El lugar dispone de una de las mezquitas más antiguas del mundo. Curiosamente y hace más de medio siglo, el explorador inglés Wilfred Thesiger fue forzado a pasar de largo por Nizwa, ya que sus compañeros beduinos le recomendaron ignorarla por su feroz conservadurismo, temiendo por su vida y evitando finalmente que entrara. Hoy se reiría de pensar que es la segunda ciudad más visitada del país. Otro nombre que recibe es el de la “Perla del islam” ya que desde la década de los 50 ha sido lugar de nacimiento de los imanes más agitadores por lo que actualmente sigue siendo una ciudad conservadora, aunque abierta a todos los viajeros que quieren conocerla.
Ya en la ciudad lo primero que se suele hacer, y más si se visita la ciudad un viernes (como así hemos programado expresamente), es dirigirse de buena mañana al Mercado de ganado de Nizwa. Esta es probablemente una de las experiencias más originales y únicas que pueden disfrutarse en Omán. El mercado comienza con la venta de ñus y vacas. Posteriormente continua con el comercio de ovejas y cabras, que es algo que los viajeros que vuelven de Omán cuentan como maravillosamente divertido. El aire está envuelto en un penetrante olor a cabra mientras que los vendedores organizan circuitos exhibiendo a su ganado. Los compradores se amontonan, examinando detalladamente (sí, detalladamente) a cada uno de los animales para elegir correctamente, interesándose por ellas, preguntando por su valor y obteniendo la máxima información del animal. La mayoría de los participantes son hombres, aunque algunas mujeres de pueblos lejanos también interaccionan. Nos sorprenderán los atavíos de algunas mujeres y hombres, sus máscaras en algún caso; la vida latiendo en este remoto lugar del Medio Oriente.
Muy cerca del mercado se encuentra el Fuerte de Nizwa, levantado en el siglo XVII por el Sultán Saif al-Yaruba, el primero de la dinastía Ya’aruba. Es el más grande y antiguo del país y tenía la importantísima misión de defender este estratégico y extraordinario cruce de caminos. De hecho, hubo un tiempo que Nizwa fue la plaza más disputada entre las contendientes tribus, antes de que Omán se convirtiera en un sultanato. Es una construcción magnífica, especialmente la enorme torre que mide más de 30 metros de diámetro y 40 metros de altura. Desde arriba se puede observar el Oasis de Nizwa al completo, donde crecen hasta 40 variedades diferentes de dátiles y también hay una bonita perspectiva de la cordillera de Hajar. El fuerte posee unas dimensiones enormes, con colores ocres y líneas virtuosas. El Zoco de Nizwa, el cual ha conseguido permanecer durante cientos de años, está repleto de puestos de todo tipo y posee un aspecto moderno pero con una arquitectura que intenta recordar el pasado. Aquí podremos encontrar también dagas omaníes (khanjar) – similares a las yemenitas- cobre, joyería de plata, ganado, pescados, verduras y todo tipo de artesanías. Nizwa es eso, una ciudad tradicional de las que ya no quedan, que probablemente y con toda seguridad, nos dejará con la boca abierta... caeremos rendidos por su poder evocador de historias y leyendas de esta parte del mundo.
Alberto Bermejo y Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Crucero por el Báltico, Agosto 2019
Es agosto 2019 y con muchas ganas de desconectar de las tensiones de las últimas semanas, ¿qué mejor que embarcarse en un emocionante crucero, combinando visitas a grandes ciudades y la relajación en el mar Báltico?. Pues allá que fuimos Meli y yo.
El Báltico presenta grandes atractivos. A orillas de este mar lleno de historia se encuentra la riqueza y belleza cultural de ciudades indispensables. El Mar Báltico comunica con el Mar del Norte y el Atlántico. Este mar interior salado ha sido testigo de la irrupción y asentamiento de pueblos germánicos y vikingos. Sus rutas facilitaron la actividad comercial de estos pobladores del norte de Europa.
Elegimos en esta oportunidad NCL Norwegian Cruise Line, que aunque no lo parece, es una línea de cruceros americana, con sus pros y contras. De esta línea me gusta su Freestyle Cruising que te permite ir a tu aire en cuanto a los horarios y lugares para las cenas.Sin embargo aunque los españoles embarcados eran legión, la sociocultura gastro y organizativa era de base americana: horarios, comidas, desayunos, bebidas, etc. Mas tuvimos opción de degustar buenas viandas en algunos restaurantes de especialidad. Nos fuimos nos acomodando. A su favor: la espectacularidad en la oferta de entretenimiento. Quedé encantado con los shows y los musicales de primerísimo nivel: Millon Dollar Quartet, Cirque Dreams & Steam, Burn the Floor y Wine Lovers, The Musical, con cata de vinos incluida. Genial este último, yo que soy un amante del mundo enogastro.
Los destinos de este crucero fueron de gran encanto. Iniciamos nuestro tour en Copenhage (Dinamarca), para nosotros ciudad de paraguas y bicis; paraguas porque los necesitamos los dos días que allí estuvimos y bicicletas porque las encuentras en todas partes. Son las reinas de la calle, con prioridad frente a peatones. Paseamos por Magstraede, su calle más antigua, visitando sus bellezas más icónicas. Desde La Sirenita, hasta Puerto Nuevo (Nyhavn 17) de gran encanto, su canal más famoso, con antiguos veleros y barcos de pesca apostados en sus orillas. Si visitas Copenhage no te pierdas el Castillo de Rosenborg, iniciado por Cristian IV en 1606, es fascinante. De estilo renacentista neerlandés, alberga un museo con colecciones reales. Y se levanta en un parque precioso. Una de mis últimas fotos subidas a Instagram muestra la imagen esbelta de la Iglesia de Mármol, un templo luterano de estilo rococó, levantado en 1749 por Nicolai Eigtved, con la cúpula más grande de Escandinavia. Visitamos mucho más; podéis curiosear en nuestras Instagran stories, Báltico. En Copenhage en agosto coincidimos con la Semana del Orgullo; el colorido y el ambiente festivo y desenfadado estaba presente en toda la ciudad.
Otra de las paradas de nuestro crucero fue Rostock (Alemania). Allí quedé embobado con su Reloj Astronómico, en la luterana Iglesia de Santa María. Este tipo de relojes hacían las delicias en los siglos XVI y XVI. Una maravilla de la técnica de entonces, que no conocían artilugios como el que tenéis ahora en las manos. Este reloj fue construido por Düringer. Incluye información zodiacal, las fases de la luna, elementos astrónomicos y más. Sorprendentemente el constructor decidió que 2017 sería el último año a mostrar, quién sabe por qué. El crucero lo teníamos anclado en Warnemunde, una bonita ciudad balneario a la que acuden todos los años miles de alemanes.
Una de las perlas de nuestro viaje fue Gdansk (Polonia). Muy representativa de entre las ciudades bálticas. De gran hermosura, merece la pena dedicarle varios días para conocerla bien. Con una historia complicada de gobierno prusiano y alemán y de autogobierno como “ciudad libre”. Completamente reconstruida ya que fue arrasada en la II Guerra Mundial. Me llamó la atención la Fuente de Neptuno, emblema y símbolo de la ciudad. Aquí no vienen los atléticos a festejar sus triunfos, pero sí lo hacen sus habitantes cuando el equipo de la ciudad consigue algún triunfo importante.
En Estonia también bajamos a conocer Tallín, una ciudad de cuento de hadas, Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. De base medieval, no ha perdido su riqueza cultural y estética, con profusión de edificios de arquitectura gótica y hanseática. De todo lo disfrutado allí me quedo con un pequeño rincón del claustro del Antiguo Monasterio Dominicano, de la parte del jardín.
Pero sin duda, lo más fascinante de este viaje fue conocer por vez primera San Petersburgo. Una de las ciudades más bellas de toda Europa; es espectacular. En nuestras Instagram storiespodéis encontrar algunas fotografías que dan fe de ello. Impresionante la Catedral de San Isaac, con más de 100 m de altura y la cúpula dorada, cuarta más grande del mundo. Fue protegida de la aviación enemiga en la 2GM pintándola de gris, con globos aerostáticos y chicas ciegas con buen oído. Inmensa y de gran belleza. Pero si te dejas caer por San Petersburgo, no dejes de visitar el Hermitage; uno de los mejores museos del mundo, con el atractivo adicional de mostrar las obras en palacios como el Palacio de Invierno. A destacar la Galería Rafael, con copias de los frescos de las Estancias del pintor renacentista Rafael en el Palacio Apostólico de Roma. Y un buen ejemplo de arte soviético lo encontraréis en el Metro de San Petersburgo; recorrimos algunas de sus estaciones. Subí una de las fotos más interesantes, un mosaico celebrando la resistencia de Stalingrado por los patriotas rusos durante la Segunda Gran Guerra. Esta ciudad sufrió más de tres años de asedio nazi. Sus actuales habitantes están muy orgullosos de su gesta. Nos despedimos de la ciudad visitando la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, con otra historia triste detrás y realizando un pequeño crucero en el Rio Nevá. Al llegar a casa volví a revisar la extraordinaria miniserie Guerra y Paz, producida por la BBC, basada en la obra de León Tolstói; una superproducción rodada buena parte en San Petersburgo. Quedamos muy agradecidos a Nadia, excelente guía profesional en San Petersburgo que nos supo transmitir todo el amor por esta tierra y por su arte. Dentro de un par de años Oneira club de viajeros organiza un viaje a Rusia para descubrir sus ciudades más importantes y esperamos contar con ella para conocer mejor este destino.
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¡Nos vemos en los viajes!
Alberto Bermejo
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Los Colosos de Memnón
En nuestra revisión de los lugares a visitar en Tebas Oeste, en nuestro viaje Oneira a Egipto de 2019 en el mes de diciembre, cabe señalar una de las visitas imprescindibles, los Colosos de Memnón; nombre helenizado de Amenofis III. Pese a estar levantados actualmente en la llanura, estas dos grandes estatuas de cuarcita rosa se alzaban ante el pilono de un antiguo templo, de gigantescas proporciones. Dicho edificio, el Templo de Millones de Años, fue demolido en la antiguedad y apenas quedan algunos restos, pero se han estudiado profusamente para conocer s su estructura original. Sus antiguos bloques de pedra se reutilizaron en algunos templos de la orilla del Nilo.
Los Colosos de Memnón son dos enormes estatuas de piedra que representan a Amenhotep III (Amenofis III), noveno faraón de la XVIII dinastía hace más de 3400 años. Custodiaban el acceso al templo funerario de Amenofis III, construcción era aun más grande y espectacular que la de Karnak, considerada la de mayor tamaño de Egipto. A causa de las intensas inundaciones sufridas durante la época, el complejo conocido como el Templo de Millones de Años padeció importantes daños que forzaron a los faraones a demolerlo. Las prodigiosas esculturas de Memnón miden 18 metros de altura y pesan unas 1000 toneladas. Cerca de sus extremidades se ven representadas varias mujeres, entre ellas Mutemwya (madre del faraón), Tiyi (su mujer) y una de sus hijas de nombre desconocido.
La tradición cuenta que las esculturas silbaban o hablaban, siempre siguiendo las historias de griegos y romanos. Se cuenta que visitantes ilustres de la época romana acudían a escuchar las estatuas musicales, y que se animaban a dejar algunas inscripciones en griego que son visibles en la parte inferior de uno de los colosos; algunas incluso indican fechas. A modo de graffitis de la antigüedad. Las inscripciones más antiguas datan del reinado de Nerón. Algunas de estas "pintadas" fueron verdaderos poemas. Fue a partir del terremoto sufrido en el año 27 a. C. que los colosos fueron dañados y cuando comenzaron a producir ese extraño sonido musical. De entre aquellas personas que quisieron disfrutar de este fenómeno, Estrabón y Pausanias estaban entre ellas. No obstante, fue a partir del año 199 d. C. que se reparó la estatua (Septimio Severo las restauró) y que estas dejaron de emitir sonidos para siempre. Se piensa que el sonido se producía por el aumento de las temperaturas y la evaporación del rocío a través de las grietas generadas por el terremoto.
Bonita historia la de estas "estatuas parlantes", ¿no es cierto amigos?
Alberto Bermejo y Daniel Bermejo
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Odisea de los libros salvados: una exposición en Lyon
Guardo un buen recuerdo de la lectura del primer libro de Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento (por cierto, denostada por algunos críticos) y el misterioso y oculto lugar de Barcelona, El Cementerio de los Libros Olvidados donde Daniel Sempere encontraría el libro maldito que cambiaría su vida. Y tengo pendiente de ver este año 2019 la película de Rémi Bezançon, La Biblioteca de los Libros Rechazados, inspirada en la novela de Brautigan, sobre la historia de un bibliotecario que recogía todos los libros rechazados por editoriales y otros relegados al olvido. También podréis encontrar en vuestra librería La Biblioteca de los Libros Perdidos, de Alexander Pechmann, que hace un magistral recorrido por obras no leídas de Malcolm Lowry, Mérimée, Byron, etc.
Y en este orden orden de cosas he conocido que en Francia, en el Museo de la Imprenta y la Comunicación Gráfica de Lyon, hay una curiosa exposición bajo el título de La Odisea de los Libros Salvados. Y siempre es una buena oportunidad para coger el coche y poner rumbo al país vecino, a Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia; en su mayor parte, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO desde 1998 (cosa que me gustaría hacer hoy mismo, ¡pero no puedo!). En esta ocasión, una invitación a viajar a través de los siglos, continentes y eventos internacionales siguiendo la pista a libros aniquilados, amenazados, zaheridos, finalmente triunfantes gracias a salvadores que se ocuparon de que dichos textos vieran la luz y no cayeran en el olvido.
Fijamos pues al libro como héroe, al poder recorrer esta exposición llena de esperanza, para todos los que aman los libros. No en vano guardamos los libros porque los amamos y porque nos hacen sentir bien, contribuyendo a nuestra alegría, nuestro consuelo, nuestra memoria y supervivencia. La exposición fue presentada el 12 de abril (yo he conocido de su existenc ia ahora) y se mantendrá abierta hasta el 22 de septiembre de 2019. El Museo de la Imprenta y la Comunicación Gráfica de Lyon es uno de los más señalados museos sobre esta temática en Europa y situado en un bonito edificio del siglo XV, renacentista. Además de la exposición que nos ocupa, el museo reúne objetos y documentos referentes a cinco siglos de historia, con prensas, sellos, periódicos, publicidad, etc.
La muestra de los libros salvados se estructura en cuatro apartados temáticos, evocando los distintos peligros a los que enfrentaron los libros y sus libertadores. El primero, RAYO (libros alcanzados por un rayo o ahogados bajo el agua), con libros que escaparon de un infausto sino, como los que rescató la bibliotecaria Sanela Krahic de la Biblioteca nacional de Bosnia Herzegovina en Sarajevo tras un bombardeo serbio. La segunda sección de la muestra es INDEX, con libros censurados por la religión o por gobiernos por resultar libros ofensivos; un ejemplo, el padre dominico Michaeel Najeeb se esforzó en digitalizar manuscritos prohibidos por el Estado Islámico en Irak; es conocido el periplo de Najeeb para mover dos coches con 800 manuscritos del s. XI y XIX entre Mosul y el Kurdistán. En tercer lugar, EXILIO, con libros obligados a abandonar sus lugares de origen. Una salvadora fue Jenny Delsaux, que buscó durante cinco años libros expoliados en Alemania y países aliados al finalizar la 2GM. En un último apartado, TALISMÁN, la muestra llama la atención de que no son los libros, los que son salvados, sino que nosotros mismos somos los liberados por su especial intercesión, como en el caso de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que confrontó importantes crisis personales y familiares en vida gracias a la escritura como dejó reflejado en un diario íntimo.
La exposición se cierra con un interesante juego, que algunos hemos jugado en nuestra juventud, que te traslado, lector: ¿qué libros te llevarías a una isla desierta?
Alberto Bermejo
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Jabrín, Al Hamra y Bahla... Tres gemas de Omán
El Sultanato de Omán nos espera en nuestro viaje Oneira de enero 2020. Os trasladamos información sobre algunos de los lugares de interés que visitaremos en nuestro periplo por este fantástico territorio de la Península Arábiga, repleto de una enorme variedad de paisajes, entre ellos sus montañas, sus aldeas tradicionales, sus cañones, sus wadis y su mar. Pero no solo son paisajes por lo que destaca el país sino también por lugares culturales e históricos como sus fortalezas y castillos, sus palacios y mezquitas, Y una capital maravillosa, Mascate, que cuenta con abundantes museos, murallas y un precioso casco antiguo.
Los amantes del buceo y de las aguas color esmeralda se sentirán como pez en el agua ya que Omán cuenta con casi 2000 km de costa que dan al océano Índico, con una importante actividad náutica y con la posibilidad de disfrutar de calas y playas vírgenes, arrecifes de coral para los amantes del buceo y fiordos como el de Khor al Sham. Si te ilusionan sus aguas y experiencias culturales, sumergirte en su desierto es una experiencia apabullante e inolvidable que te acercará a protagonizar tus propias historias de las mil y una noches. De hecho, pasar la noche entre beduinos y dromedarios, en un ambiente tradicional y auténtico y junto a la compañía hospitalaria de los habitantes de la región es probablemente ese extra que puede convertir tu viaje a Omán en algo completamente maravilloso. O hacer algo similar en el maravilloso desierto de Wahiba, como tendremos nosotros oportunidad de hacer.
Levantado sobre la meseta que lo rodea, el Castillo de Jabrin no tiene nada que le haga sombra, es absolutamente impresionante. Fue construido en el año 1675 por el Imán Bil-arab bin Sultan como importante centro de enseñanza astrológica, matemática, de ley islámica y médica. El zumo de la fruta atravesaba los canales hasta los toneles de almacenaje, dispuesto para cocinar o para auxiliar a las mujeres que se encontraban de parto. Sus confeccionados techos fueron pintados con singulares motivos florales en casi todas las salas del castillo mientras que las paredes contaban con arabescos y celosías de estuco. También hay cámaras funerarias en su interior, las cuales destacan por sus bóvedas talladas. En este caso el método de irrigación “falaj” no se utilizaba para obtener agua sino como un sofisticado sistema de aire acondicionado para mantener fresco el interior. De hecho, una de las salas que contaban con esta antigua técnica era la del caballo favorito del sultán. Actualmente se encuentra en un admirable estado de conservación.
A media hora en autobús desde Jabrín y situado al pie del Djebel Shams, la montaña más elevada de Omán, se encuentra el pueblo de Al Hamra. Es uno de los más antiguos del país y destaca por sus viviendas de adobe, de 2 y 3 plantas, levantadas al estilo yemení. El lugar fue fundado por la dinastía Ya’arubi entre el siglo XVII y XVIII. La vieja ciudadela está compuesta por casas de barro abandonadas atravesadas por calles desérticas, dejando percibir a los viajeros una atmósfera especial que allí destaca. Aquí se pueden encontrar restos arquitectónicos cautivadores, como por ejemplo portones de madera con grabados en su silueta, los cuales nos permiten imaginar como era el estilo de vida de las personas que allí vivían antes de abandonar sus casas. Tras 20 minutos en carretera se puede alcanzar el Fuerte de Bahla, uno de los más bellos del país y un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. El lugar cuenta con un pueblo, un palmeral y una fortaleza cercados por casi 12 km de muralla. El fuerte, como otros muchos a lo largo del país, ha sido rehabilitado en los últimos años. El gobierno omaní puso un considerable tesón con el fin de que el pueblo entendiera lo importante de mantener el patrimonio existente en el país y al mismo tiempo su ancestral historia. Si se pregunta en Omán que significa Bahla para el país, los historiadores dirán que destaca por su fortaleza; los emigrantes, por la cerámica; no obstante, los omaníes dirán que se distingue por sus jinns. Estos, extraños espíritus, cargan con la responsabilidad de cualquier cuestión de mal de ojo. No obstante, a menos que comprenda el árabe, el viajero no deberá sufrirlo, ya que son tradiciones vivas del folclore árabe. Numerosas almenas destacan en cada curva que se sucede en la carretera, transitando todo el desierto y haciendo de Bahla una de las ciudades amuralladas más perfectas del planeta. El castillo estaba organizado para aguantar las largas temporadas de asedio, ya que contaba con numerosas alcobas destinadas a acumular víveres. Otras habitaciones eran bibliotecas, algunas estancias personales e incluso una bella mezquita. También había una escuela del Corán y una prisión, tanto para mujeres como para hombres. El fuerte es eso, una ciudad dentro de la ciudad, una visita innegociable para aquellos que viajan a Omán, por su grandeza, por su perdurabilidad y por su historia. ¿No os parece fascinante el Sultanato de Omán, amigos?
Daniel Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Al-Ain, "La Fuente del Agua"
Al-Ain, ubicado a unos 160 km al sureste de Dubái, es la cuarta mayor ciudad de los EAU, con una población de 800 mil habitantes. La conoceremos próximamente, en enero de 2020, en nuestro viaje a Omán y Emiratos Árabes de Oneira club de viajeros. Su historia se remonta 7 mil años atrás. Existen evidencias de establecimiento humano que solo se pueden explicar por la riqueza en palmeras y en agua dulce que sirvieron para facilitar la prosperidad de las poblaciones. Es conocida también como “la Ciudad jardín del Golfo” o “El Manantial” a causa de los oasis que la refrescan. De hecho, su traducción significa el manantial y hace referencia a que está situada en una región de oasis rodeado por un desierto.
Si la comparamos con las famosas ciudades cosmopolitas Abu Dhabi y Dubái, nos podremos dar cuenta de su auténtica apariencia árabe. Al ingresar allí nos percatamos de que nos alejamos del mundo moderno y progresivamente entramos en las tradiciones más genuinamente árabes. Sus jardines, bulevares y glorietas verdes la ensalzan con el nombre de “jardín”, contando con 75 parques y jardines a lo largo de la ciudad. Curiosamente, en la ciudad no se pueden levantar edificios de más de 4 plantas, por lo que no hay construcciones que borren la belleza que esconde la ciudad. Al-Ain cuenta con 7 oasis que utilizan el método de irrigación subterránea, conocida como “falaj”, a partir del cual se obtiene agua mediante perforaciones para hidratar las granjas e irrigar las palmeras. En el oasis de Al-Ain-Buraimi llegó a hacerse fuerte Arabia Saudí, que se retirara en los años sesenta ante la amenaza británica. En 1966 los Emiratos y Omán fijaron la línea fronteriza en mitad del oasis .
Ya en la ciudad, una de las experiencias más interesantes es descubrir el Mercado de Camellos de Al-Ain, situado a las afueras de la ciudad. Es lo más parecido a un mercado central tradicional, pero en este caso se exponen y se venden animales vivos. No podemos negar que sea ruidoso y caótico, pero es una increíble inmersión en la cultura árabe ancestral. El lugar es visitado por gentes de todo el país y son los dromedarios los protagonistas de la historia. El mercado es de un tamaño enorme y capta el interés de los viajeros por la impactante cantidad de camellos que dispone. Aquí se pueden encontrar de cualquier edad y de cualquier tipo, tanto camellos para carreras como sementales instruidos con fines reproductivos, junto a otros animales domésticos. Aquí acuden incansables comerciantes de los cuatro puntos cardinales de UAE. Los dromedarios suelen ser las estrellas del lugar, un animal de extraordinaria y estratégica importancia en estos países desérticos. La imagen de los vendedores negociando la compra-venta de su ganado llamará nuestra atención
Muy cerca se encuentra el Fuerte Al-Jahili, levantado en adobe entre el año 1891 y el año 1898 por el jeque Zayed bin Jalifa. Cuenta con una impactante belleza arquitectónica y es de los más grandes que posee EAU. Es un buen ejemplo de la arquitectura militar del país. Es la residencia real en verano y es un importante atributo de control y poder. El Museo del Fuerte Al-Jahili dispone de imágenes del explorador, fotógrafo y escritor británico Wilfred Tesiger (de hace más de 70 años) detallando la forma de vida y las costumbres de la época. El edificio dispone de inteligente sistema de refrigeración: se han introducido tuberías de agua fría en las paredes de adobe, lo que permite mantener una temperatura interior constante de unos 22ºC. Muy cerca se encuentra el Museo del palacio Sheikh Zayed, erigido en 1937 en la sección occidental del oasis de Al Ain como residencia en la ciudad para el expresidente Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan. El jeque vivió en su interior hasta el año 1966 y no fue hasta 2001 que se convirtió en un museo. En la actualidad muestra las habitaciones del laberíntico y bellamente restaurado palacio junto a una galería de arte en su interior que permitirá a los viajeros disfrutar alguna representación del desconocido pero atractivo arte emiratí. De hecho, en su interior se pueden encontrar algunos elementos relacionados con la vida de los beduinos en el desierto y su estrecha relación con los oasis.
Daniel Bermejo y Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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IRÁN. Cuna de Civilizaciones (Exposición en el MARQ de Alicante)
Este mes de agosto de 2019 me acerqué por el que resulta ser uno de mis museos preferidos, el MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, que si no lo conocéis debéis visitarlo cuando os acerquéis por la ciudad. Algunos lo consideran el primer museo arqueológico del siglo XXI. En esta oportunidad la motivación era grande, la exposición “Irán. Cuna de civilizaciones”; una extraordinaria oportunidad para contemplar algunas de las piezas más emblemáticas del patrimonio arqueológico de Irán, país que ya visitamos con PERIPLOS en 2017 y que pronto lo volveremos a recorrer con Oneira club de viajeros. La exposición sobre Irán la podrás visitar hasta el 1 de septiembre de 2019, así que… ¡apresúrate!
La exposición se realiza en colaboración con el Museo Nacional de Teherán y el Drents Museum de Assen, que han facilitado las casi 300 piezas de la muestra. El Museo Assen ayudó a que la exposición recalara en España en lugar de regresar a Teherán. La buena relación entre los gobiernos español e iraní también ha ayudado a conseguir contemplar en Alicante este elenco inmejorable de piezas, que se acompañan de unos impactantes medios audiovisuales. Davinia, una de las expertas del MARQ, fue nuestra particular cicerone en la visita ayudándonos a entender mejor la historia de todas las piezas mostradas. Si no estáis por Alicante podéis escuchar el espacio que SER HISTORIA dedicó a la exposición este mismo año, podéis descargarlo aquí: https://play.cadenaser.com/audio/001RD010000005507498/
La primera sala está dedicada a los orígenes de las primeras dinastías y los aspectos característicos del período Neolítico sobre todo en el área de los montes Zagros, donde se han descubierto piezas importantes de la Edad del Bronce. Lo más sobresaliente son las cerámicas y elementos relacionados el nacimiento y desarrollo de la escritura. Antes de la escritura se usaban pequeñas fichas de barro y bolas de archilla para contabilizar las mercancías. La escritura se originaría en el sur de Mesopotamia (Sumer) a finales del IV milenio A.C. Y la Cultura Elamita se desarrolla en el Suroeste del actual Irán, entre el tercer milenio a.C. y la primera mitad del segundo milenio a.C. Elam y Mesopotamia fueron enemigos. La historia de Elam dura casi 3 mil años. Podéis ver aquí algunas piezas representativas de este período.
La segunda sala de la exposición, la que más me entusiasmó, muestra elementos representativos de la Edad del Hierro y el último período de la Cultura Elamita. Algunas piezas en oro testimonian el poder y la trascendencia cultural de la dinastía aqueménida, al configurarse como primer gran imperio histórico. La figura de Darío I (522 – 486 a. C.) se alza como gran protagonista. Es el rey persa más conocido y que extendió su imperio de forma crucial. Fue un gobernante reformista, con una ideología característica. Heródoto nos cuenta las “Guerras Médicas”, como Darío I invadió la Hélade alcanzando límites nunca vistos en sus fronteras. Su sucesor Jerjes I mantuvo el ardor guerrero contra los griegos. El cuerpo de élite del Gran Rey fue conocido como los “Inmortales”, integrado por 10.000 soldados persas y medos. Importante destacar en la exposición las inscripciones encontradas en la pared rocosa de Behistún, situada en la ruta de los Zagros. Un texto trilingüe (persa antiguo, elamita y babilonio) que describe las hazañas de Darío el Grande y su ascensión al trono que incluye un relieve esculpido con motivos guerreros. Los relieves y las inscripciones contribuyeron en el s. XIX al desciframiento de la escritura cuneiforme desempeñando un papel importante para la Asiriología, como lo fue para la Egiptología el descubrimiento de la Piedra Rosetta. En el plano religioso, se muestra a Ahura Mazda, dios supremo del zoroastrismo; religión que aun tiene seguidores en Irán como pudimos comprobar y conocer in situ en nuestro viaje de PERIPLOS, en la visita a algunos templos vivos. Otra gran referencia en esta sala es la genial ciudad de Persépolis, que aún recuerdo visitarla en 2017 (por aquí os dejo alguna foto de una de las piezas de la muestra). Esplendorosa capital del antiguo imperio persa, que fue destruida por las tropas de Alejandro Magno.
La tercera sala de la exposición se centra en la ocupación del territorio por griegos y partos. Impresiona un gran Corán abierto bajo una cúpula, mostrando un antes y un después en la historia de Irán con la llegada del Islam. Pero atención, los iraníes no son árabes, ellos son persas; que con esto hay mucha confusión. Shah Abbas I convirtió a Isfahán en la capital de Persia, construyendo en el corazón de la ciudad una gran plaza porticada, donde se reunían comerciantes, con un bazar y una gran mezquita de finales del XVI. Espectacular. La cerámica safaví, con influencias orientales y chinas, demuestra la importante red de intercambios comerciales de la época.
En suma, amigos viajeros, una gran exposición sobre una gran civilización. Irán. Cuna de civilizaciones.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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