El Templo de Horus en Edfú (Egipto)
Las leyendas y los mitos se han asentado alrededor de la figura del Antiguo Egipto, al que regresamos con Oneira club de viajeros en Mayo de 2020 (viaje aplazado por excepcionalidad COVID-19), aunque una de las más populares por todos los apasionados de su historia es la batalla entre dos dioses, Horus, hijo de Osiris e Isis y su tío Seth. Los habitantes del Antiguo Egipto emplazaron en Edfú la contienda, triunfante para el poderoso Horus. Edfú es una ciudad ubicada en un amplio valle en la orilla oeste del río Nilo, a unos cien kilómetros al sur de Lúxor y a salvo de las inundaciones anuales del río. Su nombre actual proviene de su antiguo nombre “Djeba” que se refiere a “El lugar del castigo”, puesto que los adversarios del dios Horus eran trasladados a este lugar para ser castigados. Allí descubrimos el fabuloso Templo de Horus.
Edfú fue una próspera ciudad griega en épocas antiguas, renombrada popularmente como Apolinópolis Magna, en nombre del dios principal Horus Apolo. En este lugar y en la época ptolemaica (entre el 237 y el 57 a. C., fechas inscritas en las paredes del templo), se construyó un templo consagrado al dios Horus de Behedet, divinidad que se veneraba en este emplazamiento desde la época predinástica y que aunaba elementos de la arquitectura griega y de los templos egipcios. El Templo de Horus se erigió a partir de arenisca y se construyó sobre una pequeña elevación natural del terreno de rocas y arena, siendo el templo mejor conservado y más completo del país, con una longitud de 79 metros de ancho y 137 metros de largo. Los relieves en paredes proporcionan información a los arqueólogos sobre los rituales del templo y el gran poder que detentaban los sacerdotes. Accedemos por debajo del Pilón cruzando un patio hasta la Primera Sala Hipóstila o pronaos. Pasear por sus grandes y sombrías cámaras induce una sensación de respeto y asombro a partes iguales ante los grandes misterios de esta civilización. El gran sacerdote se purificaba en la Casa de la Mañana y se dirigía a la Biblioteca para coger el papiro con la liturgia del día. La Segunda Sala Hipóstila comunica al oeste con la Cámara del Nilo, donde los sacerdotes realizaban sus abluciones y era laboratorio de ungüentos y perfumes para ungir a la estatua del dios. En la Sala de las Ofrendas se depositaban los alimentos ofrecidos a los dioses. En ciertas ocasiones se exponía la estatua de la divinidad a los rayos del sol desde la Terraza para recargarse de energía divina. En los bajorrelieves, aquí observamos entre otros, la procesión de los sacerdotes. El Santuario albergaba también la barca de Horus. En el Mammisi (maternidad) situado sobre el atrio de un gran templo se representa el nacimiento anual del niño divino Harsomtus, hijo de Horus y Hathor. En una pared del recinto encontraremos los restos del nilómetro, que medía el nivel del agua del río y ayudaba a predecir la siguiente cosecha.
En las proximidades del templo quedan restos de construcciones e inclusive necrópolis, que se remontan a tiempos del Reino Antiguo y del Primer Período Intermedio, aunque no es lo único que se conserva del santuario. Antes de la construcción del templo en la época del Reino Nuevo, existía un templo del cual se conserva su pilono encajado en uno de los anexos del patio del templo ptolemaico. Gracias a su gran estado de conservación, los expertos pudieron hacerse una idea de como fueron los templos egipcios, como por ejemplo a partir de los muros del Templo de Horus, los cuales poseen una extraordinaria fuente de conocimiento ya que en ellos se puede apreciar las tradicionales escenas cosmogónicas, junto a otras menos conocidas (aunque no menos importantes) como son los quehaceres del templo y los trabajos que realizaban los religiosos y las ceremonias practicadas en su interior. De hecho, existe una curiosidad que salta a la vista, y es que, en una de las anotaciones del muro, se narra como el arquitecto Imhotep, encargado de la construcción de la pirámide escalonada de Djoser (levantada 2350 años antes que el templo de Edfú), también fue el encargado de la construcción del templo de Horus y quien en estos tiempos había sido alzado al estrato divino. Estos muros servían de hogar para el dios Horus, pero también se organizaba en su interior la “Fiesta del Bello Encuentro”.
Se concibió la celebración durante la cual, una vez al año, la diosa Hathor se veía con Horus en su templo. La diosa Hathor era transportada en un barco de ceremonias hasta la ciudad de Edfú, donde Horus la aguardaba en el muelle del templo. Una vez reunidos, los dioses eran conducidos en procesión junto a bailes y música a partir de sistros y cuando alcanzaban el interior permanecían juntos durante 2 semanas. En su interior se encuentra la entrada, el patio y una capilla embellecida con anotaciones en los muros que simbolizan acontecimientos del nacimiento de Horus y de otras divinidades faraónicas que colaboraron en la gestación y nacimiento. El acceso al templo consta de un pilono, el más alto que se guarda en el país, con 37 metros de altura y embellecido con acontecimientos bélicos. Al traspasar el pilono se accede a un patio amplio donde se practicaban las ofrendas, las cuales eran entregadas por parte de los habitantes a la divinidad de Horus. El patio está cercado por columnas con ilustraciones florales en 3 de sus caras y más allá de este se sitúa el vestíbulo de la sala hipóstila, la sala hipóstila y 2 recibidores contiguos cada uno de ellos ornamentados con escenas que encarnan deidades, batallas, matrimonios y ofrendas. La envergadura y repercusión del templo de Horus no comprende de límites. Aquí, tanto historiadores como arqueólogos han obtenido cuantiosa información sobre religión, lenguaje y costumbres del periodo del Antiguo Egipto que ha supuesto un extraordinario conocimiento sobre la cultura faraónica y el desarrollo de la civilización egipcia.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
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Bellas Artes en Vietnam
Cuentan los viejos del lugar que una mitad del país está poblada de pintores y la otra mitad de poetas. Descubriremos que probablemente, los actores, músicos, tallistas, ceramistas y artesanos de la laca no compartirán dicha opinión, porque lo más cierto de este delicado país es que brota la belleza por cada uno de sus poros y se manifiesta en todas las representaciones artísticas.
LITERATURA . La poesía está muy difundida en Vietnam. Los versos se recitan incluso entre amigos y en algunas celebraciones. En parte también es debido a que el vietnamita es una lengua tonal (una misma expresión, cambia su significado según el tono en que se exprese). El poeta más importante de la edad de oro de Vietnam es Nguyen Trai (1380-1442), que escribió poesía nom sobre la sociedad y la naturaleza. En el s. XVIII el poeta Nguyen Du (1765-1820) escribió El cuento de Kieu, una historia épica que los vietnamita aman (como nosotros amamos el Quijote), un clásico confuciano sobre una muchacha vendida como esclava para salvar a su familia. A principios del s. XX se impuso la escritura quoc ngu, que es la transposición del habla vietnamita al alfabeto latino, más rápido de dominar que la escritura ideográfica. Novelas importantes de la década de los treinta son Viento sur, de Hoang Ngoc Phach o Antiguo amor de Luu Trong Lu. En los años de posguerra han proliferado libros y novelistas contemporáneos que han centrado sus historias en el recuerdo del horror y las glorias de la guerra.
ARQUITECTURA. Como ejemplo tenemos el feng shui, o geomancia, como un componente principal de la arquitectura vietnamita, como tendremos ocasión de descubrir en nuestro viaje. Los edificios religiosos o civiles muestran tejados de tejas de terracota sostenidos por pilares de madera. La arquitectura militar se observa en las fortalezas que se encuentran en todo el país.
PINTURA. Destaca la fundación de la Escuela de Bellas Artes de Indochina en 1925. Antes, Victor Tardieu (1870 – 1937) está considerado el padre del arte moderno en Vietnam, con pinturas sobre óleo, laca y seda. A mediados de la década de 1950 los comunistas decidieron que el realismo socialista sería el estilo preferido por los pintores vietnamitas. A partir de los 80/90 el país vivió una eclosión artística. Artistas como Le Hong Thai, Le Quang Ha y Dinh Y Nhi son muy respetados.
TEATRO Y MÚSICA. Destacan las marionetas acuáticas, muy comunes en Vietnam, presentadas junto a una orquesta de músicos tradicionales. El cheo es una forma de ópera popular, con origen en el delta del río Rojo. Los personajes cantan y hablan en estilo declamatorio interpretando cuentos conocidos. El tuong es una forma clásica de teatro de 700 años que deleita con historias épicas. El cai luong, teatro del s. XX, se centra en historias modernas y novelas populares. En los últimos años destaca en Vietnam el éxito de la música pop y melancólicas canciones de amor sintetizadas. Hay poco espacio para la música tradicional, pero prevalecen géneros como la música cortesana (nha nhac), la música ritual con gongs, las canciones populares (quan ho) y la música de cámara (ca tru). En nuestra propuesta viajera de Semana Santa hemos programado la asistencia a un extraordinario y brillante espectáculo al aire libre: "The Quintessence of Tonkin" en Hanoi, que nos mostrará el nacimiento de la antigua Tonkin origen de la cultura autóctona vietnamita con una espectacular puesta en escena, sobre una superficie de 4300 m2 con la montaña Thay como telón de fondo y decenas de actores y actrices locales en acción.
CERÁMICA Y LACADOS. En los siglos XVII y XIX apareció un importante centro ceramista en Bien Hoa cerca de Ho Chi Minh. Y en 1903 los franceses inauguraron el Colegio de Artes Aplicadas Bien Hoa. Bat Trang y Bien Hoa siguen produciendo hermosas cerámicas para consumo propio y para la exportación.
Alberto Bermejo
ONEIRA club de viajeros
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Cuaderno de bitácora: Viaje a Omán y Emiratos Oneira enero 2020
Oneira club de viajeros en Omán y Emiratos Árabes enero 2020
Disfrutamos el pasado mes de enero de unos días inolvidables en Omán y Emiratos Árabes, países fascinantes repletos de lugares inefables. Os ofrecemos un relato de nuestro viaje. Sí, ya sé. Me diréis que me ha quedado largo, ¡y tenéis razón! Pero es que han sido paisajes y lugares bellíismos los visitados, y no he podido contarlo todo. Prometo en la próxima crónica acortar algo más. Bien, aquí lo tenéis si queréis conocer mejor Omán y Emiratos Árabes. Como siempre en Oneira club de viajeros, proponemos las mejores experiencias, sin cansarnos de viajar, y viajando muy bien y con los mejores amigos y viajeros. Mi agradecimiento al equipo de Más Que Un Plan Agencia de viajes y a David Esteso que estuvo al pie del cañón en todo momento para ofrecer lo mejor de ellos. Y por supuesto, agradecer a todos los viajeros el haber elegido nuestro viaje para compartirlo.
14/01/2020
Aterriza nuestro avión en Dubai, hace un par de horas. Después de un desayuno nos dirigimos con todos nuestros amigos a conocer la ciudad de Abu Dhabi. En la dirección, David Esteso de Más Que Un Plan Agencia de viajes y yo mismo Alberto Bermejo de Oneira club de viajeros.
Objetivo: vivir la magia de las Mil y Una Noches en este territorio mimado por los dioses. Nuestro guía en UAE es Hady, quien nos dio bienvenida. Volveremos a Dubai. Hoy la atravesamos en dirección a Abu Dhabi.
En esta tierra de Emiratos Árabes Unidos han tenido presencia imperios hegemónicos de Asia Menor, huestes de Alejandro Magno, emperadores sasánidas persas y finalmente las tribus lideradas por el profeta Mahoma, cuyo mensaje, el Islam, se extendió por toda la Península Arábiga, sustituyendo los cultos idólatras. Los europeos también dejaron huella de su presencia desde finales de la Edad Media. Actualmente los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete estados, cuyos jeques ejercen una soberanía independiente y absoluta en su emirato. Abu Dhabi. Este Emirato bañado en petróleo es el mayor de los siete que cuenta la federación y es el más rico. Lo más impresionante de la capital de UAE son el contraste entre su cultura tradicional y la modernidad representada en sus futuristas rascacielos. Abu Dhabi está inmerso en un proceso de expansión y progreso sin igual y dedicamos un día completo para conocerlo. Comenzamos visitas en la Isla de Yas, una isla artificial promovida en la capital de UAE. Ocupa una superficie de 2500 hectáreas. Uno de sus mayores atractivos en estos momentos es el Circuito Yas Marina donde tiene lugar el Gran Premio de Abu Dhabi de F1. Conocimos desde el exterior el Parque Temático Ferrari World Abu Dhabi.
Nos sorprendió su monumento más espectacular: la Mezquita Sheikh Zayed, también llamada Gran Mezquita. Es una edificación de extrema hermosura, de un blanco inmaculado. Su grandiosidad nos recordó al Taj Mahal, levantada manteniendo el estilo de los palacios otomanos y árabes. Destacan sus cuatro minaretes de más de 100 metros de altura y sus más de ochenta cúpulas. Una de las mayores mezquitas del mundo, y sin duda alguna, la más impresionante. Hemos de vestir pantalón y manga largas para entrar en ella (y de igual forma en el resto de mezquitas que visitemos durante el circuito). Las chicas deben ir especialmente tapadas. Nos deleitamos recorriendo la Corniche, una impresionante avenida de 8 km que recorre todo el litoral desde donde descubrimos los rascacielos más importantes, entre ellos las torres donde se situó la escena del salto en auto de Fast & Furious 7. Para los habitantes de Abu Dhabi, es parte integral de su vida cotidiana. La playa de la Corniche es su principal atractivo. En el extremo de la avenida se alza el Emirates Palace, un icono de la ciudad y probablemente el hotel más caro del mundo, un hotel de siete estrellas, de lujo extremo. No hicimos una visita interior porque implicaba realizar una consumición con un precio estratosférico.
Estábamos algo cansados del vuelo, pero pese a las escasas fuerzas, el Louvre de Abu Dhabi representó un chute de energía. Nos fascinó. El Louvre de Abu Dhabi es el primer museo abanderado por el museo francés fuera de Francia y está considerado “el primer museo universal del mundo árabe”. Fue inaugurado el 8 de noviembre de 2017. Destaca por su preciosista arquitectura y su luminosidad, con más de 300 obras expuestas, todas de calidad y buena selección. El Louvre del país galo provee su experiencia, obras de arte y exhibiciones temporales a este exquisito museo. Las diferentes galerías narran la historia de la humanidad en doce capítulos. Realizamos un Tour Panorámico por la Isla Saadiyat, descubriendo la zona residencial, comercial y de ocio; un proyecto que aún está en desarrollo y que está previsto finalizar en 2020.
15/01/2020.
Profundizamos en nuestro particular periplo por las tierras que nos empiezan a recordar la magia de las historias de los cuentos de las Mil y Una Noches. Los desiertos, los oasis, beduinos, camellos, las músicas, hombres y mujeres con vestimentas árabes... Hoy nos dirigimos hacia Al - Ain, muy cerca de la frontera con Omán. Al-Ain es la cuarta ciudad más poblada de Emiratos Árabes con casi 800.000 habitantes; progresivamente nos vamos alejando del mundo moderno y penetramos en las tradiciones más genuinamente árabes. Se encuentra situada en el oasis del mismo nombre, pegado a la frontera omaní. En esta tierra llegó a hacerse fuerte Arabia Saudí, que se retirara en los años sesenta ante la amenaza británica. En 1966 los Emiratos y Omán fijaron la línea fronteriza en mitad del oasis. Nuestra primera visita fue a Qasr Al Muwaiji. Construcción levantada por el hijo del Califa Sheikh Zayed bin Khalifa. Un cuadrado perfecto de 65x65 m que fue empleado a comienzos del siglo XX como Diwan (Gobernación). Allí obtuve una bonita instantánea de un pequeño chico emiratí frente a una de las torres del complejo. Se presentan algunos objetos y recuerdos de la familia de Sheikh Zayed y tuvimos tiempo de hacer algunas fotos y tomar café al estilo arábigo, muy especiado. El Fuerte Al-Jahili, de gran belleza arquitectónica, es uno de los mayores de Emiratos Árabes y buen ejemplo de la arquitectura militar del país. Construido en adobe por el jeque Zayed bin Jalifa entre el 1891 y 1898. En el Museo del Fuerte Al-Jahili se exponen fotografías del explorador inglés Wilfred Tesiger (décadas 40 y 50 s. XX) describiendo las costumbres y forma de vida de la época. La colección fotográfica me impresionó. Me tomo la obligación de contaros más sobre este explorador en un futuro artículo en nuestro blog Oneira. Me recordó a la fantástica historia de Lawrence de Arabia. Conocimos el Sheikh Zayed Palace, que fuera sede del expresidente de los Emiratos Árabes Unidos Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan (1918-2004), convirtiéndose en un museo en 1998. Recorrimos muchas de las habitaciones del palacio, incluida una galería de arte. En la exposición podremos encontrar algunos ejemplos de carpas o estancias vinculadas a la vida beduina habitual en el desierto y en los oasis. Muy interesante.
Disfrutamos como enanos en el Mercado de Camellos de Al-Ain, único mercado de camellos que queda de los tradicionales mercados de Emiratos Árabes Unidos. Aquí acuden incansables comerciantes de los cuatro puntos cardinales de UAE e incluso del extranjero, como pude informarme hablando con los comerciantes del mercado. Los dromedarios son las estrellas del lugar, un animal de extraordinaria y estratégica importancia en estos países desérticos. La imagen de los vendedores negociando la compra-venta de los dromedarios me llamó poderosamente la atención. Me aseguré de que en este viaje conociéramos más sobre los oasis. Los oasis en Al-Ain se formaron a partir de pozos desde el año 2000 a.C. El sistema usado es conocido como aflaj, típico del sureste de la península arábiga y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011. Dimos un paseo por el oasis con palmeras datileras que mantienen este sistema de irrigación sofisticado que data de la Edad del Hierro. Muy instructivo. Ya por la noche, antes de cenar en el hotel, David y yo decidimos correr por Al Ain para conocer una parte del centro. Hicimos 7 kilómetros a buen ritmo. Algunas fotografías y algún video curioso pulula por las redes... Hay que bajar los excesos calóricos de estas aventuras, ahora que viajamos más cómodamente que como lo hacían nuestros antepasados.
16/01/2020
Hoy dejamos atrás por unos días Emiratos Árabes para adentrarnos en los paisajes desérticos y montañosos del Sultanato de Omán.
En la frontera, en la salida de UAE, tuvimos un pequeño problema con los pasaportes de dos viajeras que no fueron correctamente registrados en la entrada en UAE, lo que derivó en un retraso no previsto. Cosas del directo, como dice mi amigo David de Más Que Un Plan.
Iniciamos nuestra incursión a uno de los países más legendarios de Oriente Próximo: Omán. Un país poco frecuentado por el turismo de masas (¡se cuentan apenas un puñado de guías que manejen español!). Un paisaje de aldeas tradicionales, valles, cañones, wadis y desiertos poblados por beduinos. Las historias de Simbad el Marino aún resuenan en las aguas del Golfo de Omán. Iniciamos hoy nuestro viaje por este país legendario. Esta región fue de las primeras en abrazar el Islam en el s. VII. Fue ocupado por los portugueses en los siglos XVI y XVII. En siglos posteriores Omán como país unificado e independiente llegó a extenderse por algunas regiones africanas. Hoy en día Omán está considerado como uno de los países más estables y pacíficos del mundo. Nos dirijimos con nuestro guía por carretera hasta nuestro primer punto de destino en Omán: El Castillo de Jabrín. Una fortaleza construida a mediados del siglo XVII por el Imam Bil-Arab bin Sultan. Acogió grandes sabios matemáticos, astrónomos, médicos y maestros de la sharia, el código de leyes musulmán. En el interior del castillo, ejemplo de arquitectura omaní, descubrimos habitaciones con techos ricamente pintados, pareces con arabescos y celosías de estuco. Bonitas sus puertas, las salas repletas de libros, con cojines y baúles. Un fuerte repleto de detalles exquisitos. Fotografiamos a placer. Tomamos nuestro autobús para dirigirnos a Al Hamra, y conocer uno de los pueblos que mejor conserva la tradición en Omán, el perfecto ejemplo de pueblo tradicional omaní. Esta población fue fundada por la dinastía Ya’arubi entre 1624 y 1741, sin torres defensivas y en guerra. Sus casas de adobe, son las más antiguas de Omán y similares a las yemeníes. Paseamos entre sus casas de barro, de belleza algo triste, fijándonos en los infinitos detalles que nos muestran claramente el abandono del lugar. Y es que una visita a este poblado, Al Hamra, ya justifica conocer este extraordinario país.
Continuamos ruta para conocer el Fuerte de Bahla en la localidad del mismo nombre, Bahla. Un fuerte del siglo XII que cuenta con pintorescas viviendas de adobe. La impresionante fortificación fue erigida por la tribu de los Banu Neghan y es la más bella de todo el país. Es en la práctica, una ciudad dentro de la ciudad. Se cuenta que se levantó sobre una fortaleza preexistente datada en el 500 a.C. Hoy dormiríamos en Nizwa.
17/01/20
Nos despertamos en la ciudad de Nizwa, una verdadera “joya omaní”. El gran Ibn Battuta la describió como “una ciudad al pie de las montañas, rodeada de grandes huertas y bonitos bazares”. Se encuentra situada en una zona de cruce de caravanas. Para muchos viajeros, Nizwa, que fuera capital de Omán durante mil años, es la ciudad más encantadora del sultanato. Es el segundo destino más visitado en Omán. A primera hora de la mañana descubrimos el famoso y tradicional mercado de ganado de Nizwa que únicamente puede visitarse los viernes y que se remonta a tiempos inmemoriales. Los vendedores ofrecen un pequeño circuito y exhiben sus animales; entretanto, los compradores se agolpan y se afanan por descubrir los mejores ejemplares examinándolos detenidamente. Y a ello hay que sumar a los viajeros como nosotros que entorpecemos un tanto las transacciones buscando las mejores fotografías. Vendedores y ganaderos se ordenan en una circunferencia en el interior del mercado donde “desfilan” los distintos animales (incluso toros) bien sujetos por la cornamenta o la rodilla. Definitivamente, la vida latiendo en este remoto lugar del Medio Oriente.
De gran importancia es el Fuerte de Nizwa, que data del siglo XVII y levantado por el sultán Bin Saif al-Yaruba, el mismo que consiguió expulsar a los invasores portugueses de Omán. Destaca por su torre circular, que domina todo el complejo; principal bastión defensivo. Desde la parte alta de la torre puedes descubrir vistas extraordinarias de Nizwa y su entorno. Visitamos el Zoco de Nizwa, que ha conseguido permanecer durante cientos de años como central para la industria local. Se compone de varios edificios. Aquí encontramos dagas omaníes (khanjar) – similares a las yemenitas- cobre, joyería de plata, ganado, pesca, verduras y todo tipo de artesanías. Por cierto... ¿sabéis por que las cimitarras árabes tienen un final curvado? La razón no es otra que los árabes tienen costumbre de pasar mucho tiempo sentados en el suelo. Una cimitarra curva es más cómoda de llevar que una espada recta. A la hora acordada nos pondremos en ruta hacia nuestro siguiente punto de destino, el espectacular Desierto de Wahiba. El desierto de Wahiba es uno de los más bellos del mundo y merece la pena conocerlo: 180 km de dunas de norte a sur y 80 km de este a oeste; con dunas que se levantan hasta los 150 metros de altura. Después de acomodarnos en nuestro campamento, fuimos a nuestros vehículos 4x4 todo terreno para una excursión muy emocionante por las dunas del desierto. Los coches nos llevaron a recorrer algunos parajes de gran impacto. Con ascensos galopantes por paredes altas e inclinadas y descensos rápidos, pero controlados, algunos derrapes y conducción ágil y emocionante. Tomamos fotos y videos de la experiencia, acabando con arena por todos sitios. En la parada principal disfrutamos uno de los atardeceres más claros e impresionantes que podéis ver en un desierto. Por la noche algunos de nosotros, después de la cena, fuimos a caminar bajo las estrellas, con un cielo nítido donde las luminarias refulgían. Desierto de Wahiba...nos pareció encantador.
18/01/20
Hoy continuamos en el desierto moviéndonos en nuestros vehículos 4x4, aunque ahora en ruta hacia nuevos lugares de Omán que nos enamoraron. La razón de movernos en vehículos todoterreno 4 x 4 no es otra que las carreteras en esta zona no son practicables para ir en bus. Nos dirigirmos inicialmente a conocer una Casa Beduina en Wahiba Sands, para tomar dátiles y café omaní con la familia beduina y tener una impresión de sus costumbres y modo de vida y del entorno donde se mueven. A continuación nos dirigimos a Wadi Bani Khalid. Realizamos una caminata suave a lo largo del río con tiempo para refrescarnos y darnos un chapuzón en las cristalinas aguas naturales del wadi. Un wadi es un valle o cañón. El que visitamos está situado entre los Montes Hajar Orientales. La carretera trepa entre curvas cerradas en medio de un paisaje repleto de tonos ocres y rojos, entre aldeas, campos de siembra y fuentes de aguas termales.
Estas piscinas naturales son frescas, profundas e impresionantes. Continuaremos ruta hacia el norte con el objetivo de alcanzar la ciudad costera de Sur. Con 120.000 habitantes Sur es la capital de la región de As Sharqiyah. Desde el s. VI fue puerto importante. Fue ocupada por los portugueses y liberada por el imam Nasir Ibn Mushid. Hasta el s. XIX fue una rica región hasta la prohibición del comercio de esclavos y la apertura del Canal de Suez. Heródoto escribió que los fenicios tuvieron su origen aquí en Sur y las leyendas sitúan también en Sur la ciudad de Simbad el Marino. Nos adentraremos a visitar la fábrica de dhows (barcos de madera tradicionales) los cuales varían en diseño y tamaño; los astilleros de Sur tienen fama de fabricar los mejores y más resistentes dhows. Allí nos subimos a uno de esos dhows en contrucción. A continuación realizaremos una parada en Wadi Shab para realizar unas fotografías. El agua dulce que cae en cascada desde la cima de las montañas se topa con el agua del mar creando una biodiversidad única en este wadi. Finalizamos jornada en Mascate.
19/01/20
Mascate, la capital del Sultanato de Omán, es una ciudad preciosa, debido a su emplazamiento. Encajada entre estribaciones montañosas de coloración cobriza y el mar azul. Ofrece multitud de rincones con gran encanto, en toda su extensión. No hay altos edificios, sino que conserva un estilo arquitectónico más tradicional que atrae las miradas del viajero curioso. Cuenta con cerca de dos millones de habitantes y es un importante puerto comercial. Bajo soberanía persa, Mascate fue atacada en 1507 por los portugueses. Los otomanos se hicieron con el poder en Mascate a finales del s. XVI. Un siglo después pasó a poder de los omaníes convirtiéndose en capital del Sultanato de Omán en 1793.
Indispensable comenzar por la estrella de la jornada, la Gran Mezquita del Sultán Qaboos, una joya, la más importante del país, con capacidad para 20.000 fieles. Lujosa y espectacular, cuenta con una cúpula central de 50 m de altura, un minarete principal y cinco laterales. Fascinante la lámpara de araña de Swaroswski. El Sultán erigió importantes edificios en Omán, y fallecido recientemente, se le llora en todo el país. Circulamos con nuestro autobús a través de la zona de las embajadas (está prohibido hacer fotos en esta área). A continuación visitaremos la Ópera Real de Mascate, también levantada por el Sultán Qaboos, con preciosista arquitectura contemporánea omaní. Las instalaciones se componen de un teatro de conciertos, un auditorio, jardines, mercado cultural, restaurantes y un centro artístico. El Barrio Antiguo de Mascate concentra algunas de las principales visitas de la ciudad. Nos paramos frente a Al Alam Palace (Palacio del Sultán). Con oro en forma de embudo y pilares azules, este palacio es uno de los ejemplos de arquitectura islámica contemporánea omaní. Pertenece al Sultán Qaboos.
En nuestro recorrido tuvimos ocasión de contemplar (desde el exterior) los Fuertes de Al-Mirani y Al-Jalali. Ambos fueron levantados por los portugueses. El primero se yergue sobre un pequeño promontorio de Old Muscat. Al-Jalili se alzó sobre los restos de una fortaleza árabe y llegó a ser prisión. La entrada es muy empinada; alberga un museo y lamentablemente suele estar cerrado de continuo. Visitamos el Museo de Bait Al Zubair, una mansión típica omaní restaurada que alberga un museo privado enclavado en el casco viejo de Mascate (Old Muscat) con una atractiva colección de trajes tradicionales, joyas antiguas, armas, etc. Continuamos visitas en el Zoco de Muttrah, uno de los más antiguos e importantes mercados de Omán, que data de más de doscientos años. Quizás por su antigüedad ha incrementado su belleza, magia y atractivo. David y yo aprovechamos para recorrer la corniche de Mascate, o para que nos entendáis, el paseo marítimo al objeto de buscar la foto más típica de Mascate desde la parte central. En su parte final un grupo de pescadores finalizan su jornada de pesca preparando el pescado capturado y pescadores aficionados prueban suerte lanzando el sedal en la bahía. Al final del día nos fuimos los dos a correr desde nuestro hotel por la ciudad.
20/01/2020
Nos hemos despedido de este gran país de la Península Arábiga, el Sultanato de Omán, que nunca olvidaremos. Sin decir adiós totalmente, porque en la última etapa de nuestro viaje regresaremos a Omán en nuestra visita a Musandam. Después del vuelo, y tras una breve descanso, continuamos visitas, ahora en la moderna e internacional metrópoli de Dubái. Dubái es sinónimo de opulencia y hedonismo. Aquí los rascacielos crecen como árboles en la selva y la ciudad extiende sus tentáculos sobre el mar creando archipiélagos artificiales sobre aguas cálidas y verdiazules. Conocimos hoy el Dubái más futurista. Dubái está de moda y es el mejor momento para conocerlo. La gastronomía representa un gran valor en esta ciudad, donde los chefs más internacionales han abierto restaurante; también es bien conocida esta metrópoli por ser el paraíso de las compras. Y Dubai también tiene su historia. Al Qusais, al norte de la ciudad, esconde un asentamiento humano de hace diez mil años. En el s. XVII es ocupada por portugueses, holandeses y británicos. En el s. XIX se declara el puerto franco para Dubái y en pleno siglo XX la prosperidad y crecimiento de la ciudad se desarrolla de forma importante pasando a formar parte de los Emiratos Árabes Unidos en 1971. Nos admiramos con la esbelta y bella Burj Al-Arab, Torre Árabe símbolo representativo de la moderna Dubái. Se levanta sobre un islote artificial a casi 300 m de la playa, con 321 m de altura, inspirada en las velas de un dhow. Esta torre alberga el hotel 7* más lujoso del mundo.
Nos queda al lado el Madinat Jumeirah. Un resort sobre la línea costera, una especia de aldea de lujo artificial de arquitectura islámica preciosista donde se han instalado hoteles de lujo y un lago artificial, así como canales surcados por algunos puentes y embarcaciones, restaurantes, piscinas, un zoco bien reproducido, etc. Continuamos hacia Palm Jumeirah, The Palm. Una nueva figura icónica del moderno Dubái; una isla artificial construida en forma de palmera a partir de terreno ganado al mar, con una serie de archipiélagos artificiales. Alberga uno de los complejos más lujosos de Dubái con extraordinarias opciones gastronómicas y comerciales; con carreteras, túneles y transporte público.
Completamos esta visita en días posteriores subiendo a uno de los pisos elevados de un importante hotel en Dubai para ver desde lo alto la forma de palmera. Espectacular. También vimos desde el exterior el lujoso complejo Atlantis, The Palm, que alberga un hotel de lujo con 46 hectáreas inaugurado en septiembre de 2008. 17 de sus hectáreas está dedicada a un parque acuático. De allí nos trasladamos hacia la Marina de Dubai, para tomar nuestro Crucero en Dhow Tradicional por el Creek de Dubái con cena. Nos relajamos en este final de día navegando por el creek de Dubai a bordo del barco tradicional, disfrutando de la navegación, el horizonte iluminado de Dubái, contemplando la arquitectura moderna y tradicional de la metrópoli en la Marina, los antiguos comercios, los “Abras” (taxis acuáticos), yates de lujo y otros lugares de interés. Un día formidable en esta sorprendente ciudad de Dubái.
21/01/2020
Continuamos nuestras visitas en la vibrante y cosmopolita Dubái. Hoy dedicamos las primeras horas a conocer el antiguo Dubái. Al Bastakiya es su barrio antiguo e histórico, con sus casas tradicionales provistas de molinos, levantadas a principios del s. XX como viviendas de mercaderes persas. Además de los caserones, encontraremos galerías de arte, cafés y teterías ambientando la vieja Dubái. Aquí descubrimos el fascinante Museo de Dubái. Se halla en la fortaleza Al Fahidi, construida en 1778, el edificio más antiguo del emirato, de preciosista arquitectura. Las colecciones del museo ofrecen lecciones interesantes sobre la historia, cultura y tradiciones de Dubái. Este museo está muy logrado, con una inversión importante de recursos para recrear algunas de las historias vinculadas con el desarrollo dubaití. Por norma general aquí todo se hace a lo grande. Atravesamos el Creek a bordo de un abra, observando el día a día de sus habitantes en esta parte vieja.
Conocimos la Mezquita Jumeirah, con cabida para más de mil devotos y visitamos la flamante Gran Mezquita de Dubai, donde nos ofrecieron una instructiva charla.
Conocimos el Zoco del Oro, que merece la pena visitar aunque no tengamos previsto comprar metales preciosos. Es el mercado de oro más grande del mundo, que ofrece joyas y piedras preciosas de Dubái, la India y de otros lugares, con oro de 22 y 18 quilates. Aquí se encuentran varios records Guiness. Vimos hasta corpiños de oro a la venta, para señoras, claro. Es un mercado regulado por el Gobierno. El Zoco de las Especias lo tenemos al lado. Nuestro guía compartió su sabiduría sobre el mundo de las especias en el mundo árabe y los beneficios para nuestra salud. Paseamos por los puestos de los diatintos zocos. Aquí se venden también productos de uso común para los dubaitíes. Tras la sobremesa nos dirigimos a conocer el paraíso de las compras en la ciudad, el Mall of Emirates con tiempo libre, uno de los mayores centros comerciales del planeta. Aunque no lleves un euro encima, hay que conocer este complejo que incluye todas las marcas conocidas del mundo y locales comerciales inacabables (más de 1200). Inmenso y espectacular.
Vimos (desde fuera) Ski Dubai la pista de esquí indoor más grande del mundo. En verano es de suponer que muchos viajeros desearán meterse de cabeza en el complejo, por las altas temperaturas de Dubai. Continuamos visitas. Nos desplazamos al Dubai Mall, el mayor centro comercial del orbe, que pese a lo que pueda parecer es un destino de entretenimiento familiar para los dubaitíes; además de cientos de tiendas, incluye una pista de patinaje sobre hielo, un acuario que (tiene hasta tiburones), un zoológico subacúatico y clientes de todas partes del mundo. Disfrutamos del show con las fuentes danzarinas más espectaculares, Dubai Fountains que se despliegan alrededor del Dubai Mall; disfrutamos el espectáculo y descubrimos el edificio más alto del mundo al fondo. Las fuentes miden 275 metros de longitud (mayor que las del Bellagio en Las Vegas) y cuenta con 6600 focos y 50 video proyectores) y lanzan el agua a más de 150 m de altura. Nuestra siguiente parada lo fue para admirar el edificio más alto del planeta, Burj Khalifa (Torre Califa). Alcanza una altura de 828 m y en su construcción participaron más de 12.000 individuos de 30 países. Podéis imaginar su altura si tenéis en cuenta que Burj Khalifa es el doble de alto que el Empire State de Nueva York. Destaca por tener un gran número de plantas residenciales, algo insólito. Nosotros accederemos a la planta 124, a 442 m de altura siendo el mejor momento al atardecer. Ya por la noche una parte del grupo decidimos quedar para cenar en el restaurante Atmosphere en lo más alto del Burj Khalifa. Una cena exquisita y con vistas admirables. Lo disfrutamos enormemente. Una restauración de gran nivel, y de precio tan elevado como el mismo edificio.
22/01/2020
Se nos va acabando el viaje. Hoy disfrutamos una jornada especial, con una relajante actividad de navegación por los fiordos de Musandam, para conocer esta parte de Omán. Nos trasladamos a Khasab, población que se encuentra en la parte norte de los Emiratos Árabes Unidos. En el puerto de Dibba tomamos nuestro Crucero en dhow tradicional por los fiordos de Musandam, para contemplar unos de los parajes costeros más bellos del mundo, un fiordo que se extiende a lo largo de 16 km de longitud. Los picos de las montañas Al Hajar descienden bruscamente hasta la superficie del mar creando espectaculares fiordos, cuevas, bahías y playas a lo largo de la costa. La vida marina en el golfo de Omán muestra una gran biodiversidad, con peces, corales, tortugas e invertebrados. Tuvimos ocasión de hacer snorkeling, o dicho más claramente, buceo con gafas y tubo, contemplando la biodiversidad marina en alguna de las paradas de nuestro crucero tradicional. Vimos también muchos erizos por lo que tuvimos cuidado en no poner pie cerca de la playa. En el crucero los delfines nos acompañaron parte de nuestro recorrido. Podéis ver algunos videos y fotos en nuestras Redes Sociales, Instagram, Facebook e Instagram Stories.
Nos dimos más de un baño en estas cálidas aguas, admirando en todo momento el entorno. A mí me recordó el paisaje de la Bahía de Halong, un tanto las sensaciones. Claro que aquí las montañas están peladas, sin vegetación, pero hermosas. Al finalizar el día nos fuimos al hotel y a la hora acordada quedamos todo el grupo para trasladarlos al lugar de la cena de despedida, un lugar de moda en Dubai cerca de la Marina. ¡Se nos acabó este extraordinario viaje!
Alberto Bermejo
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Zahi Hawass, el más importante egiptólogo vivo, entrevistado en La Cultureta
El eminente egiptólogo Zahi Hawass dictó una conferencia en Madrid el pasado 1 de febrero en el marco de la Exposición de Ifema (pabellón 5) Tutankhamon – La Tumba y Sus Tesoros, donde se recrea la exuberante riqueza artística del Antiguo Egipto encontrada en la Tumba de este faraón. La muestra permite descubrir las tres cámaras del faraón, conocer cómo fueron las excavaciones y ver más de mil réplicas de las piezas originales conservadas en El Cairo. Comentamos en este artículo la entrevista a Zahí Hawass en el programa La Cultureta (Onda Cero) que sigo cada semana. Es fascinante comprobar la pasión que sigue intacta por conocer los misterios de esta antigua civilización egipcia. Oneira club de viajeros organiza para dentro de unos meses, en mayo de 2020, (viaje aplazado por excepcionalidad COVID-19) un nuevo viaje al país de los faraones, un viaje a Egipto, de la mano de otro gran egiptólogo como es el Dr. Sayed Salama, a quien entrevistamos en nuestro anterior viaje de diciembre de 2019 y que nos guiará en nuestro próximo viaje. ¿Nos acompañas?.
Zahí Hawass fue entrevistado recientemente en el programa La Cultureta (Onda Cero) que sigo habitualmente, por los periodistas Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, JF León, Sergio del Molino e Isabel Vázquez. Aquí podéis encontrar el programa y entrevista completa: https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/la-cultureta/audios-podcast/entrevistamos-zahi-hawass_202001315e3418fb0cf2c51a1664922b.html
El investigador y estudioso de Egipto contó en el programa algunas anécdotas e informó sobre algunas cuestiones de actualidad en torno a la Egiptología. Comenzó con una pequeña historia relacionada con el personaje de Harrison Ford Indiana Jones. En una ocasión Ford le visitó junto a Omar Sharif en Egipto y le preguntó por qué el sombrero de Hawass es más famoso que el propio sombrero de Indiana Jones y le respondió que es así porque su sombrero es realmente un sombrero auténtico de arqueólogo, no como el del personaje de ficción que es completamente falso. Ahora utiliza una réplica porque el auténtico fue entregado y subastado para una buena causa (para niños que sufren cáncer infantil en su país).
Alsina le preguntó a Hawass por la momia de Nefertiti. Respondió que en la tumba 21 del Valle de los Reyes encontró dos momias, una de ellas descabezada. Él cree que la momia encontrada completa es Nefertiti, pero aún se está investigando. Actualmente tiene a 280 arqueólogos trabajando para encontrar su tumba; la mayor excavación de la historia de Egipto. Mayor que la de Howard Carter. Cree que está enterrada junto a Amenhotep III en la parte occidental del Valle de los Reyes (en el Valle de los Monos).
Hawass informó que han encontrado la momia de la madre de Tutankhamon en la tumba 35. Preguntado por la muerte de este faraón, informó que el agujero en su cráneo fue producido durante el proceso de momificación; es decir, no fue asesinado como se ha creído hasta ahora. Muy probablemente moriría de malaria. La fractura en su pierna izquierda parece ser que se la produjo unas semanas antes de su muerte y que su salud era frágil. El mes que viene, con el mencionado proyecto de estudio de momias egipcias se tendrá mucha más información, ya que se empleará en el análisis de los cuerpos maquinaria muy sofisticada.
Contó una historia sobre la maldición del faraón, que deriva de la muerte de Lord Carnarvon 5 meses después de descubrir la tumba de Tutankhamon. Que no deja de ser un mito, aunque cuenta el egiptólogo que hace tiempo cuando fue a investigar la momia y realizarle un TAC, sufrió una serie de complicaciones y desgracias el mismo día: su asistente casi atropella a un chaval, la muerte de un cuñado, un problema diplomático con el gobierno japonés, el infarto del ministro de cultura egipcio, una tormenta en el Valle de los Reyes, el bloqueo de la máquina de TAC, etc. ¡Una verdadera maldición!
Afirma que ha conseguido devolver seis mil piezas egipcias a Egipto y ha pedido por activa y por pasiva el retorno de la Piedra Rosetta y el busto de Nefertiti a El Cairo. Que continuará luchando por la devolución de los objetos que considera fueron robados a Egipto en diferentes expoliaciones, entre ellos 28 objetos que están en Madrid y habría que realizar un estudio para averiguar si son auténticos.
Preguntado por el nuevo museo de Guiza y si afectará a la relevancia del actual Museo de El Cairo comenta que el encanto del viejo museo permanecerá intacto, que sólo se trasladarán al nuevo museo las 25.000 piezas relativas a Tutankhamon, porque considera que los objetos de este rey deben ser expuestos de forma bella, al igual que se exponen las réplicas de la exposición de Madrid en Ifema. La inauguración de este nuevo museo en Guiza coincidirá con el estreno de la Ópera de Tutankhamón que él mismo ha escrito. El siglo XXI será fantástico para la Egiptología, afirma.
¿Cómo se construyeron las pirámides?. Le preguntan. Se conocen los hechos, no son teorías. Se sabe con certeza. Él ha dedicado su vida entera a las pirámides. Con robots dentro de las pirámides han conseguido conocer sus secretos. Hay un equipo francés y otro japonés estudiando cámaras secretas de estas grandes estructuras. Lo cierto es que en el momento actual nadie podría construir algo así, dedicando 10.000 personas a trabajar día y noche en su construcción. Pero en su momento los egipcios de hace miles de años sí lo hicieron, con tiempo y paciencia.
Hasta aquí, la entrevista de la Cultureta @Lacultureta siempre al día de las informaciones culturales de el país. Una entrevista simpática a un gran arqueólogo que podréis recuperar en el podcast el programa cuyo enlace hemos situado arriba. Egipto sigue muy vivo en los corazones de los amantes de la cultura y de la historia.
Alberto Bermejo
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Hue (Vietnam) y su Ciudadela Imperial
La antigua Ciudad Imperial de Hue, uno de los centros históricos y culturales de mayor importancia de Vietnam, es famosa por su tradición intelectual, su refinada gastronomía y su devoción budista. Pese al perjuicio padecido durante las guerras de Indochina, continúa siendo un lugar de enorme belleza a través del cual discurre el sugerente río del Perfume.
Fue antigua capital del imperio de Vietnam de la dinastía Nguyen hasta 1945. La ciudad está enlazada con la dinastía de los emperadores Nguyen y exhibe con orgullo su apasionante historia de gloriosas y decadentes joyas impresionantes desperdigadas entre sus imponentes murallas: elegantes obras arquitectónicas, tumbas fascinantes que parecen palacios, vivas puertas ornamentadas que inspiran asombro al traspasarlas, y mucho más. La ciudad es parte de la extraordinaria Ruta de los Mandarines, que recorre Vietnam de norte a sur, y que comenzó con la exigencia de las pruebas literarias que tenían que realizar los aspirantes a mandarines desde todos los rincones de Vietnam, para tener acceso al ansiado cometido de trabajar al servicio de los emperadores.
La Ciudad Imperial de Hue fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Hue sigue siendo una de las ciudades más visitadas del país gracias a su increíble pasado histórico, sus monumentos, su inquieta vida cultural y sus amables gentes. Como ya suponíais, lo más destacable del lugar es la Ciudadela Imperial de Hue, construida por el emperador Gia Long (gobernó desde 1802 a 1820) en 1805. Esta enorme fortaleza de 520 hectáreas está compuesta por 3 recintos concéntricos: la Ciudad Cívica, la Ciudad Imperial y la Ciudad Púrpura Prohibida. La fortificación fue proyectada conjuntando los fundamentos militares del arquitecto francés Sebastien de Vauban y los preceptos de la geomancia china, dando como resultado un complejo con elegantes templos y palacios que conviven junto a bastiones, murallas y fosos. Durante el siglo XIX y parte del XX, la Ciudadela Imperial se consideró una clase de Ciudad Prohibida como en Pekín, por no mencionar las enormes influencias chinas del Vietnam de la época. De hecho, en su época de funcionamiento, entrar sin permiso en su interior era castigado con la muerte. Para entrar al recinto se debe traspasar la monumental puerta de Ngo Mon, tras la que se ubica un puente entre estanques de lotos que conduce hasta el maravilloso palacio de Thai Hoa. Detrás del palacio se despliega un patio abierto que mira en dirección al lugar donde antes estaba ubicada la Ciudad Púrpura Prohibida. Este conjunto contaba con más de 10 hectáreas y llegó a poseer más de 60 edificios en su interior pero sufrió considerables daños durante los bombardeos del 68. Si se accede por la puerta más próxima al río Perfume, se pueden apreciar 9 cañones de bronce. En 1803, el emperador Gia Long los mandó construir para salvaguardar la Ciudadela y decidió erigir solamente 9 porque simbolizaban las 4 estaciones del año más los 5 elementos de la naturaleza. Los cañones protegen las puertas de Ngan y Quang Duc, a ambos extremos de Cot Co (torre de la Bandera). Entre muchos sitios de su interior, uno de los más bonitos es el Palacio de Thai Hoa o de la Suprema Armonía, cuya construcción fue ordenada por Gia Long en 1805. Su interior acogía el salón del trono de los emperadores Nguyen. Es con mucha diferencia el palacio más extraordinario de los que se preservan en la ciudad. Este lugar fue escenario de coronaciones, recepciones de embajadores y cumpleaños reales. Para estos momentos el emperador ocupaba su trono engalanado por una corona de 9 dragones, un cinturón de jade, una túnica dorada y otros remates. En la habitación solo podían quedarse los mandarines más diestros, mientras que los otros debían esperar en el exterior. The Mieu o el templo de las Generaciones se sitúa en la zona suroeste de la Ciudad Imperial y está ofrendado a la familia Nguyen. Sus altares están consagrados a los emperadores desde Gia Long hasta Khai Dinh. El techo de la construcción está envuelto con tejas vidriadas amarillas y el caballete se embellece con una figura con forma de calabaza. Estos altares solían estar repletos de oro, pero fueron intercambiados por ornamentación dorada y lacada. Vacías por orden del emperador Minh Mang, las 9 Cuu Dinh o 9 urnas dinásticas tienen un peso de casi 3 toneladas cada una y 2 metros de altura. Están embellecidas con detalles simbólicos y diseños tradicionales, los cuales ejercieron una importante labor en la devoción a los antepasados imperiales. El Pabellón de Hien Lam se encuentra en el centro de The Mieu y fue erigido en 1824 por el emperador Minh Mang para ensalzar a aquellos que proporcionaron a la gran familia Nguyen su enorme estatus. De hecho y como muestra de respeto, se fijó que ningún edificio de la ciudadela podría rebasar en altura Hien Lam, distinguido por su forma piramidal y su preciosa fachada de madera.
En suma, Hue se muestra lánguidamente elegante, con gentes que parecen habitar otro tiempo, y su visita nos enamorará profundamente.
Daniel Bermejo
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Czestochowa, Santuario de Jasna Góra en Polonia
Santuario de la Virgen negra de Czestochowa. Puede que hayas escuchado el nombre de Jasna Góra (significa “colina luminosa”). Se trata de un complejo religioso con más de 600 años de historia Si bien la fama del conjunto monástico se debe a su icono, la imagen milagrosa de la Virgen, la creación del monasterio es previa (aunque solo un año antes). Es el lugar de culto católico más importante de Polonia y de toda Europa. Aquí llegan en peregrinación desde el siglo XVII fieles plenos de fervor, algunos de rodillas. Lo visitaremos y conoceremos en profundidad su historia en nuestro viaje a Polonia de julio 2020.
En 1382, 16 monjes paulinos de la Orden de San Pablo Primer Eremita se presentaron en Czestochowa desde Hungría y constituyeron Jasna Góra. En 1383, el príncipe Ladislao de Opole localizó el cuadro en la fortaleza de Belz tras apoderarse de él en batalla como botín de guerra ya que en aquella época era considerado milagroso. El cuadro terminó como un objeto de obsequio hacia los monjes paulinos a causa de que el príncipe Opole estaba sometido al poder del rey de Hungría y estos provenían de esta región por lo que contaban con el apoyo del monarca. La presencia del cuadro milagroso de la Virgen negra de Czestochowa transformó el monasterio en un emplazamiento predilecto para la peregrinación y en un lugar donde rebosaban las donaciones en forma de ofrenda. Ya a mediados del siglo XV la capilla se quedó pequeña y junto a ella se levantó una enorme iglesia gótica de 3 naves. Los sucesivos y constantes intentos de allanamiento obligaron a los monarcas polacos de la fortificación del reciento en el siglo XVII. El hecho que significó un antes y un después sucedería a mitad del siglo XVII durante el conflicto conocido como “diluvio sueco”. La intención de invadir el país por parte de los ejércitos de Suecia quedó marcada por el asedio durante 40 días al Santuario de Jasna Góra. La historia, representada en varios cuadros del interior del conjunto religioso, afirma que los monjes solamente oraban a la Virgen (aunque probablemente también sabían envainar una espada). El verdadero acontecimiento fue el fin del asalto hacia el día de Navidad, propagándose la noticia de la derrota sueca a todos los rincones del país y promoviendo la expulsión de las tropas enemigas. No hay prueba fehaciente de la participación del cuadro en la derrota sueca pero el mismo rey Juan Casimiro designó a la Virgen Reina de Polonia. No obstante, el sueco no fue el último ejército que pisó el santuario. Diversas visicitudes ocurrieron con Napoleón, los zares rusos y los nazis, que conocerás cuando lo visites.
Ya en el interior de la capilla de Nuestra Señora se puede apreciar su verdadera imagen, un cuadro de 122 x 82 cm de la Virgen negra con el niño pintado sobre un panel de madera de ciprés. Destacan las bellas paredes desde donde se muestran las ofrendas votivas. Algunos historiadores creen que el cuadro fue confeccionado por San Lucas el Evangelista en una mesa de la casa de la Sagrada Familia y posteriormente trasladado desde Jerusalén a Czestochowa, habiendo cruzado previamente Constantinopla. Junto a la capilla se encuentra la Basílica de Jasna Góra cuya estructura actual data del siglo XVII. Su interior está embellecido por mobiliario lujoso que data del barroco. En este Santuario el Papa Juan Pablo II dio misas en las que participaron miles de peregrinos El Museo del 600º Aniversario muestra decenas de piezas fascinantes, como los documentos relativos a la institución del lugar en 1382 y una cruz forjada con acero procedente del World Trade Center.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
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Auschwitz, aniversario 75 años de su liberación
En julio de 2020 Oneira club de viajeros enfila ruta hacia Polonia, para descubrir esta joya europea del este, país herido, al ser disputado por países limítrofes en su larga historia. Uno de los hitos de nuestro viaje Oneira será conocer el mayor campo de exterminio, Auschwitz-Birkenau, cerca de Cracovia y enfrentarnos cara a cara con la barbarie nazi. Mañana lunes 27 de enero se cumplen 75 años de la liberación del mismo, epicentro de la atrocidad del hombre contra el hombre que aún no hemos desterrado en la historia de nuestra especie. Apunto las últimas noticias sobre el aniversario y las reacciones de países implicados y una revisión de bibliografía.
El programa de aniquilamiento sin precedentes, del mundo judío, es descrito con maestría por Raul Hilberg en su libro de 2005. Comentamos algunos libros de impacto sobre el tema al final del artículo. Pero lo que deseo comentar en este post son las penosas acusaciones y reproches que enturbian el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio. Dado que pese al tiempo transcurrido, Polonia, Israel y Rusia mantienen su discusión e incluso se intercambian insultos en torno a su participación en el fin del horror en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Ciertamente, todavía no se sabe ni se acepta todo lo que pasó entonces en el lugar donde actualmente se concentra el Museo-Memorial que visitaremos con Oneira en julio de 2020.
Se celebran dos actos diferentes, uno en Israel y otro en el propio Auschwitz, para conmemorar el lugar de la liberación. En Israel se celebró hace pocos días el mayor evento diplomático en la historia de Israel, con motivo del Quinto foro Internacional del Holcausto. El Rey Felipe VI de España fue el único mandatario extranjero que allí tomó la palabra. No en vano, el quinto título real, entre la treintena que posee Felipe VI, es el de Rey de Jerusalén. Al son de las Cuatro Estaciones de Vivaldi 50 líderes mundiales celebraron el aniversario. La organización quiso reconocer el papel especial de nuestro país en relación con Israel. El grupo de supervivientes invitados fue dividido en dos grupos, polacos y judíos. Rusia no estuvo presente en el acto porque el ministro polaco de Exteriores afirmó que el ejército liberador del campo de exterminio fue el ucraniano y no el soviético.
El propio Putin generó una mayor tensión en torno al acto al afirmar que Polonia debería aceptar su responsabilidad, al ser responsable del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, lo que generó un indudable malestar en el Gobierno polaco. Finalmente el Gobierno israelí cedió protagonismo al mandatario ruso con el montaje del acto paralelo en Jerusalén. En la ceremonia de Auschwitz el protagonismo será exclusivamente para el presidente polaco. En los últimos meses se han multiplicado las acusaciones judías contra el papel polaco en el Holcausto.
Es terrible, es penoso y desconcertante a estas alturas que después de los 75 años desde la liberación, continúen las diatribas y los insultos entre dirigentes de países que tuvieron un papel preponderante esos años. En lugar de conmemorar realmente el cierre definitivo de unos escenarios del horror. Esperamos que efectivamente simbolicen estos actos actos de aniversario la tolerancia, la memoria histórica y el respeto. Entiendo que se lo debemos a la memoria de los más de un millón de personas que murieron asesinadas en Auschwitz-Birkenau.
Algunos de los libros imprescindibles, que ayudan a entender (¡no se me ocurre otra palabra!) el Holocausto nazi
La destrucción de los judíos europeos
Raul Hilberg
Akal 2005
Detallada elaboración de las Leyes Raciales de Nüremberg, que determinaban la consideración o no de judío y un exhaustivo trabajo de investigación sobre las prácticas, la política, y el proceso de destrucción de los judíos.
La utopía nazi
Götz Aly
Crítica 2006
El mayor y más importante ensayo sobre cómo Hitler y los dirigentes del Reich compraron el silencio y la complicidad del pueblo alemán.
La vida intramuros del campo de exterminio nazi, contado por David, con 10 años. Supervivencia, resistencia y sometimiento.
Aquellos hombres grises
Christopher Browning
Edhasa, 2002.
Narración de cómo algunos batallones alemanas fueron adiestrados para aniquilar a niños, hombres y mujeres judías. Fusilados fueron el 25% del total de víctimas del Holcausto.
Tres años en las cámaras de gas
Filip Müller
Confluencias, 2016
Testimonio y relato de cómo miles de prisioneros de Auschwitz llegaron en trenes como ganado y fueron perfeccionadas las técnicas para asesinar salvajemente a miles de judíos.
Alberto Bermejo
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My Son, las ruinas del antiguo Reino Champa en Vietnam
My Son es la tierra santa de Vietnam y otro de los puntos fuertes de cualquier viaje viaje a la tierra mágica de Vietnam. Constituye el conjunto arquitectónico y religioso más importante del reino Champa, un pueblo de ascendencia malayo-polinesia y cultura de influencia hindú, de incomparable resonancia antigua. Un recinto de templos construidos en ladrillo hace 1500 años, olvidado durante siglos hasta su redescubrimiento por los franceses en 1898. Dedicados a los monarcas y divinidades brahmánicas, incluido el dios Shiva, que se le considera creador, fundador y defensor del reino Champa y de las dinastías reales de Cham. Son en su conjunto un total de 68 templos construidos entre los siglos IV y XIII, que nos recuerdan íntimamente a los Templos de Angkor en Camboya.
Por todo el continente asiático hay distribuidos restos arqueológicos de antiguas civilizaciones verdaderamente sorprendentes. De hecho, solo tenemos que observar los mencionados Templos de Angkor en Camboya, Pagan en Myanmar o Ayutthaya en Tailandia para darnos cuenta de la transcendencia de estos pueblos ancestrales hace cientos de años. A 40 km de Hoi An se encuentra el yacimiento cham de My Son, centro religioso, cultural e intelectual entre los siglos IV y XIV descubierto por arqueólogos franceses a finales del siglo XIX. A partir del siglo IV se desarrolló en esta región el reino Champa, cuya memoria se ve impregnada hoy en My Son. El lugar fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 por su importancia cultural incalculable.
El reino Champa fue una antigua nación hinduista localizada en Indochina que perduró casi 2000 años en el tiempo hasta que tras incesantes combates entre los reinos de Vietnam y Camboya provocaron su declive. A pesar de ello, los descendientes de aquel pueblo combatiente aún se cuentan por decenas de miles. Un 20% continúa siendo hinduista . Ya en el complejo, los monumentos se han dividido en grupos que se han bautizado con las letras del alfabeto. Los grupos A y A1 son considerados los más impresionantes del complejo. La información documental recoge que el grupo A gozaba de una impresionante torre, A1, probablemente el kalan (santuario) más prestigioso del recinto. Al contrario que la inmensa mayoría de templos cham que solo están orientados hacia el este, A1 contaba con una puerta orientada hacia el oeste, asociada generalmente con la muerte. Esta puerta podía ser utilizada como unión con los reyes cham que supuestamente fueron sepultados en los grupos B, C y D. El grupo B, localizado en el centro del recinto, se distingue por sus componentes de influencia javanesa e hindú. El santuario principal, construido en el siglo XI, estaba ofrendado a Shiva y al rey Bhadravarman, que ordenó la construcción del primer templo del complejo en el siglo IV. Una de las estructuras más singulares de este conjunto de monumentos es B6, cuyo tejado se encuentra decorado con una ilustración del dios hindú Visnú, custodiado por un naga de 13 cabezas. El grupo C conforma un recinto próximo al grupo B, separados por un muro de ladrillo. La torre central, C1, está compuesta por muchos elementos de estructuras más antiguas, incluidos el dintel y el tímpano. C7, levantado a finales del siglo VIII, es una torre con un altar de piedra. Las salas de meditación o mandapa del grupo C son en la actualidad exposiciones de escultura. D1 contiene el ligam de Shiva, junto a estatuas de Nadi y Shiva, mientras que D2 acoge un Shiva, un Garuda y apsaras. Los grupos E, F, G y H aún conservan espléndidos elementos.
Es un resumen muy apretado de lo que puede encontrarse en el yacimiento, pero ¡qué duda cabe! la mejor opción es coger un avión y trasladarse a este lugar para comprobar en vivo la belleza que desprende este complejo, y todo lo que le rodea.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
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Literatura en clave polaca
En julio de 2020 Oneira club de viajeros organiza su viaje a Polonia. Este país destaca en creación artística, muy especialmente en cine y literatura. Importantísima en su cinematografía la figura de Roman Polanski, del cual podemos disfrutar una extraordinaria película en cines “El Oficial y el Espía”. Aunque hoy queremos dedicar un espacio a su literatura. Este país ha dado al mundo hasta seis grandes premios Nobel. Vamos a conocer más sobre su creación literaria.
Henryk Sienkiewicz (1846-1916) consiguió el primer Nobel de Literatura para su país en 1905. Este autor se hizo famoso por Quo Vadis?, que reproduce la historia de amor entre un pagano romano y una cristiana en tiempos de la antigua Roma, cuyo relato hemos disfrutado todos en TV en Semana Santa.
El cuentista Wladyslaw Reymont (1867-1925) ganó su Nobel en 1924. La dura vida en la Polonia rural de su tiempo queda perfectamente retratada en el libro épico Los campesinos. Otro gran autor conocido internacionalmente es Józef Teodor Konrad Natecz Korzeniowski (1857-1924) exiliado fuera de Polonia y más conocido como Joseph Conrad, con afamadas novelas como El corazón de las tinieblas y Lord Jim.
En el período de entreguerras se contabilizan importantes escritores, cuyo talento no se valoró hasta después de la II Guerra Mundial. A Bruno Schulz (1892-1942) se le considera el más destacado de todos ellos. Su libro La Calle de los cocodrilos es un buen ejemplo de su prosa ingeniosa e imaginativa.
De entre los escritores de la generación posterior a la II Guerra Mundial, señalamos especialmente a Czeslaw Milosz (1911-2004), que rompiera con el régimen comunista, y que analizó el conflicto nacional en El pensamiento cautivo, consiguiendo el Nobel en 1980. Stanislaw Lem (1921-2006) es el principal escritor de ciencia ficción. Su libro más conocido es Solaris.
El siglo XIX brilló para Polonia con tres poetas polacos extraordinarios: Adam Mickiewicz (1798-1855), Juliusz Slowacki (1809-1849) y Zygmunt Krasinski (1812-1859), más conocidos como los Tres Bardos. Sus voces románticas espolearon a una nación despojada de su independencia. La Academia sueca premió con el Nobel en 1996 a la poetisa Wislawa Szymborska (1923-2012), definiéndola como “la Mozart de la poesía”. La escritora Olga Nawoja Tokarczuk (nacida en 1962) recibiría el valorado galardón Nobel de Literatura de 2018 anunciado el 10 de octubre de 2019.
Quisiera destacar especialmente, por gustarme mucho alguno de sus libros, a Ryszard Kapuscinski (1932-2007), reportero del semanario Polityka, que despuntaría como escritor con su primer libro La jungla polaca y muchos más que siguieron.
Alberto Bermejo
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Hoi An, la Venecia de Asia en Vietnam
En nuestro recorrido por Vietnam, amigos, vamos a conocer hoy Hoi An. Un viejo puerto comercial de ensueño conocido por sus decadentes y bellas casas de mercaderes, el entramado de calles cerca del río y los pabellones chinos de asambleas. Un auténtico museo al aire libre, con rincones llenos de encanto, que enamora al viajero ávido de cultura y belleza. Es el puerto antiguo mejor conservado del Sudeste Asiático. Hoi An es una modesta ciudad, considerada la más bonita del país, que ha permanecido anclada en el tiempo, y enamorará a todos los viajeros que nos acompañen en Semana Santa 2020 a Vietnam, con Oneira club de viajeros.
Hoi An se encuentra localizada en la costa central de Vietnam, en la orilla norte del río Thu Bon, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999 por su apabullante y maravilloso casco antiguo de arquitectura tradicional y un lugar donde las culturas se entremezclan a lo largo sus iluminadas calles con farolillos de colores. Hoi An ha sabido aunar como ninguna otra ciudad los variados estilos arquitectónicos, desde templos y tiendas de origen chino, a edificios coloniales franceses pasando por viviendas tubulares vietnamitas. Por esto y mucho más, Hoi An es aclamada como la Venecia de Asia, que te transporta muy, muy lejos, un lugar mágico que reivindica aún más su valor y que enamora a todo el que le pisa.
La ciudad fue un importante puerto pesquero entre los siglos XVI y XVIII que prosperó gracias a la existencia del puerto al que llegaban navegantes procedentes de Japón, China y de toda Europa. Esta ventajosa situación permitió a la ciudad acumular un próspero legado cultural comparable al de muy pocas ciudades de Vietnam. El puerto de Hoi An se localizaba en la desembocadura del río en el mar de la China Meridional y desde ahí conectaba a la ciudad con todo el continente asiático y también con Europa. Unos años de penuria promovieron la ausencia de comerciantes y el empobrecimiento de la población a marchas forzadas. Esta desaceleración implicó la no construcción de nuevos edificios, ya que los habitantes estaban preocupados por mantener las viejas casas tradicionales, los almacenes comerciales usados tanto por occidentales como por orientales, los templos donde rezaban los chinos aquí asentados durante varios siglos, el maravilloso puente que levantaron los japoneses en el corazón de Hoi An o las viviendas que construyeron los franceses en la época colonial. A cambio, la ciudad de Hoi An se mantuvo intacta durante mucho tiempo, ganándose la oportunidad de convertirse en lo que es hoy, la ciudad más bonita del país.
Ya en la ciudad, uno de los más bonitos lugares es el Puente cubierto japonés de Hoi An o Cau Nhat Ban, de color rojizo y construido en 1593 por la pujante comunidad de mercaderes japoneses para conectar el extremo oeste de la ciudad, donde estaban alojados, con el barrio chino ubicado al este. El puente se levantó a partir de madera y de robusto cemento para que pudiera aguantar los envites de la naturaleza como terremotos y fuertes lluvias. El puente mide unos 20 metros y conecta las 2 principales vías del centro: Tran Phu y Nguyen Thi Minh Khai. La imagen del puente está impresa en los billetes de 20000 dong. En su interior hay una capilla budista regida por Bac De, la reencarnación del Emperador de Jade. En el centro se encuentra la Pagoda Cuadrada dedicada a Cac De y Tran Vu, dos símbolos de especial relevancia en Vietnam. La Pagoda de Phuc Kien fue levantada por mercaderes huidos de la provincia china de Fujian tras el ocaso de la dinastía Ming en 1644. El templo del complejo está ofrendado a Thien Hau, diosa del mar y guardiana de los navegantes. La diosa preside el altar mayor de la primera sala y se muestra rodeada por sus guardianes que la previenen cuando se produce un naufragio. Otro importante lugar es la Casa de Tan Ky, erigida a principios del siglo XIX por un mercader chino. Este es un ejemplo idóneo de cómo eran las viviendas de los mercaderes chino-vietnamitas en la época de mayor riqueza en la ciudad. De hecho, por la casa han pasado nada más y nada menos que 7 generaciones. Es una original casa-tienda alargada y angosta de 2 plantas que integra elementos arquitectónicos chinos con conchas de cangrejo en el techo, japoneses con las vigas triples y vietnamitas con el suelo de ladrillo de Bat Trang. El Museo de la Cultura Sa Huynh custodia más de 200 elementos como vasijas funerarias con herramientas de bronce, ornamentos y restos humanos desenterrados en el año 1909. El Puerto de Sa Huynh se encuentra ubicado a unos 160 km al sur de la ciudad de Hoi An y fue sede de la cultura prehistórica homónima durante más de 1200 años, de ahí su importancia.
El Mercado Central se sitúa entre las vías Tieu La y Hoang Dieu, donde se puede comprar cualquier producto local que os imaginéis como alimentos autóctonos, cestos, ropa, decoración para nuestra casa, bolsos, pañuelos y demás. De hecho, también es un buen lugar para adquirir exquisitas sedas a precios muy competitivos. Además, si lo que buscas es un lugar para que te hagan un traje o vestido a medida, esta ciudad es lo que estabas buscando. Para que os hagáis a la idea, hay más de 400 sastrerías en el centro de Hoi An y son muchísimo más económicas que en Europa. Una vez cae la noche, la ciudad de Hoi An crea una atmósfera muy especial y espectacular. Los farolillos artesanales iluminan el extraordinario entorno mientras nuestros pasos recorren el espléndido casco histórico de la ciudad. Si te acercas a la orilla del río podrás ver alguna embarcación dejando farolillos de curiosas figuras de papel con velas en su interior. Las lámparas de bambú son un recuerdo muy especial para muchos. Y por esto y mucho más, Hoi An es considerada una de las ciudades más bellas de Asia y como dijo Olivier Page en su libro: “Necesité una primera ojeada para ver y comprender, y una segunda para sentir más allá de lo visible. La esencia de Vietnam se ve en las almas, se instala en los recuerdos, y arde en el fondo de los corazones”.
Daniel Bermejo
Alberto Bermejo
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