Estambul
Nuestro club de viajeros ONEIRA pone pie en Turquía el próximo mes de septiembre, ¡Vamos a conocer algo mejor Estambul!.
La seducción y atracción que genera Estambul es incuestionable. Ejemplo perfecto del Oriente mágico y misterioso, aquí puedes descubrir lo impensable. La Ciudad de Estambul ( ZONAS HISTÓRICAS DE ESTAMBUL DECLARADAS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1985) es mágica y voluptuosa, de cultura milenaria e historia extraordinaria. Sus sonidos, su olor, sus colores, excitarán nuestros sentidos. El emperador romano Constantino el Grande fundó la ciudad denominándola en un acto de egolatría Constantinopla, hasta entonces conocida como Bizancio. Tras su caída en 1453 pasó a formar parte del Imperio Otomano. Edmondo de Amicis escribió: “Estambul, una belleza universal donde poeta y arqueólogo, diplomático y comerciante, princesa y marinero, norteño y occidental grita con la misma admiración. Todo el mundo piensa que esta ciudad es el lugar más hermoso del mundo”.
La jungla de minaretes, las decoraciones sobrecogedoras del palacio de Topkapi y el bullicio del Gran Bazar junto al de los comercios ambulantes del puente de Gálata, embrujan desde el primer instante. También están las jóvenes de Fatih, con sus caftanes y la cabeza detalladamente cubierta, y las de Asmali Mescit, que fuman narguile con los amigos vestidas siguiendo las últimas modas traídas de París y Londres. Existen barrios como Balat, con viviendas antiguas y calles en forma de galería, y otros como Nisantasi, con construcciones de enorme elegancia y escaparates de las marcas más prohibitivas. El magnetismo que provocan la maraña de matices es de tal magnitud que es imposible apartar la mirada de la animada vida de Sultanahmet, de sus vivas fachadas fabricadas con madera, de sus callejones en pendiente y del cálido ajetreo que se palpa en el ambiente. Y es que hay lugares que inevitablemente te hacen soñar, que te llevan a épocas lejanas y a tiempos remotos donde podemos imaginarnos como era el día a día de las personas que allí existieron durante sus años gloriosos. Hay lugares que deben ser visitados por lo menos una vez en la vida y Estambul, o como antiguamente se conocía a la ciudad, Bizancio y posteriormente Constantinopla, es indudablemente uno de ellos. Un espacio de cisma o de separación, o mejor dicho de unión, entre Occidente y Oriente, donde una historia emocionante junto a un presente lleno de color, de vida, de bazares y de delicados sabores describen una ciudad llena de pasión, entusiasmo y belleza.
Difícil es encontrar tiempo suficiente para montarse en los famosos vapur, las embarcaciones a motor que navegan de un lado a otro del Bósforo, donde se revela una ciudad diferente, repleta de barrios donde la vida se desenvuelve con lentitud, como sucedía 100 años atrás, mientras Europa se difumina en el horizonte y se contempla a la lejanía los rascacielos de Levent, Sisli y Maslak. La belleza de las cúpulas de las cerca de 2 mil mezquitas se guarda de modo indeleble en la memoria al verlas manifestarse desde lo alto de una torre o el parapeto de una embarcación. Seguidamente están las bellas cúpulas de los baños turcos, las de las sinagogas sefarditas, las del Gran Bazar y las iglesias bizantinas embellecidas por mosaicos recubiertos de oro, signo de las estratificaciones culturales y temporales de Estambul. Es, asimismo, una ciudad que nunca termina de sorprender. Incluso quienes la visitan de vez en cuando, siempre encuentran algo novedoso e innovador.
Según cuenta la tradición, en el 667 a.C., Bizas, vástago de la ninfa Semystra y casado con Phidaleia, la hija del monarca tracio Barbyzos, constituyó un emplazamiento comercial siguiendo las orientaciones del oráculo de Delfos: “Ubícate enfrente de los hombres ciegos”. Deambulando por la región, alcanzó el Bósforo con los suyos y observó que al otro lado del estrecho, en la zona asiática, había otro emplazamiento. Contemplándolos, se dio cuenta de algo que cambiaría el destino de la humanidad: “¡Estos son los hombres ciegos! No se dan cuenta que este lado de la orilla, con el puerto natural del cuerno de oro, es muchísimo mejor”. La resplandeciente Bizancio, ubicada entre 7 colinas, fue una de las ciudades más ricas de la antigua Grecia. El emperador romano Septimio Severo, después de asediarla durante 3 años, la destruyó en el año 196, hundiéndola en una etapa de oscuridad del que solamente la sacaría el emperador Constantino que ejecutó la renovación administrativa de sus dominios e impulsó el cristianismo, fomentando los primeros concilios. La fascinación por su emperador motivó que la población llamara a Nueva Roma Constantinopla (la ciudad de Constantino). Esta continuó incrementando su fama y riqueza. Tras la caída de Roma en el año 476 d.C., resistió intacta como la única depositaria de la tradición y legado romano. El Imperio Romano se extinguió y alzándose y fortaleciéndose el otomano. En el año 1455 se levantó el Gran Bazar y en el 1459 Mehmet mandó construir el Palacio Topkapi, que se transformó en sede administrativa del Imperio Otomano. La primera mezquita del Imperio fue la de Fatih. En el año 1517 Constantinopla fue nombrada capital del califato, durante el gobierno de Selim I, y se le rebautizó por ultima vez como Estambul. En 1520 se coronó al hijo de Selim, Suleimán el Magnífico, quien gobierno hasta el año 1566. Durante su gobierno fue la edad de oro de Estambul. Se desarrollaron las artes, incluyendo la caligrafía. El arquitecto real Mimar Sinan fue el encargado de la construcción de más de trescientos edificios. Su obra más hermosa fue la Mezquita Selimiye en Edirne, pese a que la más celebre es la Mezquita de Suleimán.
Daniel Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños
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Afrodisias, Hierápolis y Pamukkale: la Turquía menos conocida
El próximo mes de septiembre ONEIRA club de viajeros se embarca en un maravilloso viaje a Turquía 🇹🇷 Vamos a continuar conociendo algunos de los maravillosos lugares que conoceremos y reconoceremos en nuestro viaje.
La Costa del Egeo es una costa accidentada de clima agradable, donde el litoral mediterráneo se sucede entre olivares y huertos. Una tierra donde cada piedra interpreta una porción de historia, cuna de las más ciudades helenísticas más importantes del Asia Menor, origen de dos de las siete maravillas del mundo antiguo: el Mausoleo de Harlicarnaso, la actual Bodrum y el Templo de Artemisa en Éfeso.
A unos 100 km de las costas del mar Egeo se encuentra Afrodisias, ciudad antigua consagrada al culto de Afroditas, diosa del amor. Afrodisias, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2017, es una ciudad impresionante y encantadora, capaz de traer hoy a la memoria el esplendor de un tiempo en el que fue una importante urbe de Caria. El yacimiento arqueológico cuenta con numerosos monumentos en buen estado de conservación, como el Teatro, el Odeón y uno de los estadios más hermosos de la antigüedad. Poblada desde el 3000 a.C., la ciudad disfruto de una notable fortuna durante el periodo romano, cuando gozó de la protección de Marco Antonio y Tiberio. La transición al cristianismo fue paulatina y complicada, especialmente por lo establecida que se encontraba la devoción pagana del templo de Afroditas, que fue convertida en iglesia por los bizantinos cuando Afrodisias, con el nombre de Stravropolis (ciudad de la Cruz), se transformó en sede de un obispado. En la entrada se alzan las Ruinas del Tetrapilón (puerta de entrada), creación artística de enorme belleza. El teatro fue levantado durante el periodo helenístico y transformado primero por Marco Aurelio (161-180) y posteriormente por los bizantinos, convirtiéndola en una gigantesca torre que defendía la acrópolis. El graderío está intacto, incluidas las primeras filas (proedria), dedicada a las personalidades de la ciudad. Tenía una capacidad para unas 10 mil personas y desde lo alto se pueden disfrutar de unas increíbles vistas. Situadas al este del teatro, las Termas de Afrodisias destacan por sus grandes pilares embellecidos con bajorrelieves excelentemente esculpidos con las figuras de Heros, ciervos y leones. Las Termas de Adriano, ubicadas en la zona occidental del ágora, fueron levantadas hace casi 2000 años y aún exhiben sus originales pavimentos de mármol. Están constituidas por varias salas contiguas, precedidas por un patio y un gimnasio de peristilo que alojaba algunos lugares de reunión a parte de las piscinas. El Odeón fue construido a finales del siglo II d.C. y restaurado en el siglo IV por Flavio Ampelio, un habitante rico de la ciudad. A día de hoy se encuentra en excelente estado de conservación y está compuesto por una serie de gradas, un escenario ricamente embellecido y una orquesta de mármol. El templo de Afroditas, ubicado detrás del Odeón y levantado hace 2 mil años sobre los cimientos de santuarios más antiguos, está cercado por uno de los paisajes naturales más bellos de la región. Este, que por un tiempo fue el principal lugar de culto de la ciudad, se alza de forma sublime y deleita la vista de los viajeros que lo aprecian. De las 40 columnas jónicas que formaban el pórtico del templo solo quedan 14. El Estadio posee una forma elíptica y se halla en perfecto estado de conservación. La pista contaba con unas dimensiones de 250x34 metros y las 22 filas de gradas podían acoger hasta 30 mil personas. Algunas de las ediciones de los Juegos Olímpicos se celebraron aquí.
A 100 km de Afrodisias, se encuentra el parque nacional de Hierápolis y Pamukkale, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1988. Pamukkale (que significa castillo de algodón) y sus piscinas en forma de terrazas blancas son una de las fotografías más buscadas del planeta, y no es para menos, ya que esta belleza natural junto con la apasionante ciudad griega de Hierápolis, constituyen uno de los paisajes más increíbles de Turquía. Darse un baño en las piscinas travertinas no está permitido aunque si que se puede nadar en la impresionante piscina del Pamukkale Termal. Aunque estimamos que cada año se suceden nuevas restricciones. El nombre de “castillo de algodón” procede de las increíbles formaciones calcáreas, cristalizadas en cascadas de calcita, que hacen del lugar un anfiteatro natural de apabullante y soberbia belleza. De hecho, con su deslumbrante blancura son fácilmente reconocibles a kilómetros de distancia. Pamukkale es la estación termal de mayor importancia del país, a parte de un ser un yacimiento arqueológico de enorme relevancia. La antigua Hierápolis (ciudad santa) fue constituida en el siglo II a.C. por Eumenes II, rey de Pérgamo. Los terremotos sucedidos hace 2 mil años la destrozaron casi completamente. Posteriormente, fue sede episcopal durante el periodo bizantino, y hacia los siglos XI o XII adquirió su nombre actual cuando los otomanos selyúcidas levantaron una fortaleza. De la ciudad original aún se conservan las termas, transformadas en museo, un vasto teatro y algunas construcciones de origen cristiano que fueron levantadas en honor al apóstol san Felipe, que según la tradición sufrió un tormento en este lugar. Entre estas últimas, destaca la Iglesia Bizantina del siglo VI. La Puerta de Domiciano se construyó en honor del emperador por Julio Frontino, procónsul del continente asiático. Más allá de las termas, se encuentra la Necrópolis de la ciudad. Esta oculta más de 1200 tumbas que datan del siglo II a.C. hasta los primeros siglos después del nacimiento de Cristo. En aquella época, el lugar contaba con una gran fama como centro curativo, por lo que a este acudían enfermos ricos de todas partes del Imperio Romano. Muchos de ellos, incluso antes de saber si iban a perder la vida, levantaban tumbas fastuosas que frecuentemente se quedaban vacías. Esto provocó un enorme desorden de tumbas de distintos tipos.
Daniel Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños
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MADAGASCAR: Naturaleza en estado puro
Nuestra amiga viajera Susana Ávila comparte con nosotros su pasión por los viajes y concretamente en este artículo su reciente visita a MADAGASCAR.
Susana Ávila es experta en el
universo mitológico indio. Es periodista, colaboradora en diversos medios de comunicación y Miembro de la Federación Española de Periodistas y Escritores de turismo. Tiene en su haber la publicación de dos libros espléndidos sobre mitología hindú: "Mitología de la India. Mítica y Mística" y "Ecos de la India Leyendas Clásicas y Populares". Publicados en Miraguano Ediciones.
Hoy nos traslada su visita a lo que ella califica como un rincón primigenio en un mundo globalizado, una rareza que hay que disfrutar en este siglo XXI.
Madagascar: Naturaleza en estado puro
Un rincón primigenio en un mundo globalizado es sin duda una rareza que hay que disfrutar antes que el siglo XXI lo engulla por completo.
Lamiendo la costa oriental de África a la altura de Mozambique se extiende la hermosa isla de Madagascar. Exótica por su fauna y flora, que alberga algunas especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, instaladas en unos parajes fantásticos, con bosques tropicales, playas vírgenes de arenas finas y aguas esmeralda con sus arrecifes de coral.
A pesar de su cercanía al continente africano, hace millones de años Madagascar formaba parte del subcontinente indio y ello ha marcado su impronta en la conservación de especies únicas que no comparte con su vecina África.
El nombre de Madagascar le fue puesto por los portugueses, allá en el siglo XVI, pero se identifica con una isla-reino africana mencionada por Marco Polo a finales del siglo XIII. Parece ser que los primeros asentamientos humanos en la isla se remontan hacia el siglo IV y, pese a que le separaban de África apenas 500 km. y del mundo indonesio 5500 km., Madagascar fue colonizada antes por los asiáticos que por los africanos y los rasgos de su población les acerca más a Asia que a África, lo mismo que sus costumbres, vocabulario y cultura. Pero las primeras noticias con referencia histórica constatada no son anteriores a la llegada del portugués Diogo Dias en 1500 seguido por su paisano Fernan Soarez en 1506 que utilizaron sus costas como lugar de abastecimiento de agua y provisiones para sus barcos en la ruta hacia las Indias. En el siglo XIX fue colonizado por los franceses, que no lo tuvieron nada fácil al tener que enfrentarse con la cruel y despótica reina Ranavalona I (1782-1861) que ordenaba matanzas sistemáticas y torturaba a cuanto se ponía en su camino. A pesar de todo, la cultura francesa dejó huella en la isla y es identificable su urbanismo y algunos edificios, de hecho el segundo idioma que se habla en el país, tras el malgache autóctono, es el francés. En el siglo XX recobró su independencia como tantos países africanos que soltaron sus ligaduras de las potencias europeas.
Pero no. Madagascar no es un destino cultural en el que el arte y la historia tengan un apartado, es naturaleza en estado puro. Intentar abarcar toda la isla en un solo viaje es misión imposible, no solamente por su extensión ya que es la cuarta isla más grande del mundo tras Groenlandia, Nueva Guinea y Borneo sino por la dificultad de los desplazamientos de un lugar a otro por carreteras inexistentes y vuelos de hélices con una regularidad absolutamente irregular.
Concentrémonos en la parte norte del país comenzando por la bahía que cautivó los marinos portugueses y que sirvió de refugio a piratas y bucaneros durante años, tanto es así que inspiró la legendaria capital pirata de Libertalia que Daniel Defoe –el del Robinson– situó en sus costas. Se trata de una inmensa bahía que cuenta con un enorme puerto natural junto al que se construyó la ciudad de Antsiranana, en el idioma local pero más conocida hoy como Diego Suárez, nombre híbrido en honor a los descubridores Diogo Dias y Fernan Soarez. Un reconocimiento bastante cuestionable puesto que lo primero que hicieron tras desembarcar fue asesinar a la mitad de la población y esclavizar al resto, pero en fin… es lo que hay.
Eso no es óbice para que el viajero que desee conocer la región y sus tesoros no la elija como su cuartel general. La plaza Foch es el epicentro de la ciudad de Diego Suárez, en sus inmediaciones está el ayuntamiento, la oficina de correos y la de turismo, y también una buena situación desde la que descubrir la mezcla de razas y culturas de las distintas étnicas que allí conviven: chinos, indios, árabes, coreanos, yemenitas, somalíes y europeos o tomar un divertido tuc-tuc amarillo que hace las funciones de taxi para dar una vuelta.
La bahía, que tiene 156 Km. de largo se delinea formando pequeñas bahías de naturaleza salvaje con luz propia. Lo primero que encontramos a la salida de la ciudad, en la cala Melville, es un islote volcánico que se eleva más de 100 m. sobre el nivel del mar totalmente cubierto de vegetación. Se llama Nosy Lonjo –nosysignifica isla en la lengua malgache– pero es conocido popularmente como el Pan de Azúcar, una increíble fuente de riqueza natural férreamente preservada al otorgarle un carácter sagrado, que le hace imposible de visitar, teniéndose que conformar con ver las increíbles puestas de sol que ofrece. Luego vienen las bahías, llamadas de las Dunas, de las Palomas y, la más alejada de la ciudad, Sakalava, generalmente conocidas en los libros de turismo como Las Tres Bahías. Playas salvajes de arena dorada bañadas por un mar cálido de aguas transparentes. La mejor playa de la zona es la de Ramena, junto a la que se levanta un poblado de pescadores que acogen al viajero en sus chiringuitos donde es posible comer el pescado del día, pues el menú depende de lo que se haya capturado esa mañana. También ellos pueden llevar al viajero a conocer el Mar Esmeralda, un mar interior poco profundo y sorprendente que invita al baño y también al buceo.
En el interior, sin abandonar todavía la región, encontramos la biodiversidad de los Parques Naturales. El llamado “Montagne d'Ambre” (Montaña de Ámbar, en español) abarca una importante porción de selva tropical que alberga una rica fauna entre la que se contabilizan siete especies de lémures, 75 especies de aves y 59 de reptiles. No hay ámbar, no, pero el nombre proviene de una especie de flores que cubren la montaña y se avistan desde lejos dándole ese aspecto ambarino. Cruce de veredas y caminos que nos llevan hasta importantes cascadas que ofrecen frescor y riegan el paraíso tropical.
Otro parque nacional imprescindible pero de naturaleza muy diferente es el Tsingy Rojo. La palabra tsingysignifica “bosque de piedra” y este entorno está compuesto por formaciones cársticas de agujas calcáreas, lomas ondulantes y afilados picos. El proceso geológico que ha llevado a este paisaje es la erosión en la que aguas subterráneas han socavado las tierras más elevadas creando cavernas y fisuras en piedra. Las aristas de estas formaciones son tremendamente cortantes y componen un panorama verdaderamente singular.
Muchas son las especies autóctonas de Madagascar que la convierten en uno de los reservorios más exclusivos del planeta, como consecuencia de la historia geológica de la isla, emparentada con el subcontinente indio más que con su vecina África, pero con un alto nivel de originalidad debido a la evolución experimentada en millones de años de aislamiento. Las estadísticas hablan de que el 98% de los mamíferos son endémicos, así como el 92% de los reptiles y el 40% de las aves. Y otro tanto puede decirse de la flora que estima unas 15.000 especies que se encuentran exclusivamente en la isla. Pero si hay dos emblemas característicos –que no figuran en su bandera pero que podrían hacerlo con toda legitimidad– son los baobabs y los lémures.
Los baobabs han sido reverenciados por los pueblos nativos desde hace miles de años, pero gracias a obras de la literatura como El Principito, se han convertido en íconos de una cultura. Como árbol –todo hay que reconocerlo– no son muy agraciados, con sus gruesos troncos adaptados para almacenar agua y sus escasas ramas en el extremo superior que pueden alcanzar desde 10 hasta más de 20 metros de altura. Pero, precisamente por eso, sus enormes proporciones y su longevidad les convierten en uno de los vegetales más asombrosos del mundo.
Los hay en el norte de la isla, sí, pero es cerca de la localidad de Morondava, en la costa oeste, donde se encuentra la gran avenida de los baobabs desplegando toda su majestuosidad; un grupo compuesto por unos 25 árboles de la especie Adansonia grandidieri con más de 30 metros de altura y una edad que sobrepasa los 800 años.
Los lémures se encuentran en todo el país aunque existen más de cien especies diferentes distribuidas entre los distintos hábitats. Se trata de uno de los primates más pequeños, simpáticos y sociables si no se les ataca, que desdicen el significado de su nombre pues lémur se refería a los espíritus malignos en la antigua Roma. Es característica su larga cola que les permiten mantener el equilibrio pues pasan su vida entre los árboles. Es fácil verlos en los parques naturales saltando de rama en rama salvo en las épocas de celo que están más cautelosos. Un apunte para las feministas, son los lémures hembras quienes llevan la voz cantante en la manada.
Aunque visualizamos Madagascar como la isla grande, hay una multitud de islas e islotes que también pertenecen al país y, sin alejarnos de la zona norte de la que estamos hablando, hay que mencionar la isla de Nosy Be, un enclave estupendo para la práctica de deportes náuticos como la pesca, el buceo, el snorkel o simplemente navegar hacia algún otro islote cercano… o no tan cercano, pues me viene a la memoria el mismo Nosy Iranja, a un par de horas de Nosy Be, compuesto por dos islotes unidos por un istmo de arena dorada que desaparece con la subida de la marea. La leyenda dice que se trataba de una pareja de enamorados y la divinidad de turno quiso poseer a la chica por lo que les separó, pero la Luna se compadeció de ellos y les dejó permanecer unidos por aquella lengua de tierra, durante unas horas, mientras dura la bajamar.
Leyendas, sí. No podía ser de otra manera en un país de leyenda.
Susana Ávila
Miembro de la Federación Española de Periodistas y Escritores de turismo FEPET
Tesoros de Turquía: Capadocia y las Chimeneas de las Hadas
¡Onelra club de viajeros visita en septiembre Turquía! ¿Nos acompañas? Infórmate info@oneira.es y/o consulta nuestra Web www.oneira.es. Nuestro primer destino en este punto de encuentro entre Oriente y Occidente que es Turquía es... ¡la Capadocia! Sigue leyendo...
En el corazón de la altiplanicie anatólica, Capadocia es un mundo mágico habitado desde la prehistoria que, en una zona relativamente pequeña, alberga joyas artísticas y extraordinarias panorámicas. Algunas de estas formaciones, con formas geométricas diversas se conocen con el sobrenombre de “chimeneas de las hadas”. Esta localización, esta tierra nos invita a soñar con un territorio de hadas, repleto de chimeneas etéreas, capillas subterráneas, valles perdidos y esculturas d piedra. Un verdadero tesoro natural y artístico.
Bastarían los caminos de estas hadas, las setas de piedra y los ocultos valles, fértiles y verdes, pero junto a este esplendor se descubren paredes de piedra que esconden catedrales compuestas por bóvedas embellecidas y vivos frescos de colores, piedras solitarias que son realmente capillas y pináculos que camuflan casas excavadas todavía ocupadas. Sus incontables formaciones rocosas de increíble apariencia se apoderan incluso del más despistado, y no es de extrañar que se halle en la lista de monumentos más sobrecogedores del planeta.
La particular geografía de la región es el resultado de antiguas erupciones volcánicas y diversos procesos erosivos que han transformado el lugar en un emplazamiento de especial importancia geológica. Junto a esto, la actividad humana ha ido desfigurando áreas que antes eran inhabitables para aprovechar que la zona de Anatolia Central fue históricamente un cruce de caminos entre occidente y oriente y entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Por estos lares han transitado multitud de civilizaciones y pueblos que han dejado su huella cultural y un legado en forma de restos neolíticos, ciudades subterráneas, bazares, iglesias, mezquitas y caravansarais.
Asirios, hititas, persas, griegos, romanos, bizantinos y otomanos marcaron el destino de la región y por eso mismo la UNESCO le concedió la acreditación de Patrimonio de la Humanidad hace 35 años. Un lugar, en definitiva, que concentra naturaleza, cultura, historia, aventura y gastronomía. La Capadocia ha sido habitada desde la Edad de Piedra (8000 a. C.) pero fueron los hititas los primeros en establecerse hace casi 4000 años. Sobre el 680 a.C. la zona fue ocupada por los persas, 350 años después por los griegos y en el periodo posterior al nacimiento de Cristo por los romanos. Durante esta época el territorio ocupado por la Capadocia poseía una enorme extensión, llegando su frontera norte hasta el mar Negro y al este hasta casi la frontera con Siria, o al menos así lo relataba el historiador griego Estrabón. En torno al año 350 d.C. se sucedieron las persecuciones a los cristianos. Posteriormente, los bizantinos tomaron el control de la zona durante más de mil años. No fue hasta la toma de Constantinopla en 1453 cuando los turcos derrotaron a los bizantinos, legitimando al poderoso imperio otomano durante casi 500 años, momento en el que se estableció la República de Turquía. A día de hoy la región alberga las provincias de Kayseri, Nevsehir, Aksaray y Nigde. Capadocia posee una cantidad relevante de ciudades subterráneas (más de 30).
Las conclusiones de los arqueólogos afirman que comenzaron a construirse a partir del siglo V y que fueron habitadas para ocultarse de las sucesivas invasiones enemigas. La primera de ellas fue abierta al público en los años 80 y posee una altura aproximada de 8 plantas pudiendo visitarse las primeras 4. Se especula que podrían haber vivido en su interior casi 20 mil personas y que esta cueva estaba enlazada con la segunda situada a 10 km más al norte. En su interior hay un laberinto de escaleras y túneles donde se pueden apreciar establos, almacenes, cocinas, cisternas e iglesias.
Seguiremos contando más historias sobre Turquía y Capadocia en próximos posts.
Daniel Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños
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Turquía en septiembre de 2022 Viaja con Oneira
Segundo grupo a Turquía salida 16 de septiembre 2022
Viaje Oneira a Turquía | Septiembre 2022 - Un país entre dos mundos
¿Qué tal amigos viajeros?
Os enviamos un saludo desde Oneira CLUB DE VIAJEROS y nos complace presentaros nuestro próximo viaje previsto para septiembre de 2022. Viajamos a Turquía, un país entre Dos Mundos, una de las naciones más bellas del mundo, punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Un viaje imprescindible, inefable. La antigua Bizancio, después conocida como Constantinopla será el punto álgido de este aventura. Pero no solo visitaremos Estambul, conoceremos los lugares más importantes de Turquía, en un viaje que no puedes perderte. Sigue leyendo…
Hemos elegido la mejor fecha para visitar Turquía. Viajaremos entre el 9 y el 17 de septiembre de 2022, con el mejor clima y la mejor oportunidad para visitar este país.
En hoteles 5***** bien situados. En Antalya contaremos con una buena opción de 4****
Salidas y vuelta, Aeropuerto de Madrid - Barajas. Con todas las visitas y como siempre las mejores experiencias que podemos ofreceros en Oneira CLUB DE VIAJEROS.
Antes de seguir con nuestro viaje a Turquía, aprovechamos este contacto para anticiparos los viajes que tenemos previstos para el próximo año. Ya estamos trabajando en todos ellos para compartir con vosotros experiencias con valor añadido. Desde cualquiera de los viajes de 2023 puedes descargar (en botón PDF, si usas un móvil, disponlo en sentido horizontal) un PDF con información de cada uno de los próximos viajes, también consultarles en www.oneira.es nuestra Web. Recordad que Oneira es un CLUB DE VIAJEROS pensado para disfrutar los mejores viajes de grupo, intensos y personalizados. Buscamos la belleza del mundo que está ahí fuera. Una puesta por los viajes sostenibles y proyectos viajeros responsables.
PRÓXIMOS VIAJES “ONEIRA” 2022 – 2023
Junio 2022: VIAJE A RUMANÍA (8 días) Iniciamos viaje en próximos días
Septiembre 2022: VIAJE A TURQUÍA (9 días) .Plazas disponibles.
Octubre 2022: VIAJE A VIETNAM (15 días) A finales de junio enviaremos el dossier de viaje
Diciembre 2022: VIAJE A ISRAEL (8-9 días) En preparación.
Enero 2023: VIAJE A EGIPTO (11 días) En preparación.
Semana Santa 2023: VIAJE A LAOS & TRAVESÍA MEKONG (12-15 días) En preparación
Junio 2023: VIAJE A BRASIL (12-15 días) En preparación
Octubre 2023: VIAJE A INDIA (15 días) En preparación
Diciembre 2023/Enero 2024: VIAJE A SUDÁFRICA (13-15 días) En preparación.
Si estás interesado en cualquiera de estos destinos, por favor escríbenos a info@oneira.es y te tendremos en cuenta para compartir contigo cualquier novedad relativa a cada uno de los viajes.
Viaje a Turquía. Un país entre dos mundos Septiembre 2022 | 9 días
Hoteles 4**** y 5***** Pensión Completa (en Estambul MP)
Turquía, un país entre dos mundos, representa el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Puerta abierta a nuestro pasado, nos ofrece tesoros culturales, naturales e históricos sin igual.
La mágica Turquía es una de las más bellas naciones del mundo, un mosaico de colores, sabores y esencias únicas. Aquí encontraremos huellas de grandes pueblos: hititas, persas, griegos, asirios y romanos. La antigua Constantinopla, la actual Estambul, es mitad europea, mitad asiática. Ciudad de larga historia, con ruinas de la antigua Bizancio, arquitectura medieval, cientos de mezquitas y palacios de grandes sultanes otomanos, y por supuesto la mezquita Azul o Santa Sofía.
La naturaleza en toda su expresión nos seducirá en Pamukkale (“cascadas de algodón”) con espléndidas cascadas y piscinas termales. Capadocia, en Anatolia Central nos envolverá de magia al descubrir un paisaje extraño y sobrecogedor, con iglesias rupestres, ciudades subterráneas y restos de pueblos prehistóricos. Antalyanos sorprenderá con un paisaje de agudos contrastes. Tendremos ocasión de descubrir la Turquía más clásica, en tierras de Anatolia y Costa del Egeo, cuna de las más importantes ciudades helenísticas de Asia Menor, asomándonos al pasado y visitando algunos de los más importantes centros arqueológicos: Aspendos, las ruinas de Tetrapilón en Afrodisias, Hierápolis, Éfeso…
Discurre los caminos de la historia, visita el paraíso incomparable de la encantadora Turquía con tu club de viajeros Oneira.
Acompañadnos, con Oneira CLUB DE VIAJEROS, a descubrir una Turquía fascinante. Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños | info@oneira.es
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Claves culturales de nuestro viaje a Rumanía
Viajamos en junio 2022 a Rumanía. Antes de iniciar un viaje, en Oneira club de viajeros nos gusta destacar algunas de las claves culturales que podemos encontrar en el país que visitaremos. De esta forma, tendremos una mejor perspectiva del destino y si nos apetece podremos iniciarnos con algunas lecturas. En junio nos embarcamos (en vuelo) a este lindo país; será en pequeño grupo. Hay unas últimas plazas disponibles si finalmente quieres unirte en los próximos días, antes del cierre.
Bram Stoker. Aunque el autor de la novela “Drácula” (1897) no es precisamente rumano, sí que merece un lugar destacado entre las claves culturales de este hermoso país. Lo homenajeamos desde aquí encabezando este artículo. Hablamos de Bram Stoker, novelista irlandés, un clásico, muy influyente entre los autores de temática de terror. De niño llegó a sufrir una parálisis que le afectó a la locomotricidad. Sin embargo, en la Universidad destacó como atleta y futbolista, además de ser un gran matemático y presidente de la Sociedad Filosófica. Stoker escribió numerosas novelas y relatos, destacando: El paso de la serpiente (1890), El misterio del mar (1902), La joya de las siete estrellas (1904) y La dama de la mortaja (1909). Sin embargo, su novela más célebre es Drácula, donde realizó un retrato muy preciso del vampiro de Transilvania recogiendo diversas leyendas centroeuropeas. En la novela podemos encontrar numerosas resonancias eróticas y simbólicas, tratando con una gran sensibilidad aspectos fronterizos entre la vida y la muerte, configurando una novela de gran poder y seducción. Su trabajo fue un gran best seller e inspiró grandes obras cinematográficas, destacando la más reciente de Francis Ford Coppola (1992).
Braniste. Continuando con literatura, quiero resaltar a una autora mucho menos conocida pero de gran actualidad. Acaba de publicar en nuestro idioma su muy premiada novela “Interior cero”, que retrata la inestabilidad profesional y personal de una treintañera de Bucarest (que bien podría tratarse de cualquier otro país europeo). La autora es Lavinia Braniste y recomendamos desde aquí su lectura. Afirma en una reciente entrevista en El Confidencial que “los jóvenes añoran a Ceaucescu”. Describe a una juventud que no encuentra una vivienda digna, que sobrevive con un trabajo precario alienante y sus relaciones son líquidas e inestables. ¿Os suena?
Otros libros. Relacionado con Rumanía puedes disfrutar de una gran literatura. “Entre los bosques y el agua” (Patrick Leigh Fermor, 1986); memorias de un británico embarcado en un apasionante viaje por Transilvania en los años 30. “La historiadora” (Elizabeth Kostova, 205); una relectura del mito de Drácula centrada en torno a Vlad Tepes. O “Nostalgia” (Mircea Crtrescu, 2005); lo real y lo onírico entretejido en la moderna Rumanía.
El arte en Rumanía. Este país cuenta con un rico patrimonio artístico, destacando también la artesanía. El país se moderniza a marchas forzadas, pero en nuestro viaje aún tendremos ocasión de ver activos caldereros, alfareros, tejedores u otros trabajadores manuales. Las alfombras de lana son elementos muy apreciados en el interior de las casas tradicionales rumanas. Su tradición cerámica también os sorprenderá. Las fiestas tradicionales tienen un gran predicamento en el país: el canto y el baile predominan en estas alegres fiestas. Las orquestas y bandas de música son muy populares. ¡Ah, y no te olvides de la cerveza!.
Lo bizantino influyó profundamente en la pintura medieval rumana. Lo comprobaremos al recorrer los monasterios pintados de Bucovina y sus magníficos frescos (interiores y exteriores). También tendremos ocasión de disfrutar algunas muestras te arte escultórico en algunas visitas.
Cine. En cuanto a la cinematografía, aunque el cine rumano no ha logrado sobrepasar las fronteras de Rumanía, hace una veintena de años apareció una brillante generación de cineastas que bajo el nombre de “Nueva Ola” rumana destacaron por una estética hiperrealista de bajo presupuesto. Algunas obras destacadas: “La muerte del Sr. Lazarescu” (2005) de Cristi Puiu, o la fascinante “4 meses, 2 semanas y 2 días” (2007), de Cristian Mungiu.
Alberto Bermejo | ONEIRA, un viaje a tus sueños
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Ceaucescu y la impronta comunista en Rumanía
Amigos, en menos de un mes iniciamos nuestro viaje Oneira a Rumanía. Será en pequeño grupo, una excelente forma de conocer este magnífico país europeo. Seré yo (Alberto) quien acompañe a los viajeros desde Alicante. Hemos hecho algunos cambios en el itinerario para encajar del mejor modo los vuelos de ida y vuelta a Alicante. Si quieres acompañarnos, y quieres salir de Alicante, contacta con nosotros. Los vuelos desde Madrid también están disponibles en distintos horarios. Con ganas de iniciar este periplo, os traigo la historia de Ceaucescu y un perfil de la Rumanía soviética, que mucho ha cambiado desde que cayó el Telón de Acero. También os dejo una reseña breve sobre el Parlamento de Bucarest que visitaremos ¡Nos vemos en los viajes!
Nicolae Ceaucescu (Scornicesti, 1918 – Bucarest 1989) hizo carrera política desde muy joven. Comenzó a tener protagonismo en las ilegales Juventudes Comunistas, sufriendo varios arrestos, y se casó con Elena Petrescu a quien conoció en la cárcel. Al finalizar la II Guerra Mundial, y al caer Rumanía bajo el yugo soviético, escaló en política comenzando como diputado raso en 1946, siendo en 1974 nombrado Presidente de la República de Rumanía. Ceaucescu se mantendría en el poder 25 años, controlando férreamente el país con puño de hierro.
De Nicolae Ceaucescu se llegó a decir que era un apasionado admirador del Drácula histórico y que llegó a hacerse transfundir sangre de lactantes para mantener su juventud. La dictadura comunista rumana fue de las más duras. Los partidos políticos estuvieron prohibidos (salvo el comunista). No había libertad de prensa: la tenencia de una máquina de escribir podía llevarte al cadalso. El lavado de cerebro de toda la población se ejecutaba desde la televisión y los medios de comunicación controlados por el poder, que abundaban en loas en torno al venerable líder.
Rumanía se consolidó como estado policial de corte estalinista bajo control de la Securitate, la policía política. Nicolae y Elena Ceaucescu (el “clan Ceaucescu) organizaron un estado corrupto abusando del nepotismo. La familia Ceaucescu monopolizó los cargos más importantes del país y acumularon una considerable fortuna. Sin embargo, Occidente no vio con malos ojos a Rumanía, porque Ceaucescu fue crítico con la línea oficial soviética y llegó a abandonar en los años 60 el Pacto de Varsovia.
En los años ochenta, intentando saldar una deuda externa desbocada, el dictador exportó los alimentos que producía el país condenando a su población a una pobreza extrema. Fue una época de racionamiento de alimentos, con colas de más de 2 horas para conseguir alimentos de primera necesidad. El pueblo sufría excepto los altos cargos del Partido.
Era un país de pesadilla: paranoia y miedo, teléfonos pinchados, estrictos toques de queda, persecuciones policiales y políticas, retenciones salariales, control de la natalidad (hubo una “policía menstrual” que localizaba signos de preñez entre las ciudadanas), aniquilación rural, etc. Se cuenta que la Securitate reclutó a una de cada 30 personas en la década de 1980, como chivatos del estado.
A finales de 1989 con la caída de los regímenes comunistas, el padre Laszlo Tokes condenó públicamente al dictador desde el púlpito de la iglesia de Timisoara. En una agitación sin precedentes, opositores y manifestantes se levantaron contra los Ceaucescu. Fueron detenidos, juzgados sumariamente y fusilados el día de Navidad de 1989. En televisión se emitieron imágenes de apartamentos de lujo con codina de oro macizo, zapatos tachonados de diamentes y otros objetos de lujo exclusivos.
En nuestro viaje a Rumanía visitaremos en Bucarest el Palacio del Parlamento, que nos recordará parte de la historia soviética de Rumanía. Representa el proyecto más decidido del megalómano dictador; emblema de su obsesión por una Rumanía comunista poderosa. Es el segundo mayor edificio administrativo del mundo, siendo el Pentágono el primero. Sus dimensiones son colosales y se alza en una de las áreas más lujosas y modernas de la capital. Se comenzó a construir en 1984 y aún no se ha completado. Ocupa una superficie de 330000 m2 y cuenta con más de 3000 salas, con despachos, salones de recepción, comedores; un enorme vestíbulo, escaleras de mármol y enigmáticos subterráneos que conectan con un bunker antinuclear. Para su construcción se demolieron varios barrios de la colina y trabajaron más de 25000 personas. Comenzó como Casa del Pueblo, al objeto de que Ceaucescu controlara a importantes funcionarios. A su muerte, se planteó la demolición del edificio, pero finalmente se tomó la decisión de albergar en ella la sede de las dos cámaras legislativas de la Rumanía moderna.
Pero la historia es tozuda. Los rumanos han sabido pasar página y quieren compartir su futuro con Europa. Actualmente miembro de la Unión Europea tiene un largo camino que recorrer para mejorar política y económicamente; y el país mantiene algunas desaveniencias con la Unión. Pero eso, es otra historia.
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Monasterios de Bucovina: una armonía de arte
Los Monasterios de Bucovina (DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO EN 1993) son unos templos pintados extraordinarios, de estilo bizantino, que encontraremos en una región singular, bucólica y acogedora. Encontraremos a nuestro paso mujeres de edad avanzada, con coloridos trajes tradicionales; quizás algunos niños montando a caballo sin montura, o lugareños buscando setas en bosques cercanos. Los frescos que encontraremos en los Monasterios de Bucovina (interiores y exteriores) muestran las habilidades artísticas de los creadores de estas bellas pinturas, una Biblia de imágenes vivas, que han demostrado una gran resistencia al paso del tiempo, pues aquí los inviernos no son como los nuestros.
Estos magníficos monasterios se elevan en un lugar admirable, entre los bosques del norte de Rumanía y representan una auténtica exquisitez artística. Hablamos de la región de Moldavia, desconocida y de gran belleza; uno de los rincones vírgenes de Europa. Los Monasterios de Bucovina muestran en sus muros interiores y exteriores unos singulares frescos que hacen las delicias de los viajeros más curiosos. La estructura fortificada de estos magníficos templos se debe a facilitar la mejor protección del recinto frente al enemigo turco de la época, convirtiéndose en auténticas ciudadelas. Las torres y las dependencias monacales están unidas a las murallas, y en el centro se sitúa la iglesia.
La mayoría de estos cenobios se desplegaron en tiempos de Esteban el Grande, entre los siglos XV y XVI. Al vencer en cada batalla al enemigo, el rey ordenaba levantar un monasterio como exvoto. Algunos murales se afinaron y modificaron con ocasión de la reforma protestante, que rechazaba imágenes y pinturas.
Los murales medievales que podemos contemplar en la visita tenían un objetivo primordial: aleccionar en la fe a la población que mayoritariamente era analfabeta y solo era posible transmitir los valores de la religión mediante dibujos y pinturas. Los murales son una expresión de perfecta armonía entre el hombre y la naturaleza circundante, ensamblado de forma inefable. Las pinturas explican hechos históricos, relatos de la Biblia e incluso vidas de santos. El mejor ejemplo, el Apocalipsis de San Juan explicado en las paredes del cenobio de Sucevita. Algunos de los frescos son bellísimos, como el que mostramos en este artículo.
¿Qué monasterios visitaremos?
Comenzaremos visitando el más grande de Bucovina, el Monasterio de Sucevita, levantado en el s. XVI, también conocido como “la joya verde”, por el espectacular paisaje montañoso que le rodea. Un muro exterior rodea el monasterio, a modo de ciudadela. El fresco más impactante es La escalera de las Virtudes, 32 escalones que llevan al Cielo. Algunos motivos griegos y cristianos se superponen. En el lado sur del pórtico destacan los frescos del Apocalipsis y las Revelaciones de San Juan, ya comentado. En la cúpula del pronaos destaca el Pantocrátor. Todos de gran belleza.
En el recinto fortificado del Monasterio de Moldovita destaca la Iglesia de la Anunciación con frescos de 1537. En una de las pinturas contemplaremos el asedio de Constantinopla en el 626 d.C. por los persas y ávaros. En el interior del santuario, el príncipe pío Pedro Rares ofrece la Iglesia a Cristo.
El Monasterio de Voronet del s. XV, conmemora una victoria sobre los turcos en 1488. Presenta frescos de extrema calidad, en parte por la restauración de 2011. Es conocido como “La Capilla Sixtina de Oriente”. Este monasterio dio nombre a un color, el “azul Voronet” (que figura en catálogos internacionales), por el tono vivo azulado que presenta. Destaca el fresco de El Juicio Final, por su tamaño y detallismo, una verdadera maravilla. Observamos a los ángeles enrollando los signos zodiacales (el fin de los tiempos) con la humanidad en el centro siendo enjuiciada. En otro de los muros, contemplamos historias del Génesis: Adán y Eva, o Caín y Abel. San Jorge, patrón del monasterio, lo vemos luchando contra el dragón. La Iglesia de San Jorge es una de las más bonitas de Rumanía, aunando arquitectura bizantina y arte gótico.
Estos Monasterios de Bucovina no solo representan un depósito inigualable de arte. Su colección de murales artísticos es una verdadera armonía de arte, de gran belleza natural, un verdadero regalo para el espíritu. ¿Te vienes con nosotros a conocerlos? Nuestro viaje a Rumanía es en junio de 2022, más información en nuestra página Web www.oneira.es
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RUMANÍA en el Museo Arqueológico de Madrid
Estamos más unidos a Rumanía de lo que imaginamos. Además de la identidad europea, también compartimos raíces romanas. Tuve oportunidad de comprobarlo el pasado mes de diciembre de 2021, visitando la espléndida exposición: TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA, Las Raíces Dacias y Romanas, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, organizada por diversas entidades de Rumanía y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Todas las piezas han estado expuestas desde el 1 de octubre de 2021 al 27 de febrero de 2022.
Se trató de una selección de más de 800 objetos arqueológicos relevantes, procedentes de diversos museos e instituciones rumanas.
Y es que la situación geográfica de Rumanía se halló en una verdadera encrucijada entre el mundo grecorromano, Asia y el norte de Europa. Como ya sabemos, esta región que visitaremos es particularmente rica en todo tipo de recursos. La situación de privilegio de Rumanía, en una encrucijada de culturas, facilitó los contactos e intercambios con todo tipo de pueblos vecinos y tuvo una gran impronta a nivel cultural.
La Dacia fue provincia romana (106-271 d. C.) en tiempos de Trajano. Este territorio estuvo vinculado a celtas, romanos y pueblos germánicos, con la presencia inevitable de visigodos, durante varios siglos.
La muestra partió desde la Primera Edad del Hierro (VII-VI a. de C.) con objetos de la cultura Basarabi (cerámicos, bronce y hierro). La guerra y las creencias religiosas particulares se derivan de los elementos presentados. Destacaba un anillo de sello de gran belleza, encontrado en Corbu.
Los “geto-dacios” ocuparon el referente en la exposición entre los siglos V a.C. y siglo I d.C., de gran dinamismo espiritual. Una sociedad jerarquizada dividida en guerreros, sacerdotes y gente libre. A destacar los ajuares funerarios presentados.
La Pax Romana (siglos I-III) establecida en el territorio rumano cambió rotundamente la historia de este rincón del mundo, estructurándose como la última frontera imperial. Nuestros emperadores hispanos Trajano y Adriano tuvieron mucho interés en defender los lejanos derritorios de la Dacia.
A las Puertas del Imperio (ss. I-IV) profundiza en la transformación del territorio que conocemos como Rumanía en la actualidad, en el contexto de la nueva realidad romana. Espléndido el Tesoro de Buzau de finales del s. I.
La muestra característica de la Continuación de la vida romana en Dacia (ss. III-VII) recoge el tiempo en que la provincia de la Dacia deja de existir tras la remodelación de las fronteras del Imperio, por la entrada con fuerza del cristianismo.
La última sección de esta espectacular exposición se dedicó a la evolución histórica del territorio al norte del Danubio, fuera de las fronteras imperiales: el Imperio y Los Bárbaros (ss. IV-VII). Ávaros y eslavos introducen transformaciones que influyen poderosamente en la cultura de esta parte del mundo. A destacar una pátera de oro con estatuilla femenina verdaderamente delicada, del tesoro de Pietroasele.
El catálogo completo de la exposición puedes descargártelo desde aquí mismo.
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